Bonjour,
Quelle est l'épaisseur de votre mur, et la dimension du trou à boucher ?
Comment est l'état du mur à côté ? (si vous aviez une photo...). Et vous ne pouvez pas trouver le nom de cette pierre ?

Bonjour,
Je crois que vous avez tous les éléments. Le tuffeau doit pouvoir respirer. Le polystyrène est étanche à la vapeur d'eau. Vos plots de colle et vos grilles auraient pour but de faire un passage d'air extérieur (donc froid en hiver, chaud en été) derrière votre isolant (!) pour compenser cette asphyxie et éviter les condensations.
Certes vos fournisseurs vont vous vendre cette solution. Pour ma part, je n'achète pas. Il y a tellement de matériaux écologiques et respirants, un peu plus chers... mais vous retrouveriez rapidement l'écart de prix, le confort en prime.
J'ajoute que si votre enduit extérieur sur tuffeau est un enduit au ciment artificiel ou un enduit "plastique", déjà votre mur ne respire plus par l'extérieur. Le mal est fait, et ça change donc un peu les données du problème : vous pourriez plaquer le polystyrène et supprimer les grilles.
Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus ? Votre conduit inox est un "double paroi" avec isolation, type Poujoulat ? Comment est effectuée la traversée du toit, car théoriquement il y a une pièce spéciale de traversée qui assure l'écart au feu et le raccord avec votre couverture.
L'enduit ciment, c'est entre votre tube inox et votre toiture ? Tuiles ? Et votre "pâte étanche", qu'est-ce que c'est ?
Quant à votre Velux, regardez bien : la fuite est en bas, mais elle peut partir du bord, ou du haut.
Il faut absolument analyser tous les raccords (horizontal en haut et latéral).
Les raccords Velux sont très bien faits, ça ne fuit pas, et c'est durable.
J'ai vu une seule fois une petite fissure dans une bavette (le raccord horizontal en bas) qu'il a été facile d'étanchéifier avec un peu de mastic spécial Rubson.

Bonjour,
Si ce n'est pas vous qui avez cassé accidentellement le tuyau, la réparation revient au propriétaire, car ce problème ne rendre pas dans le cadre des "menues réparations". Voyez par exemple la question 129 du forum litiges travaux.

Bonjour,
L'eau foncée qui coule, c'est ce qu'on appelle du "bistre" (suie et résidus de combustion, lavés par la pluie et la condensation). C'est un peu une galère, très difficile à nettoyer, et avec parfois une désagréable odeur de feu.
Déjà, je pense qu'il faut stopper les infiltrations, en restaurant prioritairement la partie au dessus du toit, le dessous par la suite. Vous pouvez gratter le mortier qui est devenu très friable autour des pierres, et ne pas hésiter à dégager un peu l'entrée des fissures. Bien brosser pour dépoussiérer.
Bien humidifier le conduit, avec un pulvérisateur de jardin, jusqu'à refus, la veille des travaux et le jour même (avant les travaux).
Je vous conseille de travailler à la chaux hydraulique naturelle, type NHL 3,5.
Si les fissures sont larges, après avoir bien mouillé les fissures, injecter d'abord un coulis assez clair composé d'eau et de chaux (+ éventuellement un peu de sable fin) par exemple avec un petit arrosoir à bec fin. Ensuite faire un "renformis" en comblant les trous avec un mortier 5 volumes de sable 2,5 à 3 volumes de chaux NHL.
Ce mortier s'étale très bien à la truelle, et conserve un "temps ouvert" de plusieurs heures, donc on travaille sans stress (prévoir quand même des gants et des lunettes si vous n'êtes pas habitué). Ne pas hésiter à resserrer à la truelle après 1 à 3 heures, quand le mortier aura "tiré " un peu. Le secret de la réussite c'est d'avoir bien mouillé le support avant, et de ne pas travailler par temps trop chaud (>25°) ou trop froid (<5°).
Une fois les trous et fissures colmatés, vous pourrez ensuite, ce sera mieux, refaire "l'habillage" total de la cheminée. Le mieux, ce sera de décrouter (faire tomber tout l'enduit ancien qui veut tomber, pour dégager un peu les pierres), puis refaire un enduit 3 couches traditionnel avec gobetis, corps d'enduit et finition, en travaillant toujours avec de la chaux NHL 3,5.
Cordialement.

Bonjour,
L'idéal serait de laisser une lame d'air sous la volige, 2cm étant optimum, ce qui réduira votre isolant à 8cm. Au pays de l'ASSE, 8cm, c'est peu, mais vous n'avez pas d'autre choix. Le but de cette lame d'air c'est d'aérer le dessous du matériau de couverture.
La volige étant un matériau "respirant", selon ce que vous avez au dessus, si par exemple vous avez des tuiles mécaniques sur simple litelage, je pense que vous pourriez éventuellement plaquer la laine de verre à condition d'avoir des chatières bien réparties. Si en revanche vous avez une couverture moins ventilée (tôles, ardoises...) je vous conseille personnellement de garder une lame d'air sous volige.
Le point à bien soigner dans ce type d'isolation monocouche, c'est l'agrafage latéral sur les chevrons. Beaucoup de gens lésinent sur le nombre d'agrafes, et en peu de temps l'isolation est inefficace (beaucoup plus vite que par le tassement de l'isolant !).
L'idéal serait presque de fixer en clouant par dessus des petites baguettes plates, mais c'est du temps et ça coûte un peu d'argent.
Cordialement.

Bonjour Nath,
Quelques questions préalables ; -) Quel est votre sol en dessous ? Qu'allez-vous mettre sur cette chape ? Quel type de ciment voulez-vous utiliser ?

Bonjour, vous trouverez tout sur Monsieur Pythagore à la question 3619 de ce forum.

Bonjour,
Oui, il faut à mon avis faire un hérisson de drainage.
Ceci dit, le polystyrène va renvoyer l'humidité (s'il se confirme qu'elle est là) vers les murs périphériques, et selon la qualité de ces murs, vous pourriez avoir du salpêtre et des remontées capillaires.
Si vous avez un soupçon d'humidité au sol, pourquoi pas, au dessus du hérisson, une dalle de chaux / billes d'argile, avec éventuellement un sol en terre cuite ?
Cette dalle régulerait l'humidité du sol. Il faut dans ce cas accompagner ce dispositif d'une très bonne ventilation de votre pièce.
Cordialement.

Bonjour, Je vous déconseille le BA13+10 qui ne me parait pas adapté pour cette application.
Si vous ne pouvez pas faire une chape, d'autres matériaux isolants comme le Polystyrène extrudé n'iront pas non plus.
Il faudrait regarder du côté des dalles type "fermacell sol"... De quelle hauteur disposez-vous ?
Au fait, vous n'attendez pas de performance thermique ? Comment est posé votre carrelage actuel (collé, posé à la chape) ?
Si vous ne voulez (pouvez) pas casser l'ancien, pourquoi ne pas poser le nouveau directement par dessus l'ancien.

Bonjour, 10 cm, ce n'est pas beaucoup. Dans quelle région êtes-vous ?

Bonjour,
A priori, s'il n'y a pas d'infiltrations, d'accumulation de poussières... qui viendraient modifier ses caractéristiques, le seul problème pourrait être le tassement progressif.
Ce problème de tassement ne justifie pas qu'on remplace, mais qu'on complète éventuellement par le dessus (si c'est possible) par un matériau sans pare-vapeur.
En une trentaine d'années, je n'ai pas constaté de tassement significatif sur un produit installé dans de bonnes conditions (sous-toiture efficace et respirante, pare-vapeur de laine de verre bien posé en continu).
Cordialement.

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "beaucoup de sable et très peu de ciment" ? Connaissez-vous le dosage qui a été utilisé, et la référence du ciment ?

Bonsoir,
Désolé, je n'avais pas fait attention à l'indication "ardoise" dans votre titre !
Vous avez, chez différents constructeurs, des chatières de ventilation pour toit ardoise, en différents matériaux.
Chez Nicoll, par exemple, ça ressemble à ça :
guide de la gouttiere 6550 98.pdf.
Si vous allez chez Point P, muni des dimensions de vos ardoises, et de l'indication de la pente de votre toit, vous devriez trouver quelque chose.
Cordialement.

Bonjour,
Autre piste possible (ça m'est arrivé une fois) : un roulement qui commence à gripper (vous pouvez vérifier s'ils tournent très librement).

Bonjour,
Je suppose que votre laine de verre est placée entre chevrons.
J'ai déjà parlé maintes fois dans ce forum (rapports techniques à l'appui) des piètres performances de l'isolant mince dans des cas d'emplois tels que le votre. Si vous êtes dans le sud, ma foi, combiné à 10 cm de laine de verre, ça ira,... et puis on peut miser sur le réchauffement climatique ; -).
Mais il faudrait, si la laine de verre qui est au-dessus est équipée de pare-vapeur, lacérer ou perforer ce pare-vapeur de la laine de verre. Votre isolant mince, posé en continu, jouera déjà ce rôle. Sans quoi vous allez sans doute condenser entre les 2 isolants.
Placo cloué à vos tasseaux bois, eux-mêmes cloués sur vos chevrons ? Je crois que ça va mal travailler, tout ça... mais un plaquiste passant par là vous donnera un avis pertinent. Cordialement.

Bonjour,
Le correcteur automatique d'orthographe Bricovidéo (qui fait des miracles par ailleurs) m'a trahi sur ce coup là. Je voulais bien parler de faïençage (f-a-i-e-n-ç-a-g-e... au cas où il me trahirait une seconde fois !) ce qui signifie :
"Micro fissuration d'un enduit généralement due à un surdosage en liant, à une dessiccation rapide du mortier, ou à un excès de fines." (définition donnée par la célèbre École d'Avignon).

(suite de ma réponse précédente) ensuite, une fois obtenu le mouvement rotatif, vous pouvez utiliser une tige souple (solidaire du disque) pour changer d'axe, sinon je crois qu'il n'y a qu'un couple conique pour faire ça... , mais là... ça deviendrait une usine à gaz !

Bonjour,
Avec un petit disque équipé d'un axe en périphérie, il vous faut réinventer la bielle ; -).
fr.wikipedia.org Bielle mécanique.
Cordialement.

Bonjour,
Je ne sais pas quel est votre modèle... Peut-être une piste. Il faut essayer de sortir la cuve (ça se démonte par l'extérieur, face au fond de la cuve). Clips ou goupille, boulon... Ensuite tout se précise.

Bonjour,
Vous ne pouvez pas isoler par le plafond de dessous ? Il y a peut-être une négociation à faire avec la copropriété, ou autre... ? Ce serait plus efficient que de tout casser chez vous.

Bonjour Cyrille,
Vous avez l'intention d'aménager les combles. Le solivage de votre plafond sera-t-il porteur pour l'installation d'un plancher, ou peut-être ce plancher est-il installé ?
J'évoque cet aspect parce qu'il est aussi important que le problème de sous-toiture.
Pas de sous-toiture ? Pouvez-vous décrire exactement comment est réalisé votre toit (pannes, chevrons, volige, liteaux, tuiles ?)

Bonjour,
Je pense que le mieux serait de vous rapprocher du fabricant de vos tuiles.
En général ces tuiles spéciales sont fabriquées dans le même gabarit, et l'adaptation est optimale.

Bonjour, Pouvez-vous préciser mieux la nature de votre souci ? Que l'air passe sous les tuiles, c'est plutôt bien, c'est même obligatoire pour la longévité de votre toiture...

Bonsoir Ludo,
Je suis un fan de la chaux, mais dans ce cas précis, je vous conseillerais de réserver la NHL pour le montage de vos boisseaux, mais de faire vos scellements soit au ciment prompt, soit à l'artificiel.
En effet la chaux acquiert sa dureté beaucoup plus lentement (ce qui ne vous arrange pas) et de plus, elle attaque le fer dans le temps (il faudrait donc protéger vos fers).
Prenez des fers en I ou en L assez largement dimensionnés.
Je vous conseille de faire les trous les plus profonds possibles et de ne pas les faire trop petits, de manière à bien pouvoir garnir de mortier de scellement.
Si vous travaillez au prompt, tout est marqué sur au dos des sacs pour la mise en œuvre, avec ou sans retardateur (Tempo ou autre).
Paradoxalement, ne faites pas le mélange trop clair, car il "tirera" beaucoup plus brutalement.
Mouillez bien le support (pulvérisez dans le trou) avant de commencer. N'hésitez pas à garnir en plusieurs fois, en bourrant bien au fond, au fur et à mesure, plutôt que de risquer de boucher le devant avec un mortier qui a déjà trop tiré.
Si vous travaillez à l'artificiel, c'est plus cool, vous avez le temps d'ajuster. Vous pouvez déjà pousser le mortier au fond, puis enfoncer vos fers et finir de bourrer l'intérieur avec une petite tige ou un morceau de tube plein, puis à la truelle.
L'idéal serait de faire un calage de votre dispositif au bon niveau, de manière à pouvoir bien bourrer au fond sans que ça bouge.
L'ensemble aura "tiré" dès le lendemain, et vous pourriez maçonner vos boisseaux après une semaine, mais dans ce cas, pour être tranquille, vous pourriez laisser des étais au dessous, de manière à ne pas solliciter vos scellements jusqu'à durcissement total.
Bon courage. A votre disposition pour autres détails qui m'auraient échappé. Cordialement.

Bonjour,
Je suis 100% d'accord avec les réponses (1) et (2) de l'internaute 1.
J'ai des Velux de 30 ans qui marchent encore parfaitement, et Velux assure la compatibilité des accessoires. Si votre bois n'est pas pourri (cf. réponse 1, ça se voit !) un bon ponçage et un vernis marine lui redonnera une jeunesse.
Si le mécanisme est dur, un bon graissage remettra tout en ordre. Votre double vitrage a perdu son étanchéité : il suffit de le remplacer ou de le faire remplacer par les nouveaux vitrages Velux, que vous pouvez choisir selon les caractéristiques qui vous intéressent, aux dimensions de votre ancien Velux. Les accessoires Velux récents sont généralement compatibles avec les anciennes fenêtres, et c'est à mon avis une grande force de Velux, avec la qualité irréprochable et facilité de pose.
Maintenant, si vous avez envie de stores complètement automatiques, solaires, etc. et si vous avez les moyens, faites-vous plaisir franchement, sans avoir besoin des arguments de vétusté avancés par des vendeurs parfois incompétents.

Bonjour,
Vous ne dites pas en quel matériau sont vos murs qui se fissurent ?

Bonsoir,
Internaute (7) votre remarque concernant la section des pièces de bois destinées à supporter un plancher est importante.
L'auteur de la question initiale parlait de solives et non pas de lambourdes, j'ai donc supposé dans mes réponses qu'il maitrisait ce paramètre. A tout hasard je remets un lien vers l'excellent site de Boisphile, qui donne des abaques de solivage fort utiles :
boisphile.over-blog.com/
Pour les indications d'épaisseur... c'est impossible de répondre par des généralités. Car l'internaute qui restaure ne peut pas toujours maitriser ce paramètre et choisir l'épaisseur qu'il veut.
Il cherche à utiliser au mieux la hauteur dont il dispose. C'est pour cela que je préfère donner des indications de coefficient de conductivité thermique, plutôt que d'épaisseur. A épaisseur égale, si l'internaute est limité en hauteur, il s'orientera préférentiellement vers les matériaux qui ont le meilleur lambda.
Sachant que la Résistance Thermique R est égale à e (épaisseur du matériau en m) divisé par λ ; (Conductivité thermique), tous les calculs sont possibles. Si par exemple on veut obtenir un R de 5 il suffit de faire le calcul en fonction du lambda des matériaux qu'on a sous la main pour savoir quelle épaisseur on devra mettre.
Cordialement.

Bonsoir,
Au cas où personne ne saurait, on peut peut-être vous aider quand même. Pouvez-vous nous mettre une photo de la gâchette ouverte et des lames ?

OK Ludo.
Dites-moi, quelle est votre difficulté ? Si le principe de "jambe de force" de mon ancienne cheminée vous convient, est-ce le scellement dans le mur qui vous pose problème ?
Vos moellons sont-ils particulièrement friables ? Quelle épaisseur avez-vous au total ?
Après avoir percé pour enfoncer les fers au maxi, vous pouvez soit travailler avec un mortier de ciment prompt, soit (en immobilisant vos fers à leur place, avec un montage quelconque), avec un mortier de ciment normal.
Il faut juste bien mouiller le support (trou intérieur des moëllons) auparavant, ne pas faire un mortier trop gras et trop liquide, ceci pour éviter le faiençage et le retrait, bien bourrer au fond des trous...
Mais je n'ai peut-être pas compris votre souci ; -)

Bonjour,
C'est un peu vague...
Selon les modèles, vous pouvez avoir : un sectionneur, un arrêt d'urgence, une sécurité... A vérifier en premier.

Bonjour Ludo,
A la question 5804 du forum chauffage, vous aurez la photo d'un support à la base d'une cheminée.
Il est habillé, mais on devine la forme des renforts qui viennent reprendre l'effort des pattes horizontales.
J'ai fini par virer tout ça, pour choisir... une cheminée Poujoulat ; -) ça vaut un détour sur leur site, peut-être... Cordialement.

Bonjour,
L'efficacité pourra se voir au bout d'une année, si vous conjuguez l'opération à une ventilation intérieure efficace.
Avec un complexe "parpaing / plâtre", le top du non respirant, vous êtes extrêmement vulnérable aux remontées capillaires.
Une solution, si les solutions évoquées ne donnent rien, serait de faire un traitement chimique pour bloquer ces remontées capillaires.
Je n'aime pas ça, mais avec ce type de mur, lorsque l'humidité remonte du sol et qu'il n'est pas possible d'y remédier par drainage et protection extérieure, c'est peut-être un pis-aller.

Bonjour,
Il me semble que la laine de verre entre chevrons ne suffira pas à vous donner une isolation correcte, surtout que vous semblez rechercher avant tout une isolation phonique (par rapport à quelle nuisance sonore ?). Vous avez vraiment peu de marge pour isoler.
D'autres internautes auront peut-être un autre avis, mais j'ai peur que l'ajout d'un isolant mince n'apporte presque rien du point de vue phonique.

Bonjour,
Vous pourriez faire un mortier avec 2,5 à 3 volumes de chaux naturelle hydraulique NHL3,5 par exemple (sans Z à la fin de la référence car la Z est batardée au ciment) et 5 volumes de sable (0/4 par exemple). Brossez, aspirez, puis mouillez bien le tuffeau avec un pulvérisateur à eau, jusqu'à refus, puis comblez tranquillement vos trous à la truelle.
Le salpêtre traduit une remontée d'humidité non évacuée. Si votre tuffeau est enduit à la chaux, ça devrait bien se passer, en créant éventuellement une ventilation ou circulation d'air à cet endroit.

Bonjour,
Je ne suis pas certain d'avoir compris, mais avez-vous bien nettoyé vos brûleurs ? N'y a-t-il pas des trous bouchés, un excès d'air ou un manque d'air (flamme jaune) ?
Pourquoi dites-vous que chez vous la panne de gaz n'est pas rare ? Si je peux me permettre un peu d'humour, je dirai que ces foutues bouteilles, même si elles sont de plus en plus chères, finissent toujours par être vides un jour ou l'autre ; -)
Le remplissage de la bouteille n'a normalement aucune incidence sur la flamme.

Martial, lorsque vous parlez de murs "bruts", vous parlez de quel matériau ? béton banché, parpaings, mâchefer ?
Ce qui est sûr c'est que les revêtements sur les murs humides (peinture, plâtre...) ne sont pas respirants. Vous avez donc d'importantes remontées capillaires, avec dégradation progressive des murs.
Le salpêtre se reconnait facilement, c'est un peu comme une couche de "mousse" blanchâtre qui part en poussière quand on la frotte. Est-il à l'intérieur (si oui, avec vous une ventilation convenable ?) ou à l'extérieur ?
C'est sûr que si l'écoulement des chéneaux passe sous le ciment, et que la canalisation est poreuse, vous avez une cause certaine de captage d'humidité. Pour l'éliminer, il faudrait donc la canaliser autrement, quitte à mettre un PVC apparent, provisoirement. Quant au sol cimenté, a-t-il une pente vers l'extérieur, et savez-vous si un système de drainage a été mis au dessous ? A suivre...

OK, merci pour les précisions.
Les rails sur lesquels sont fixés vos placos sont-ils fixés aux chevrons (rampants) ou alors avez-vous de l'espace (et combien) au-dessus de ces placos ?
Lorsque vous dites vouloir mettre de la laine de roche entre chevrons, pensez-vous déposer les placos pour y avoir accès ?

Pour la suite de la discussion = aller sur la question 1497.

Bonjour Martial,
Pouvez-vous nous dire en quel matériau sont vos murs, et comment ils sont enduits à l'extérieur et éventuellement doublés à l'intérieur ? La réponse en dépend beaucoup.
Vous pouvez déjà faire une recherche en tapant dans ce forum le mot salpêtre, vous aurez la question 976 entre autres. A suivre...

Bonjour,
Mon avis personnel c'est qu'avec votre isolant mince, l'isolation sera mince.
Je vous conseille de faire une recherche dans ce forum, en tapant simplement le mot mince dans la fenêtre de recherche.
Si vous nous dites comment est faite votre toiture (la hauteur des chevrons, leur entraxe, ce qu'il y a au dessus des chevrons, la hauteur dont vous disposez, etc.) et ce que vous voudriez obtenir comme résultat (voulez-vous un plafond à ces combles ou acceptez-vous que l'isolant soit visible...) nous pourrions vous donner de meilleures indications.

Bonjour,
Le seul risque, c'est le problème que vous évoquez : elle manquera de puissance (comme avec une batterie 18V déchargée).

Bonjour,
A mon avis, sur un mur en pisé, ces espaces peuvent surtout présenter un inconvénient par rapport aux "bestioles" qui peuvent s'y infiltrer (rongeurs, oiseaux...).
D'un point de vue isolation, pour vous répondre au mieux, pouvez-vous indiquer quelle isolation vous pensez mettre en place, comment elle sera positionnée par rapport à vos chevrons, et ce qu'il y a au-dessus de vos chevrons ?
A suivre donc.

Bonjour,
Quelle est la nature de votre mur ? Pour ne pas avoir de surprise, je prendrais un matériau "respirant", qui se colle et se décore directement pour ne perdre aucune épaisseur, et qui ait un bon coefficient thermique.
Vous pourriez sans doute regarder du côté de panneaux d'isolants dits "écologiques" : liège expansé, laine de cellulose (à surfacer d'un simple carton) ou bois feutré.

Bonjour,
plusieurs hypothèses :
- mortier trop gras
- trop de charge
- support pas assez humidifié
- travail par température extérieure trop élevée
Selon l'origine, et si ce n'est pas trop grave, vous pouvez faire un petit coulis dans les fissures, par temps frais et après avoir bien humidifié.
Cordialement.

Bonjour,
Pourquoi pas ? Ces portes de placard iront-elles sur toute la hauteur de votre pièce ?
Les rails peuvent-ils s'appuyer directement sur votre plafond et sur votre sol ?
Quelle hauteur avez-vous ?

Bonjour,
En moins violent que l'acide, essayez peut-être le vinaigre blanc.

Bonjour,
Vous pouvez essayer ceci (source Martina Krcmar, Le Bicarbonate) :
- faites une pâte épaisse avec 3 mesures de bicarbonate de soude (si vous n'en avez pas sous la main, ça se trouve en boîtes, au rayon farine/levure de votre supermarché), une mesure d'eau chaude ou de vinaigre d'alcool (vous pouvez essayer l'un ou l'autre).
- Brossez bien, puis rincez soigneusement.
Si vous êtes satisfaite, tenez-nous au courant, ça peut servir à d'autres adeptes de la frite en terrasse.
Cordialement.

Bonjour,
pouvez-vous être plus précis ? par où s'infiltre l'humidité ?