Bonjour à vous,

Je suis aussi catégorique que GL, vous ne pouvez pas encastrer les lames sous le placo, qui plus est, il serait quasi impossible de poser des cales périphériques dans ce genre de configuration. Même si vous ne voulez pas de plinthe, il sera nécessaire de poser quelque chose pour cacher la misère si je puis dire, mais au moins cacher les jours.

Sur un chantier, je devais poser du parquet flottant, mais ma cliente ne voulait pas qu'on lui pose des plinthes, soit mais je lui ai obligé de nous faire poser quelque chose pour cacher les jours, je lui ai donc proposé de lui poser des quarts de rond (ça prend quand même moins de place qu'une plinthe) que j'ai peints de la même couleur que le mur. Dit comme ça, cela pourrait vous sembler bizarre mais dans certains cas, le résultat est plutôt pas mal.

Mais réfléchissez sérieusement à la possibilité de poser des plinthes, ou alors à adopter ma solution.
Cordialement.

Bonjour à tous,

Le souci en faisant ce genre de mélange, c'est la finition finale, fini mat et semi lustré, je n'imagine pas le fini final et vous risquez grandement d'être déçu. Il faut toujours partir du principe qu'il faut respecter les matériaux pour ce qu'ils sont, et ce à quoi ils doivent servir. Donc ne pas mélanger et suivez le conseil de Marie.

Cordialement.

Bonjour,

Il vous faut une peinture micro poreuse pour bois que vous pourrez faire teinter à la couleur que vous désirez, dans un magasin spécialisé qui peut teinter votre peinture grâce à une machine.

Cordialement.

Bonjour,

GL a tout dit, il n'y a pas beaucoup de solution, et si pas de résultats en tapotant sur le barillet et en tournant la clef, malheureusement il faudra percer le barillet.
S'il vous faut percer le barillet, petits conseils de rappel, surtout allez y petit à petit en commençant avec un foret de 2.5 et continuer avec des diamètres plus gros jusqu'à temps que le barillet vienne de lui même, il faudra utiliser de l'huile de coupe ou de graissage à appliquer sur le foret cela vous aidera beaucoup, et surtout n'utilisez pas la percussion quand vous percerez (ça a l'air tellement logique mais j'ai tellement vu faire...).
Enfin, quand vous aurez changé la serrure, entretenez la de temps en temps avec de la poudre de graphite, ça ne fera jamais de mal.

Bon courage.

Bonjour Marie,

Je comprends mieux pourquoi il faut du blanc, cela serait beaucoup mieux !
En tout cas, elle est jolie la façade, c'est une belle maison.

Amicalement.

Bonjour,

Pas pratique cette histoire, je viens de lire un document sur le Dépron, surtout le passage sur le papier peint et la préparation.QUELYD DEPRON.

Décoration sur le DÉPRON
Papiers peints, vinyls et revêtements muraux : avant toute décoration, il est indispensable d'appliquer une couche de PRIMAIRE pour DÉPRON destiné à permettre l'adhérence des colles sur le DÉPRON. Laisser sécher 48h minimum après l'application du primaire avant d'effectuer les travaux de décoration.
Colles préconisées :
Collage des PP courants : colle papiers peints standards.
Collage des PP vinyls : colle tous papiers vinyls.
Collage des PP intissés : colle tous papiers intissés.
Collage des PP spéciaux+ fil à fil : colle multi-usages Spéciale.
Textiles muraux et fil à fil : colle Textiles Muraux avec humidification du support papier.
Revêtements muraux plastiques : colle Murale universelle.

Pour tous les papiers peints, il est nécessaire d'observer un temps de détrempe d'au moins 10 minutes avant l'application sur le Dépron, et de n'encoller que le dos du papier peint (sauf pour les papiers intissés).

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :
Les peintures et colles à base de solvant sont à proscrire.
Une aération régulière doit être assurée dans les pièces où le DÉPRON a été posé.
Un séchage trop rapide du papier peint, vinyl ou revêtement mural par élévation brutale de la température de la pièce est à proscrire pendant et immédiatement après le collage.
Ne pas utiliser d'enduit en poudre sur le DÉPRON.

Voilà, je sais c'est long, mais le Dépron, n'est pas un matériaux facile.
Cordialement.

Bonjour Marie,

Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Pour le ruban mousse, c'est une bonne idée, je n'avais jamais pensé à faire, c'est simple et efficace.
Pour la couleur, disons qu'on voit quand il y a une moustiquaire du fait qu'il y ait cet effet un peu sombre avec les coloris gris, brun ou noir, mais personnellement, ça n'agresse pas l’œil, tout dépend de la façade ou de la fenêtre qui accompagnera la moustiquaire.
Après pour une question d'harmonie, le blanc avec une fenêtre PVC s’accommode très bien, je pense que c'est aussi une question de goût.

Amicalement.

Bonjour,

C'est bien du sac à poussière que vous parlez ?
Sinon il y a ceci : sac poussiere tissu

Cordialement.

Bonjour Lyane,

Voilà qui est bien mieux avec une photo.

Enlever des lames (principe du lambris), ce n'est pas un soucis, leur rôle n'étant pas de jouer sur la solidité du portail, mais plutôt un rôle esthétique.
Pour bloquer les restantes, le plus simple c'est de les coller avec une colle à bois pour l'extérieur.

Par contre, les lames en moins vont laisser visible les feuillures qui les accueillaient, et il va peut être falloir traiter ces parties apparentes avec une lasure ou autre, si ces parties du portail n'avaient pas été traitées avant la mise en place des lames.

N'hésitez pas à poser d'autres questions si besoin.
Cordialement.

Oh non je ne prends pas ça mal, du moment qu'on me complimente, je suis toujours content!

Bonjour,

Sans hésiter, ciment réfractaire ! C'est qu'il va faire chaud là dedans !
Cordialement.

Bonjour,

Même avec toutes les meilleures volontés du monde, vous n'arriverez pas à enlever sans faire de dégâts.
Je vous conseille de continuer comme vous le faites (mais au lieu d'utiliser un burin, vous devriez utiliser un ciseau à froid à tête large), et de suivre le conseil de Marie sur chaque mur qui risque d'être exposé aux éclaboussures.
Pour le reste, soit vous replâtrez vos murs manuellement, à la lisseuse (bonjour le boulot), et finissez à l'enduit de finition, ou alors vous collez au MAP des plaques de plâtre et vous n'aurez plus qu'à faire les finition à l'enduit fin, ponçage... etc. mais l’inconvénient c'est que vous allez perdre quelques centimètres d'espace avec cette technique.

Le choix vous appartient.
Cordialement.

Bonjour,

Pas facile cette histoire. Le plus simple est d'utiliser un ciseau à froid à tête large et une petite massette (lunette et gants de protection), de le tenir un peu en biais et de décoller au maximum le ciment colle, mais j'imagine que vous avez déjà essayé si vous avez décollé des carreaux.

Sinon, si vous avez une meuleuse, je peux vous conseiller aussi d'utiliser un disque diamant à meuler (lunette, gants, casque anti bruit) et surtout un bon aspirateur, et ouvrir en grand les fenêtres.
Ce disque est un peu agressif mais est efficace, peut être même de trop, je pense qu'il sera nécessaire de faire quelques retouches au plâtre à la fin du travail pour rattraper quelques défauts.

Bon courage.
Cordialement.

Moi... trop chou !? Oh arrêtez, vous me gênez voyons !

Bonjour Marie.

La seule chose à bien faire dés le départ c'est de prendre les bonnes mesures !
Pour les modèles à enrouleur, le principe est assez simple.
Si j'ai bien compris, vous voulez un modèle qui sera en pose "entre tableau", avec le cadre de la moustiquaire qui sera fixé dans la maçonnerie. Dans ce cas il n'y a pas vraiment de difficulté, il suffit de percer le cadre, de le poser de niveau "entre tableau", de reporter les trous de fixation sur la maçonnerie, percer, chevillé/visser, un trait de joint silicone et c'est fini.

Je ne connais pas beaucoup les modèles fixes, mais le principe, toujours et encore plus simple, il suffit de bien mesurer et de recouper si ça ne rentre pas.

Les modèles de grandes surfaces de bricolage sont pour la plupart de bonnes qualités, mais j'aime bien vérifier avant la qualité du voile quand même.

Autre que les grandes surfaces, je peux vous conseiller ce site, je ne le connais pas personnellement, mais je connais par contre une personne qui en a acheté il y plusieurs années, je les avais installés, et aujourd'hui ils sont encore là.

J'ai visité un coup le site, il est bien fait en lui-même avec de bonnes explications, avec des modèles qui correspondent à chacun, d’excellente qualité.

Voici le lien : acheter-moustiquaire

Amicalement.

Bonjour,

Tout dépend de la taille des bouts de papier, sinon si c'est trop gros, oui il faudra enlever, dans ce cas, essayer d'enlever avec un racloir avec lame de cutter, si la vapeur ne marche pas trop, en dernier recours essayer avec un produit décollant pour papier peint.

Avant d'appliquer l'enduit vous allez passer un coup de papier de verre sur vos murs, s'il reste quelques bouts de papier, parfois ça les enlève. Automatiquement l'enduit qui sera appliqué camouflera au maximum les bouts de papier, donc ne vous inquiétez pas du fait que ça puisse faire des bulles ou autre.
Si vous suivez mes conseils plus haut vous n'aurez pas de soucis.

Cordialement.

Bonjour,

J'aurais bien pensé à un coffret de vérin de carrossier. Ce qui expliquerait la pompe (de force 4 ou 10 tonnes) et les embouts. Ça peut servir pour redresser les tôles, du moins pour faire le plus gros du travail, le reste étant fait avec différents types de marteaux de carrossier, mais ce vérin ne fait pas que ça, il peut servir à démonter des roulements, détordre la ferraille et surement beaucoup d'autres choses mais je ne peux parler que du peu que je sais sur ce genre d'outils.
Cordialement.

Bonjour,

Bien sûr que vous pouvez tapisser, mais avant, vous allez devoir poncer votre enduit (papier de verre grains 120 ou 180), pas de gros travaux de ponçage à prévoir, le but étant de griffer le support, mais si vous êtes maniaque, rien ne vous empêche d'obtenir des murs parfaitement lisse et sans défaut en ponçant et en appliquant des retouches d'enduit et de recommencer l'opération si besoin est.

Pour la suite, je vous conseille d'appliquer une couche de peinture, une peinture sous couche sera l'idéal.

L'avantage d'une couche de peinture sera, que si un jour vous voulez de nouveau changer votre papier, vous n'aurez ainsi pas trop de mal à le décoller. Car si vous collez votre papier directement sur de l'enduit, vous aurez des soucis de bulles sur votre papier.

Cordialement.

Bonjour Marielle,

Désolé d'avoir été un peu long à répondre.

C'est vrai que retaper des portes (ponçage et préparation du support) ce n'est pas marrant, mais plus facile avec une ponceuse triangulaire par exemple et une ponceuse excentrique.
Le changement d'une porte c'est une chose aussi, les blocs portes ne coutent pas obligatoirement chers à partir du moment que l'on prend des portes standard sans les moulures, mais les travaux pour changer des portes est fastidieux si on a pas l'habitude, à moins qu'un pro s'en occupe ou si vous en êtes capable, pourquoi pas.

Tout dépend du nombre de porte à retaper, l'achat des peintures, dans ce cas le calcul peut être vite fait, un bloc porte standard coûtant 30€ voire moins (mais sans moulure) il me semble, avec moulure entre 50 et 60€ et il faut après compter les finitions avec des baguettes.

Disons que c'est une question de possibilité et de budget, moi je pars du principe que, si on peut rattraper ou rénover quelque chose ça vaut peut être le coup d'essayer. Faites-vous un calcul pour chaque possibilité et vous aurez votre réponse.

Pour les radiateurs, faites confiance à Marie, moi aussi je suis toujours d'accord avec elle !
Cordialement.

Bonjour à tous,

La glycéro, je préfère dire non à ce genre de peinture qui étouffe un support, et bonjour les dégâts dans les années qui suivront.
Si vous dites que le support n'est pas très sale, juste un passage au nettoyeur haute pression, sinon un produit nettoyant pour façade, comme l'écrit notre invité précédent.
Il aurait été intéressant de savoir avec quels matériaux a été conçu ce crépi.
Sinon, vous avez le choix, soit une peinture pliolite (de bonne qualité et micro poreuse), soit acrylique siliconé (je ne connais pas, mais je fais confiance à Marie), soit peinture minérale.

Cordialement.

Bonjour à vous,

Je suis du même avis que Marie, au vu des précautions, sous-couche et double couche de peinture satiné, à l'origine, le recouvrement devait être quasi impeccable. La question que Marie vous pose est intéressante et mérite une réponse afin de mieux vous répondre.

Jusqu'à présent, et seulement si je peints un support en blanc et pour être sûr d'avoir un recouvrement parfait, j'utilise une peinture que j'affectionne particulièrement, c'est la peinture Dulux Valentine blanc satin ou mat alkyde, c'est une peinture qui possède un pouvoir de recouvrement à 98% en une passe. Je n'ai jamais dépassé plus de deux couches avec cette peinture.

Pour rattraper les défauts, vous pouvez poncer votre support (ponçage léger en grain 120) et utiliser cette peinture dont je vous parle.

Cordialement.

Bonjour à tous,

Vous pouvez sans soucis poser du parquet massif sur votre carrelage, et bien sûr mettre une sous couche (c'est quand même froid du carrelage), vous pouvez mettre une sous couche en fibre de bois mais c'est assez épais (7 mm) ou alors une sous couche spécial parquet en polystyrène (certains ne font que 2mm).

Cordialement.

Bonsoir,

Je vois ce que vous voulez dire pour les paumelles, dans ce cas il y a un défaut dans la conception de la porte.
Pour les gaines, c'est vrai que ce n'est pas pratique, c'est l’inconvénient des gaines.
Comme j'écrivais plus haut quand je dois faire des encadrements de porte comme dans votre cas, je colle le placo + polystyrène avec le MAP mais j'enfonce de quelques millimètres le placo par rapport au placo déjà existant, le rattrapage se fait rapidement et proprement à l'enduit de finition en guidant la lame à enduire sur le mur existant.

Bonsoir,

Le plus efficace (mais pas le plus drôle), les portes vous les poncez, de manière à enlever le maximum de vernis, ne pas lésiner sur le ponçage, commencer avec du grain 60, 80, 120 et finir en grain 180, en profiter pour reboucher des trous ou autre s'il y a besoin. Étant donné que le bois est foncé, je conseille d'appliquer tout d'abord une sous couche blanc spécial bois.
Poncer légèrement cette couche de peinture avec le grain 180 avant d'appliquer une autre couleur.
Pour la couleur gris clair, je vous conseille une peinture bois micro poreuse.

Pour les radiateurs, après un bon ponçage en grains fins de 180 et 240 par exemple, les peindre mais avec une peinture haute température, si une autre peinture est utilisée le blanc lui deviendra jaune, sauf si elle est adaptée haute température.

Ne pas oublier le masque anti poussière pour le ponçage.
Cordialement.

Bonsoir,

Dans ce cas, le mieux c'est le MAP + placo polystyrène + enduit de finition. Mais tant qu'il y a le souci de l'équerrage de la porte... Ça ne vaut pas le coup de le faire pour l'instant.
Pour votre porte, c'est quand même spécial !...
Quand vous voulez la fermer il se passe quoi, elle bloque, ou elle frotte un peu ?
A moins qu'il y ait un défaut de fabrication.

Bonjour,

La colle à placo ou MAP est plus simple à mettre en œuvre et tient très bien dans le temps.
Si en plus il vous reste des chutes de placo et polystyrène vous les collez et comme j'écrivais plus haut vous n'auriez plus qu'à faire les finitions à l'enduit. Tasser le polystyrène n'est pas la meilleure solution pour une question d'isolation. Mais si vous tenez à utiliser la méthode des tasseaux, c'est vous qui choisirez.

Quand je parlais de mousse expansive c'était dans le but de boucher les trous en haut de votre porte seulement, mais vous pouvez très bien utiliser du plâtre.

Pour votre porte, si je comprends bien, votre cadre ou dormant est bien droit et de niveau, mais pas le vantail.
Vous allez devoir faire quelques ajustements sur votre porte. Vous avez 4 gonds qui soutiennent votre porte, si vous enlevez le cache en plastique de chaque gond vous allez voir dans les gonds métalliques des empreintes (de clé allen), elles vous permettront de régler le niveau de votre porte avec justement une clé allen.
Prenez votre temps pour faire ça quand on n'a pas l'habitude c'est un peu long, à moins que quelqu'un puisse vous aider.

N'hésiter pas à poser d'autres questions en cas de problème.
Cordialement.

Bonjour,

Ça peut venir de plusieurs choses : soit du mélange que vous avez effectué pour les joints, dans ce cas il faut nous dire si c'est tous les joints qui sont blanchis ou une partie.
Ou alors, ça vient tout simplement du produit pour voile de ciment.
Il n' a pas vraiment de solution, ou alors une mais je n'ai jamais essayé juste entendu parler, j'aimerais bien qu'une autre personne confirme mes dires.
La solution serait d'appliquer une résine polyuréthane que vous pourrez teinter prévue pour la stratification au pinceau, qui aurait pour but de raviver la couleur, vous passez le pinceau sur les joints et vous nettoyez immédiatement ce qui déborde avec un chiffon et de l'acétone.
En fait, ce qui me gène un peu, c'est le fait que le carrelage se trouve à l'extérieur et je ne sais pas si le produit résistera aux attaques extérieures.

A confirmer ou alors si quelqu'un a une autre solution, ce serait l'idéal.
Cordialement.

Ah nickel l'idée, j'adore !

Bonjour,

Pour commencer, vérifier si la porte est bien fixée et de niveau avant de commencer quoi que ce soit.

Vous pouvez garder votre idée du placo et du polystyrène que vous collerez au MAP sur les côtés de votre porte.
Vous enfoncerez légèrement votre placo par rapport au mur existant et vous rattraperez le reste avec un enduit de finition.
Pour le haut de votre porte, je vous conseille d'utiliser une chute de placo BA 13 ou BA 10 seulement (sans polystyrène) que vous collerez avec une colle en cartouche polyuréthane.
Les trous correspondant aux pattes de fixation sur le haut de votre porte seront à reboucher au plâtre ou mousse expansive et finition enduit aussi.
Pour finir les côtés, vous utiliserez la même méthode que pour le haut de votre porte, vous collerez des chutes de placo seulement pour cacher le polystyrène. Le tout sera recouvert d'un enduit de finition que vous poncerez pour recevoir une peinture ou autre finition.

Cordialement.

Oh c'est tellement vrai tout ça !
Mais non, la machine à laver ne me gêne pas... à part quand elle est en marche et que je suis devant la télé avec ma télécommande à 67 boutons.
Mais bon, ma télé a rendu l'âme (pas plus mal quand on voit ce qu'il y a à la télé), je pourrais me concentrer sur la machine à laver, mais rien que de la voir.. !
Au pire je verrais demain... ou après demain... ah non mercredi c'est férié... et jeudi aussi...
Ah c'est dur... j'y mets beaucoup de volonté... mais je ne sais pas quand je vais me pencher sur ce cas particulier !

Bonjour Marie,

il est vrai qu'il y a une différence de vocabulaire. La différence entre glycéro et acrylique est bien une différence de composants et de dilution, étant donné que maintenant une acrylique peut avoir une finition laquée, brillante (je pense à une Alkyde) ou autre.

Je ne connaissais pas le terme de dispersion, j’apprends quelque chose.

C'est vrai en France, la glycéro est appelée laque, elle est souvent utilisée dans des salles de bain ou cuisines, l'acrylique n'est pas spécialement appelé peinture pour mur, les gens encore maintenant ne savent pas toujours (on ne va pas leur en vouloir) que des rendus glycéro peuvent être quasi identique avec une acrylique. Donc je dirais surtout que les personnes assimilent la glycéro comme une peinture utilisée dans des endroits humides ou une cuisine car on pense que seule la glycéro est lessivable, et une acrylique pour des pièces comme des salons, des chambres...

Je dois bien avouer que je n'ai jamais trop aimé la glycéro.
C'est pour ça que si (contraint et forcé) je travaille la glycéro, j'y vais vraiment en passe très fine même si je passe plus de 3 couches.
Pour l'acrylique, j'ai pour habitude de tirer la première passe, et de charger un peu sur la deuxième, c'est une méthode qui me réussis pas trop mal qu'un peintre artisan m'avait expliqué, après, c'est une question d'habitude, mais vous avez aussi raison, y aller en étant pingre avec l'acrylique est aussi une bonne méthode, et surement plus simple pour les personnes n'ayant pas l'habitude de faire aussi régulièrement que moi.

Si je peux rajouter autre chose, les méthodes d'application varient beaucoup aussi en fonction des marques de peinture, outre les types de peintures, quand on voit les marques "Seigneurie" et "Renaulac", la qualité n'est pas la même, et la méthode d'application non plus. Donc, le plus simple si on a de la peinture à faire, c'est de faire un essai si possible sur un support identique à celui qui sera peint, et d'adapter l'application au mieux de ces possibilités.

Voilà ! A bientôt Marie !
Amicalement.

Bonsoir,

Les seules différences viennent des composants, des rendus, de l'entretien et des temps de séchage.
Mais ces peintures ne s'appliquent pas de la même manière.
Pour l'acrylique, disons qu'on tire la peinture lors de la première couche avant de la charger un peu plus sur la deuxième couche.
La glycéro est appliquée en fine couche sans charger le rouleau, petit à petit en passes régulières et sans tirer.
La glycéro mate et satinée s'applique de la même manière c'est le rendu qui sera différent.

Cordialement.

Bonjour,

Peut-être que le rouleau ne convient pas, avez-vous essayé avec un rouleau en mousse, si besoin, vous appliquez en plusieurs fois en attendant d'obtenir un résultant attendu.

Cordialement.

Bonsoir,

A mon avis, vous devriez poser votre papier peint blanc sur les murs latéraux de votre fenêtre.
La lumière ainsi reflétera sur le blanc.

Cordialement.

Bonsoir,

Je ne sais pas si on parle de feutre ou de crayon imitant la teinte du bois et qu'on utilise en cas de griffure ou autre, mais si ça déborde de votre rayure, je vous conseille d'essayer avec un coton tige et de l'acétone d'enlever le surplus.

Bonsoir Marie,

C'est vrai que j'ai décris une méthode, certes, qui est très pratiqué, mais est vrai aussi que je ne fais pas toujours attention aux matériaux et leurs taux de toxicité, je n'ai décrit qu'une technique (enseigné par mon ancien professeur d'atelier) que j'ai déjà pratiqué (sans soucis jusqu'à présent).
Je n'aurais, je l'avoue, pas pensé à visser directement dans les languettes, n'ayant jamais essayé d’ailleurs ayant pour habitude plutôt de clouer, je ne savais pas comment pouvait se comporter le bois juste cloué ou vissé seulement, après je pense que tout dépend des cas de figure.
De toutes façons, si vous dites que cela ne bouge pas et ne grince pas, on ne peut que vous faire confiance, j’apprends quelque chose et je ne vais pas m'en plaindre.

Merci.
Cordialement.

Bonsoir vous tous,

Oh mais oui M37, je suis heureux, par contre il m'arrive d'être de corvée, à part la lessive, c'est triste, il m'est arrivé d'utiliser des machines ou outils complexes, encore maintenant ! De par mon métier, j'utilise ma matière grise, que ce soit calcul mental, déduction ou autres, mais je n'arrive pas à utiliser une machine à laver... étrange cet engin !
En tout cas heureux aussi de vous avoir aidé !

Amicalement !

Bonjour,

La fibre de bois fait partie des meilleurs isolants actuellement, c'est un produit très naturel, des qualités hygrométriques (mais ce n'est pas encore le meilleur dans ce domaine) pas de colle donc pas toxique, la résine du bois le fait tenir de lui même, isolant aussi bien thermique que phonique.
Je l'ai déjà utilisé sur un chantier de maison ossature bois, la mise en œuvre est très aisée (ça n’irrite pas), se découpe comme du beurre mais reste solide.
Donc bien meilleur que de la laine de verre ou autre, certes qui peuvent être efficaces, mais si on veut les meilleurs produits, il faut parfois se tourner vers le naturel.

Cordialement.

Bonjour,

Pour moi le meilleur isolant ayant les meilleures qualités hygroscopiques c'est la laine de mouton et la ouate de cellulose. Vous pouvez trouver pour la laine de mouton en rouleau de 50 mm dont voici un lien : laine de mouton.pdf
Utilisez la méthode de placo sur rails, tout en laissant une lame d'air entre l'isolant et le mur pas obligatoirement grand chose 2 cm par exemple + épaisseur de l'isolant et du rail + placo = 83 mm d'espace perdu.
Et garder l'idée de la peinture à la chaux (qui est excellente).
Pour le plâtre et la peinture au plomb, masque à filtre, gants, lunette, et vous n'hésitez pas à enlever ça avec un marteau et un burin.
Cordialement.

Bonjour,

Pour l'isolation extérieure, il y a le choix, et différents prix, vous avez la fibre de bois et le chanvre, la ouate de cellulose, fibre de lin, botte de paille (quoique avec les souris)... que des isolants naturels et efficaces.
Pour le traitement anti capillarité, là c'est une autre paire de manche, il va falloir un traitement très efficace et pas donné à appliquer par tout le monde, il serait plus simple de faire appel à une entreprise pour ce genre de travail.
Il y a bien la solution d'appliquer une bande de bitume imperméabilisant, mais dans votre cas... c'est difficile de juger, tout dépend de la nature des murs et de leurs états.

Cordialement.

Bonjour M37 !

Je pensais à un produit en particulier, y avez-vous déjà pensé, dans le même genre que vous décrivez, il y a les rouleaux d'isolant pour porte de garage. J'en ai vu pour 25€ à peine (Castorama pour ne citer qu'eux) pour à peux près 6 m².
En trainant sur certains forums d'aménagement de camping car ou d'utilitaire je suis tombé sur des personnes ayant eu la même idée que moi et qui ont utilisé le même principe et qui n'ont pas l'air de s'en plaindre, il suffit juste par la suite de trouver un système pour le fixer, soit ventouses, soit bande velcro.

Il n'y a plus qu'a voir !
Amicalement.

Bonjour,

Si vous voulez vous passer d'une sous couche, cela ne posera pas de problème, vu le cas de figure.
Mais ce que je vous conseille c'est de coller votre parquet massif.
Dans un premier temps, vous allez poncer légèrement votre dalle OSB, dans le but de griffer votre support. Vous allez ensuite appliquez votre colle sur l'OSB avec un peigne à colle.
La colle aura quasi le rôle de la sous couche, vous placez votre lame de parquet sur la colle et vous clouez dans la languette en biais.
Laissez un espace périphérique d'au moins 6 mm.
Utilisez une colle parquet vinyle aqueuse.
Pensez à utiliser des clous de bonne taille, que cela transperce la languette et l'OSB.
Appliquer la colle petit à petit, sinon au moment de clouer, vous allez vous retrouver avec de la colle sur le visage.

Cordialement.

Bonsoir à tous,

Votre idée de trappe n'est pas mauvaise mais j'ai un doute sur le matériau que vous voulez utiliser, j'espère que utilisez un mdf hydrofuge, étant donné que ça va se trouver dans une cave, même avec des murs isolés... Je vous conseille sinon si c'est un mdf classique, de bien le peindre dans ce cas.
Pour le couvercle, avez-vous pensé à placer des charnières ?
Cordialement.

Bonjour,

Ah oui elle a été mise à rude épreuve ! Ça devait être un peu dur pour elle les travaux de malaxage, ça a surement surchauffé les batteries, 1,5 ah, ce n'est pas beaucoup, donc j'imagine que vous avez dû les recharger pas mal de fois !
Ces petites visseuses sont à utiliser principalement pour les petits travaux de perçage, vissage et montage de meuble par exemple, une utilisation pour ces activités afin d'optimiser la durée de vie des batteries.
Il ne reste plus qu'à les changer !

Cordialement.

Bonjour,

2 solutions, soit vous forcez de trop sur la visseuse et allez au delà de ces capacités ce qui provoque la surchauffe de la batterie et l’arrêt, est-ce que ça fait longtemps que vous avez cette visseuse ? Est-ce que vous l’utilisez souvent ?
Soit les batteries ne tiennent plus la charge ce qui fait que vous ne pouvez pas conserver une grande autonomie et dans ce cas un changement de batteries est à envisager.

Cordialement.

Bonjour,

Ça va être très difficile je pense de trouver ce genre de papier, des solutions, comme passer une annonce dans le but de trouver des rouleaux de ce style, soit présenter la photo dans des magasins spécialisés dans les papiers peints pour vérifier les anciens stocks ou en trouver un dans le même style.

Ou alors la "grosse" solution qui est de faire appel à des entreprises de fabrication de papier peint comme cet artisan M. François-Xavier Richard (pas obligatoirement cette personne, je le cite à titre d'exemple), mais je n'imagine pas le prix !
Cordialement.

Bonjour,

Est-ce que vous voyez des vis dans le cadre de votre porte ?
Si c'est le cas vous avez juste à dévisser, et à remettre en place le cadre dans le sens que vous voulez.

Si vous ne voyez pas de vis, il faut alors connaitre la nature des murs qui entoure votre porte, soit placo plâtre, soit brique, pour faire simple, le mur sonne creux ou plein.

Si c'est du placo, la porte sera fixée de l'intérieur du mur, et c'est plus compliqué à enlever, ça nécessite plus de travaux.
Enlever une partie des plaques et couper les rails, en faisant très attention aux lignes électriques.
Reposer des rails, les sertir et reposer des plaques, et enduit de finition, ponçage et peinture.

Si c'est un mur plein, votre porte alors sera scellée, dans ce cas c'est un peu plus simple.
Il suffira de passer la meuleuse sur tout le contour de porte (pas trop près pour ne pas couper la porte) avec un disque à matériaux coupez les pattes de scellement. Ensuite, re sceller la porte avec de nouvelles pattes de scellement et du plâtre, faire des enduits de finition, ponçage et peinture.

Les deux méthodes citées, sont peu pratiques à mettre en œuvre si vous n'avez pas l'habitude, et pour votre sécurité il serait plus simple de faire appel à un professionnel.

Une autre solution et là plus facile serait de dégonder la porte, et de mettre ce qu'on appelle une porte de rénovation, qui elle sera fixée sur l'ancien cadre, vous posez, vous mettez de niveau et vous vissez.
A voir avec des magasins comme Lapeyre. L'inconvénient de ce système c'est que ça rétrécit votre ouverture.
Cordialement.

Bonjour,

Tout d'abord, oui il est mieux de mettre un film sous dalle, pour le ferraillage pas de soucis.
Pour ce qui est des sacs, je tombe à peu près comme vous. En cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé une personne qui a écrit qu'un sac de béton tout prêt de 35 Kg = 0.0185m3, étant donné qu'il vous faut pour une quantité total de 0.6 m3... soit à peu près 33 sacs !

Mais étant donné que je ne connais pas ce produit, comptez un peu plus en sac.
La différence peut s'expliquer par une histoire de dosage du béton en fonction des travaux à réaliser, le béton n'étant pas dosé de la même façon en fonction des ouvrages.

Mais votre autre solution pour un béton à faire vous-même et ces résultats ne sont pas mauvais non plus, je dirais même que c'est le meilleur des choix à partir du moment que des charges lourdes attendent votre future dalle !

Donc, les sacs tout prêt pour une chape sans trop de charges, et le fait "maison" pour les grosses contraintes.

A vous de choisir !
Cordialement.

Bonjour,

sur chaque pied faites un trait au crayon pour les dix centimètres que vous voulez enlever, ensuite avec une équerre de menuisier et un crayon, tracez le tour des pieds, dans le but d’être le plus précis possible pour ensuite les découper avec une bonne scie.

Cordialement.