Bonjour,

Pourriez-vous me dire combien de temps cet artisan a attendu avant la pose d'un parquet ? Car il faut au moins 1 semaine par centimètre d'épaisseur de dalle pour un sol sec à cœur (qui plus est dans une si grande surface de comble), donc plus apte à la pose d'un parquet ou autres supports.
Il n'y a aucun principe dans la conception d'une chape flottante qui stipule que vous vous retrouviez avec un jour sous les plinthes !
En espérant que cet artisan ait fait les travaux dans les règles, ce que je doute vu vos problèmes.
Surtout ne vous laissez pas faire, il peut vous menacer s'il veut, mais à partir du moment où il y a signature d'un devis, un artisan vous doit réussite dans ces travaux.
Bon courage.

Bonjour,

J'arrive un peu tard, mais il y a une chose qui m’interpelle par rapport au mur en dessous de l'évier, comment se fait-il qu'il soit sujet aux éclaboussures d'eau ?
Il n'y a pas d'étanchéité autour de cet évier, un cordon de mastic sanitaire ?
Je ne pense pas que le problème vienne "d'éclaboussures d'eau", mais pour pallier aux problèmes, je vous conseille d'utiliser un produit d'étanchéité "type Dip'étanche" à appliquer et de laisser le produit agir une semaine, bien sûr avant il faudra préparer le support avec un ponçage et un nettoyage de la moisissure en nettoyant avec de l'eau de javel et de laisser sécher la moisissure.
Quand tout ceci sera fait, vous pourrez appliquer un enduit pour rattraper les défauts (si vous êtes pointilleux), de poncer pour une bonne finition, et ensuite appliquer une peinture anti-humidité.
Mais aussi, vérifier l'étanchéité de l'évier, sait-on jamais...

Cordialement.

Bonjour,

Il est possible que ce soit le placo polystyrène qui serait "mal collé" et qui aurait eu tendance à bouger légèrement et qui ait produit ce genre de fissure, ou alors la bande de placo qui aurait été mal faite.

La solution serait de gratter la fissure, si possible vérifier l'état de la bande, si elle ne s'est pas "décollée" de son support (voire si elle ne fait pas de cloques), sinon refaire la bande complète.
Si la fissure n'est pas énorme, je vous conseille d'utiliser un enduit élastique, celui-ci ne se déchirera pas si le support s'étire.
Vous trouverez cet enduit facilement sur internet.
Cordialement.

Bonjour.

Non je vous déconseille d'appliquer cette peinture sur du fer, la tenue ne sera pas la même que si vous utilisez une peinture qui lui sera dédiée. On pourrait croire que cela tiendrait, mais vous seriez bon à recommencer même pas un an après.
Préparez bien le support avant de le peindre, dégraissage, ponçage, dépoussiérage, et vous pourrez appliquer votre peinture mais toujours en respectant la peinture correspondant aux matériaux.

Cordialement.

Bonjour,

Tout doit être bon pour le montage en général.
Mais vous écrivez que vous avez dans le lot 2 robinets, à moins que vous vouliez changer le modèle, est-ce pour cela que vous voulez acheter 2 mitigeurs ?

Peut-être prévoir d'autres chevilles pour la fixation des miroirs en fonction du mur, certaines chevilles vendues dans le lots ne sont pas toujours adaptées à la nature du mur.
Prévoir une cartouche de mastic silicone sanitaire neutre pour l'étanchéité sous les vasques et autour des robinets.
Vérifier aussi si le diamètre de tuyau PVC servant à l'évacuation d'eau de votre meuble vasques, vérifier si le tuyau PVC s'adapte au siphon ou s'il faut prévoir un adaptateur (réduction PVC). Malheureusement vous ne pourrez vérifier que quand vous aurez l'ensemble sous la main.

Mais bon, en règle générale, vous ne devriez pas rencontrer de problème.
Cordialement.

Bonjour,

Si le seuil existe en un seul morceau, automatiquement, votre constructeur aurait dû vous l'installez en un bloc.
En fait, cela dépend du modèle et du matériau utilisé pour le seuil, certains par exemple se feront en 2 blocs à partir de 1.40m ou 1.80m, voire plus.
Les seuils eux sont fabriqués selon le DTU 20.1 / 36.1 / 37.1 (selon des documents trouvés sur internet).
Votre constructeur a respecté le DTU sur le mode de pose des 2 seuils seulement, mais rien ne l'empêchait de vous poser votre seuil en 1 bloc.
Cordialement.

Bonjour,

Il est clair qu'une scie sauteuse Festool est un excellent outil pour les travaux précis de découpes d'arrondis ou complexes, mais le prix rebute et je vous comprends.
Je ne pense pas qu'une scie à ruban arrange plus les choses, la machine en elle-même est très bien mais il faut une lame spéciale pour ce genre de découpe donc des frais en plus.
Malheureusement il est quasi impossible d'obtenir une coupe perpendiculaire parfaite même avec des outils très hauts de gamme sans quelques retouches manuels.
La solution la plus simple est d'utiliser une scie sauteuse de bonne qualité (sans pour autant toucher au haut de gamme), d'utiliser avec celle-ci une lame de scie sauteuse à chantourner. Vous suivez le tracé le plus lentement possible, sans pousser sur la machine, il faut que la lame seule travaille sur le contreplaqué, cela permet d'obtenir un meilleur résultat.
Néanmoins, si vous êtes amené à faire de telles coupes assez fréquemment, je vous conseille l'achat d'une scie sauteuse Festool mais toujours en suivant mon conseil.
Cordialement.

Bonjour,

Il y a plusieurs solutions dans votre cas.
Vous pouvez coller au MAP sur vos murs donnant sur l'extérieur un placo + polystyrène 10 +20 par exemple, c'est toujours plus rapide à mettre en œuvre qu'un plâtre traditionnel (et surtout moins fastidieux).
L'autre solution, et là j'ai une question, est-ce que dans votre idée de pose de placo sur rail, celle-ci comprenait la pose d'un isolant ? Il est préférable de poser un isolant avec une ossature pour éviter un phénomène de raisonnement.
Vous pouvez aussi poser votre placo sur une ossature métallique rien ne vous en empêche, mais avec un isolant et en laissant une lame d'air entre la brique et l'isolant.
Mais à choisir entre la première et la deuxième solution, je choisirais la première.
Cordialement.

Bonjour.

J'imagine que vous vouliez écrire polystyrène extrudé, pour faire une finition sur un tel support, il vous faut d'abord appliquer sur les joints de l'enduit joint "Dépron Quelid" (spécialement pour votre support), appliquez une sous-couche multisupport ou une sous-couche "Dépron Quelid" et ensuite appliquez 2 couches de peinture acrylique, votre support sera ainsi prêt pour du papier peint vinyle.
Tous les produits que j'ai cités se trouveront facilement sur internet.
Bon courage.
Cordialement.

Bonjour.
Super le plan de travail, très beau travail.
Bonne continuation.

Bonjour.

Comme GL l'a si bien écrit (et j'aurais pas écris mieux), il vous faut des chevilles Fischer longues en 120 mm et de diamètre 8 ou 10 mm avec des vis de 5 ou 6 mm (à bien choisir en fonction de la taille de la cheville), ce sont des chevilles en plastique à collerette (c'est très important qu'elles soient à collerette) pour fixation moyenne.
Vous pourrez les trouver sur internet sous le nom de cheville nylon "SX" Fischer, ces chevilles sont de très bonne qualité et je n'ai pas eu de souci jusqu'à présent avec celles-ci.
Respectez bien le nombre de chevilles par meuble comme je l'ai écris plus haut et tout ira bien.
Cordialement.

Bonjour.

Les panneaux Calibel ne sont pas prévus pour une pose sous plafond mais seulement pour les murs car ce sont des panneaux qui se collent au MAP, vous ne pouvez pas visser ces panneaux au plafond aussi pour une raison simple, il est toujours conseillé de laisser une lame d'air entre l'isolant et le support pour une meilleure isolation et pour la raison première qui est que ces panneaux ne sont prévus pour les murs.
Je ne pense pas que vous pourrez vous passer d'une pose standard sur rails et pose d'isolant.
Cordialement.

Bonjour.

Je vous conseille, même si c'est de la ouate de cellulose soufflé, de placer un pare vapeur.
Mais en ce qui s'agît du pare pluie, je vous le déconseille, pour la simple et bonne raison que la mise en place de celui-ci vous obligera à marcher sur votre isolant et de la ouate de cellulose tassé perdra de sa propriété isolante, et je pense que cela ne limitera pas beaucoup l'application de poussière sur la ouate.
C'est dommage de ne pas pouvoir faire comme le cite Marie et son plancher qui était pour moi aussi la meilleure solution, mais bon... on ne fait pas toujours ce que l'on veut !
Cordialement.

Bonjour,

Tant que votre cheville est en contact avec une surface dure tel que du plâtre et du béton cellulaire votre fixation ne devrait pas vous poser de problème, il n'est pas obligé pour vous de vous fixer à même dans la brique, le plus important est de placer au minimum 4 chevilles par meuble avec votre rail de fixation (1 cheville correspond à 20 kg de portance, 20 kg x 4 = 100 kg par meuble).
J'ai posé je ne sais combien de cuisines et je me suis retrouvé avec des murs différents (murs creux ou pleins) à chaque fois, en respectant le fait de mettre 4 chevilles (correspondant à chaque nature de mur) par meuble, vos meubles resteront au mur pendant des années sans broncher, et aucun des meubles que j'ai posé s'est retrouvé au sol !
Ne vous inquiétez pas, votre fixation tiendra.
Bonne continuation.

Bonjour,

C'est vrai que c'est étonnant, sans avoir été utilisé en intensif que la batterie puisse montrer des signes de fatigue au bout de 2 ans, mais ce n'est pas impossible.
Je n'ai pas demandé, est-ce que vous avez eu 2 batteries avec cette visseuse ? Est-ce que les 2 batteries ont un comportement identique lors de leurs utilisations ?
Je pense vraiment que le problème peut venir de la batterie, celle-ci peut bien charger, mais ne pas tenir la charge et avoir perdu de sa puissance (c'est triste mais ça m'est arrivé assez souvent).
Peut-être qu'un internaute avec un autre point de vue que moi pourrait nous faire part de son expérience, sait-on jamais.
Cordialement.

Bonjour,

A mon avis, tout dépend des anciennes couches de lasure qui se trouvent sur votre portail, si celles-ci sont nombreuses, il serait plus intéressant de faire un gros décapage, mais si ce n'est pas le cas, procéder avec un ponçage de dégrossissage (grains 40), un ponçage intermédiaire (grains 80), un ponçage de semi finition (grains 120) et un ponçage de finition (grain 180, mais si on n'est pointilleux) ne pas oublier le masque anti poussière.
Pour la peinture, je vous conseille d'y aller directement avec une peinture micro poreuse en plusieurs couches mais sans primaire d'accrochage.
Bon courage.
Cordialement.

Bonjour,

Si c'est possible, décollez les anciennes traces de silicone avec un racloir muni d'une lame de cutter ou sinon, un enduit-mono couche (avec un petit ponçage) par dessus les traces.
Cordialement.

Bonjour,

Avant tout il faut dévisser la vis au milieu du mandrin mais attention, la vis possède un pas de vis inversé, donc pour "dévisser" il vous faudra visser cette vis, quand celle-ci est "dévissé" vous dévisserez (d'une manière standard) votre mandrin.
Cordialement.

Bonjour,

Depuis combien de temps possédez-vous cette perceuse ?
Est-ce que vous l'utilisez en intensif ?
Quand une perceuse sans fil manque de punch, c'est souvent à cause de la batterie qui fatigue et qui ne possède plus autant de puissance. La solution serait de changer les ou la batterie(s).
Cordialement.

Bonjour,

Une solution toute simple, à l'endroit où se trouve le trou, vous allez découper 2 morceaux de tasseaux épais de 20 mm ou moins il n'y a pas besoin de très gros morceaux, ces 2 morceaux seront plus grands que la longueur du diamètre du trou de 10 cm.
Quand les 2 morceaux seront coupés, vous les placerez derrière le trou et vous les visserez bien sûr de l'extérieur, cela vous fera une ossature qui vous permettra de placer un morceau de placoplâtre qui lui sera vissé sur les 2 morceaux de tasseaux.
Pour finir, vous appliquerez un enduit de finition, et vous n'aurez plus qu'à appliquer votre finition peinture ou autre.
Cordialement.

Mais de rien,
néanmoins si la porte est bien scellée avec des fiches métalliques, je ne crois pas que vous pourrez vous passer de meuleuse (au moins pour couper les fiches), mais une petite meuleuse même de 125 mm devrait suffire pour ce travail.

Bonne continuation.

Bonsoir,

J'avoue que le problème est complexe mais je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse.

Pour le 1er problème :
Étant donné que les combles étaient eux-même isolés, je n'aurais pas mis d'isolant à votre faux plafond, il se peut que la condensation se fasse de là aussi, mais aussi pour la simple raison que des spots avec de la laine de verre ne font pas bon ménage, la laine de verre peut brûler.

Pour le 2ème problème :
Échange d'air frais et d'air chaud avec votre gaine électrique ; il faudrait isoler la partie dans les combles. S'il n'y a plus d'isolant dans le faux plafond, les spots ne devraient pas trop poser de problème, néanmoins, il faudrait se renseigner pour des modèles qui ne chauffent pas de trop et surtout éviter les bas de gamme.

Pour le 3ème problème :
Toujours ce problème de tuyaux de plomberie, il faut dire que ce n'est pas le mieux de les cacher derrière votre mur en placo, en cas de fuite surtout. Votre principe d'isolation n'est pas mal pourtant.

En conclusion, je pense que votre problème ne vient pas vraiment de ce que vous avez fait mais de votre mur extérieur en plâtre tout simplement, étant donné l'âge de votre habitation, je soupçonne que vous puissiez avoir des problèmes de remontées capillaires d'humidité dans votre mur.
Je vous conseille d'abord de traiter votre mur de l'intérieur avec des produits anti humidité et condensation, appliquer au rouleau à peinture. Par la suite, il serait préférable de sortir vos tuyaux de votre futur mur en plaque de plâtre ou alors de les remplacer par du PER. Utilisez un isolant mince en 100mm sur votre mur extérieur en laissant une lame d'air.
Utilisez des plaques de plâtre BA13 hydrofuge pour votre salle de bain, aussi bien murs que plafond, faites vos finitions enduits comme à l'accoutumé, et pour la peinture, utilisez une peinture anti humidité et condensation.
Placez une VMC, avec une gaine isolée.

Je pense qu'avec ces précautions cela devrait diminuer les problèmes. Mais je veux bien vous comprendre, cela n'est pas facile.

Bon courage. Cordialement.

Bonsoir,

Si vous êtes en présence de dormants métalliques, soit ceux-ci sont fixés par des vis mais ils seraient facilement visibles de l'extérieur, les têtes de vis seraient apparentes, soit scellées (la plupart du temps avec des fiches métalliques scellées dans du plâtre).

Maintenant, attention de ne pas tomber sur un mur porteur, ne connaissant pas la nature de votre mur, étant donné que pour la démonter, il faudra y aller à la meuleuse 230 mm avec un disque à matériaux (casque, lunette, gants et chaussures de sécurité) pour découper autour du dormant et enlever au burin ou au pied de biche le dormant.

Dans le cas où c'est un mur porteur, ne pas endommager le linteau (dans ce cas, voir avec un pro, des précautions seront à prendre).

Bon je peux imaginer que ce n'est pas un mur porteur (mais pas impossible), mais il faut toujours rester méfiant.
Le travail en lui-même n'est pas le plus difficile, mais n'est pas le plus agréable, pour cause la poussière (donc penser au masque anti poussière), après c'est la corvée de l'aspirateur !
Préparer bien la pièce où vous allez travailler, bouchez les endroits où la poussière peut s'introduire et faites attention aux sources électriques qui se trouvent à proximité de la porte (interrupteur ou autre), faites attention à vous aussi une meuleuse n'est pas un outil anodin, et bien aérer à la fin de votre travail.

Bon courage. Cordialement.

Bonsoir,

J'étais il y a 3 ans dans la même situation que vous, à défaut que moi je suis de la ville, et qu'en règle générale, il devrait être plus facile pour moi de m'équiper, mais ce n'est pas toujours le cas.
Il n'est pas facile au départ d'obtenir de l'outillage très haut de gamme et pas trop cher, les grandes enseignes proposant des outils à des prix intéressants mais d'une qualité inférieure à des enseignes qui proposent de l'outillage pro mais à des prix affolants.

Si je peux vous donnez quelques tuyaux, j'ai pour habitude de commander sur 2 sites internet, avec des outils avec des rapports qualité prix excellents, le 1er "Debonix" et le 2ème "Libpromo", le 1er possède un grand choix d'outillages et d'électroportatifs sur les plus grandes marques professionnels, et le 2ème plus spécialisé plomberie mais qui propose de l'électroportatif Makita et autres à de bon prix.
Si je peux vous conseillez une chose, il y a quelques semaines, j'avais besoin de me racheter des perceuses visseuse sans fils, sur libpromo j'ai acheté 2 Makita sans fil, une BDF453rhe (avec 2 batteries 18V, 3.0ah li ion, sac de transport...) et une perceuse à percussion nue BHP451Z, les 2 pour 450€ pile poil et frais de port inclus (c'est toujours mieux que la Hitachi seule), j'ai depuis refait de gros chantiers avec et les machines sont superbes.

Je ne peux que vous conseiller de visiter ces sites où je commande souvent (les sites que vous citez, personnellement je ne les connais pas), je n'ai jamais eu de soucis avec les différents outils et électroportatifs que j'ai commandés et aucun soucis avec les deux sites.

Avant de se lancer, il est important de prospecter un peu à droite et à gauche (c'est ce que je fais encore actuellement) sur les prix des produits dont chaque pro a besoin, les bonnes affaires ne sont pas toujours faciles à trouver !

En tout cas je vous souhaite bon courage et une bonne continuation !

Cordialement.

Bonjour,

Sans hésitation, avec 2 accu 2.6ah, rapport qualité/prix excellent, très bonne autonomie par rapport à Metabo BS 18 LT COMPACT, et assez puissante pour les gros travaux de perçages et vissages.

Personnellement je ne connais pas le système Impuls, mais sur ce que j'ai pu en voir sur internet, le principe est intéressant.
Je vous conseille la Metabo par rapport à Bosch seulement parce que le modèle Bosch que vous proposez est un peu faiblard, mais niveau qualité, des deux côtés vous obtiendrez des produits très pro.
Sinon en autres marques à conseiller, vous pouvez voir avec Makita ou Dewalt mais je ne sais pas si cela rentrera dans votre budget.
Mais en tout les cas Metabo BS 14.4 LT Impuls est un très bon choix.
Cordialement.

Bonjour,

Je vous conseille de chauffer chaque pièce qui recevra une tapisserie une journée avant de poser vos tapisseries, vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps et de chauffer pendant le séchage.
Les points les plus importants à respecter sont, que vos surfaces soit propres, bien poncées et peintes, si vos surfaces ne sont pas peintes, appliquez une sous couche en 2 passes, pour un meilleur résultat du collage.
Bon courage. Cordialement.

Bonsoir, ou bonjour d’ailleurs...

Il se peut qu'après séchage il reste des parties qui n'adhèrent pas au mur ou au plafond, si les parties qui n'ont pas collées ne sont pas trop grandes, vous pourriez crever celles-ci avec une lame de cutter et s'il vous reste un peu de colle, en appliquer dans le passage du cutter et de maroufler et passer un coup de roulette pour écraser la partie coupée.
Cordialement.

Bonsoir,

Les deux solutions posent problème, si vous décollez la toile de verre vous allez vous retrouver avec un mur béton, et généralement les murs béton sont irréguliers, creux, trous ou bosses...
Finir la toile de verre pour poser un autre papier n'est pas vraiment une bonne idée, vous allez vous retrouver avec une sur épaisseur, et le moindre défaut se verra sur le papier.
La meilleure solution aurait été d'enduire avec un enduit de finition les murs béton (car sans une préparation préalable, le papier ou un autre support pourrait se décoller), les poncer, appliquer une sous-couche, et ensuite appliquer le papier-peint ou la toile de verre...
Certes ce n'est pas la solution la plus marrante mais la plus durable dans le temps.
Cordialement.

Bonsoir,

L'idée du double encollage est plutôt à laisser de côté, la pose de tout support, que ce soit papiers peint ou toile de verre doit se faire sur un mur sain et propre.
L'inconvénient du double encollage est comme son nom l'indique d'appliquer une couche de colle qui sera elle-même sur-appliquée d'une autre couche de colle, et j'ai peur qu'elle ne remplisse plus son rôle.
Car avant de coller n'importe quel support on ponce automatiquement, qu' il y ait des traces d'ancienne colle ou d'ancienne peinture dans le but favoriser le collage.
Moi, je vous conseille d'imprimer votre plafond avec une bonne peinture, et de poser votre toile de verre.
J'ai exécuté cette tache dans le but de mon travail et la toile de verre tient encore au plafond !
Un autre conseil, quand vous posez de la toile de verre au plafond, faites vous aider par une personne qui maintiendra votre surplus de lé de toile de verre avec un balai propre ainsi vous pourrez l'appliquer petit à petit en marouflant bien et le travail n'en sera que plus simple.
Cordialement.

Bonsoir,

Il est préférable d'appliquer une sous-couche, même sur du placo plâtre pré-peint.
Si vous utilisez une sous-couche d’excellente qualité, une application peut suffire mais personnellement j'en mets toujours deux tout dépend de la peinture.
L'intérêt d'une sous-couche est de préparer le support dans le but de "bloquer les surfaces", ou pour être plus précis de rendre le support moins gourmand en peinture étant donné que le placo plâtre est un matériau un peu comparable à une éponge. Laissez bien la sous-couche séché, et espacez bien les prochaines couches de peinture qui serviront à la finition.
Cordialement.

Bonsoir, c'est peut-être bête ce que je vais dire mais ça pourrait peut-être venir des charbons qui seraient usées, ou la courroie qui aurait lâché.
Cordialement.

Bonjour Frane,
je me rends compte que je n'étais pas trop sur la bonne piste, en souhaitant que vous avez résolu le problème et s'il y a un autre souci, faites-nous un signe. Cordialement.

Bonjour,
il est préférable de faire un montage en tenon mortaise, pour l'épaisseur du tenon c'est à voir en fonction de l'épaisseur de votre future traverse et l'épaisseur de votre poteau, il faut trouver un équilibre entre les deux, ni trop fin pour ne pas casser le tenon, ni trop gros pour ne pas fragiliser la mortaise.
Je dirais par exemple, vous avez une traverse de 70mm, vous divisez par 2 = 35 mm, encore une fois divisé par 2 = 17.5mm, ou plus rapide 70mm divisé par 4, vous enlevez de chaque côté 17,5mm et vous obtenez un tenon de 35mm.
Le mieux aussi serait de le clouer avec une cheville en bois, pas de trop gros diamètre, pour fortifier l'ensemble et donner ce coté "rustique", et surtout ne pas coller pour laisser le bois travailler. Cordialement.

Bonsoir, une petite recherche sur le site carre-lutz, tapez la référence Peugeot PC853 dans leur mot clé et vous trouverez pile poil ce que vous voulez charbon 6x8x18.
Cordialement.

Bonsoir,
peut-être trouverez-vous ce que vous voulez sur le site aucomptoirdelaquincaillerie.fr, je vois qu'ils vendent des forêts s2s spit à partir de 5 de diamètre.
Cordialement.

Bonsoir, je pense que le problème peut venir du dessous des dalles, j'imagine que celles-ci sont posées sur une structure en lambourdes bois, peut- être que cette structure n'est pas de niveau et peut produire des "grincements" au niveau des dalles, le frottement des dalles pourrait venir de là.
Il y a plusieurs solutions, vous pouvez avant de fixer les dalles, poser une bande de désolidarisation que vous poserez sur les lambourdes.
Vous pouvez laisser un espace de dilatation léger et visser les dalles comme vous l'écrivez en les vissant tous les 40 cm et pour éviter encore les problèmes de grincement, je vous conseille d'utiliser soit une sous couche de fibres de bois (épais 7 mm) soit une sous couche fibres de polyester ou encore une sous couche mousse réticulée ondulène (épais 2 mm) (différent de la sous couche mousse polyéthylène qui selon moi n'est pas efficace).
Ces trois produits permettent un affaiblissement acoustique d'à peu près 18 dB, il existe aussi un produit sous couche pare vapeur (en rouleau aussi), qui comme son nom l'indique bloque les remontées d'humidité (si vous avez des soucis d'humidité) et possède un affaiblissement acoustique d'à peu près 18 dB.
Ces différentes solutions régleront le problème de grincements.
Avant de poser votre parquet, je vous conseille de sortir les lames de leur emballage de les placer à plat sur le sol et des les laisser reposer 48h à température ambiante, et lors de la pose, laisser un espace périphérique de 5/6 mm.
En espérant vous avoir bien conseillé. Cordialement.

Bonjour, pour les madriers c'est bon, l'espacement aussi, l'utilisation des sabots est une bonne idée, mais il est conseillé d'utiliser comme fixation un scellement chimique, bien plus résistant que des chevilles, et étant donné que c'est un garage, je vous conseille aussi d'utiliser des dalles OSB classe 3 pour l'extérieur en 15 mm suffiront. Cordialement.