Bonjour,
Même avec des fenêtres très performantes, il y a toujours un différentiel de température, et le vitrage, par temps froid, est toujours une surface (plus ou moins) froide.
A mon avis, s'il y a condensation, vos pièces sont humides, et vous manquez de ventilation, (et vos murs ne sont pas respirants, mais là, vous n'y pourrez sans doute pas grand chose facilement).
Il me semble qu'il vous faut donc améliorer la ventilation... votre habitat en sera plus sain d'ailleurs, puisque vous perdrez cette "sensation de froid" que vous devez avoir actuellement.

Bonjour N. B.
Ce qui m'étonne dans votre cas, c'est que le goutte à goutte vienne du chapeau ? Normalement sa forme devrait conduire les gouttes à l'extérieur de la gaine. A-t-il un défaut de surface, une aspérité intérieure (sorte de stalactite, en somme)? Ou y a-t-il un problème plus sournois de condensation quelque part ?

Bonjour,
Personnellement je prendrais un mortier de chaux hydraulique naturelle (NHL 3.5 par exemple). Je ne batarderais pas. Je ferais un gobetis, comme couche d'accroche, et au moins 24H après, un corps d'enduit bien surfacé.
Il est capital de très bien mouiller le support, déjà la veille, et le jour même, avant le gobetis, et encore une fois avant le corps d'enduit, avec un pulvérisateur, en insistant longuement jusqu'au refus. Et de ne pas travailler par temps chaud, mais plutôt frais et humide (pas en dessous de +5°, quand même !). Ce sont les clés de la durabilité.
Cordialement.

Bonjour,
Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. L'inflammabilité du voile de la laine IBR contact n'est pas d'un niveau alarmant, sinon la France serait en flammes, et des consignes de rappel auraient été diffusées par les organismes qui veillent au grain.
De toutes façons elle ne s'enflammera pas spontanément, elle ne peut que propager une flamme déjà présente, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup d'isolants encore commercialisés actuellement.
Éventuellement vous pourriez traiter l'écran au sel de bore, si cet écran est encore accessible et si ça peut vous rassurer, mais je ne sais pas si c'est compatible. A vérifier.

Bonjour,
Des tôles fibro posées sans être découpées à l'angle, et collées à la mousse polyuréthane, pour moi c'est surréaliste ! Je ne vois personnellement pas d'autre solution que de demander à votre artisan (toiture presque neuve = garantie !) de reprendre tout ça à zéro. Mais au vu de ce qu'il a fait, je me demande s'il en est capable ? Désolé, d'autres professionnels de Bricovideo seront peut-être moins pessimistes que moi. Cordialement.

Bonjour Arnaud,
A priori, je dirais non. La chaux NHL attaque le fer, mais pas le cuivre. Voici ce que dit à ce sujet la CCBDA (publication 28F) :
"Conduites souterraines en cuivre - Les conduites souterraines en cuivre sont réputées pour leur excellent service sous diverses conditions de sol. La plupart des argiles, des craies, des loams, des sables et des graviers ne corrodent pas le cuivre. Certaines conditions de sol agressives peuvent causer la corrosion en présence de l’humidité. Les cendres de remplissage contenant du soufre peuvent, par exemple, corroder ce type de conduites. Pour empêcher le contact entre le tube et les cendres de remplissage, il faut étendre une couche de sable mélangé avec de la chaux ou une couche de pierre à chaux, ou encore entourer le tube de ruban étanche à l’humidité. "
Cordialement.

Bonjour,
Pour savoir si c'est raisonnable, il faudrait voir votre toiture, et voir ce qu'il y a dans les 3 pages du devis.
Refaire correctement une toiture... c'est un métier... et ça ne peut pas se chiffrer à la louche.

Bonjour,
Votre question n'est pas anodine, d'ailleurs les points de vue à ce sujet sont parfois totalement divergents.
Je suppose que vous voulez mettre un OSB hydrofuge, puisque vous l'utiliserez en écran sous-toiture.
- Du point de vue de votre couverture en tuile. Vous n'aurez aucun souci puisque vous prévoyez un double liteaunage. Il sera toutefois prudent de prévoir suffisamment de chatières, de bonnes arrivées d'air au rang inférieur des tuiles, et si possible des tuiles faitières non scellées (fixation "à sec" sur liteau, voir à ce sujet le détail sur la réponse à la question 871). Ainsi la face inférieure de vos tuiles sera correctement ventilée.
- Pour le dessous de votre OSB. Vous vous demandez s'il faut jointer les pignons et les murs... et c'est là que les avis divergent. L'avantage de faire un système "étanche" c'est que vous n'aurez aucune infiltration de rongeurs, volatiles, etc.
Un autre avantage, c'est que vous maintiendrez, en hiver, une température plus douce que sous un système ventilé. L'inconvénient, c'est que votre écran OSB étant imperméable à la vapeur, vous pourriez avoir une condensation à la face inférieure de votre OSB, qui retomberait dans votre isolant.
Personnellement j'ai adopté ce système, qui fonctionne chez moi depuis 30 ans : toiture en tuiles mécaniques Ste Foy l'Argentière sur plaques d'agglo marine rainurées (je crois que l'OSB n'existait pas à l'époque), avec joints siliconés. Double liteaunage, chatières, arrivées d'air en bas de toiture et tuiles faitières vissées.
J'ai sous mon isolant un pare-vapeur très soigné et très efficace. Je n'ai jamais constaté de condensation significative sous l'agglo, bien que cet espace entre l'agglo et l'isolant ne soit pas ventilé.
Mon isolant est toujours nickel et mes tuiles sont comme neuves. Je connais en revanche plusieurs personnes qui avec un dispositif relativement semblable, mais probablement moins de précautions, ont eu les pires déboires.
Je vous propose de consulter le débat intéressant qui avait eu lieu à l'occasion de la question 876 de ce forum. Vous y retrouverez le lien que j'avais mis vers le site energie.wallonie.be, sur lequel une étude très intéressante a été faite sur ce problème des espaces sous-toitures, ventilés ou non.
Vos remarques et réflexions seront bienvenues.
Cordialement.

Bonjour,
Je suppose que cette maison n'a pas été habitée, donc ventilée, depuis longtemps ?
Pourriez-vous indiquer en quel matériau sont réalisés les murs et leurs enduits ou éventuels doublages, intérieurs et extérieurs ?

Bonjour,
Qu'entendez-vous par là ? Votre mur est-il à double parement (en gros, c'est comme si vous aviez 2 murs de 25 à 30 cm adossés, avec au milieu un "garnissage" de terre, paille ou autre) ?
Et ce seraient ces 2 faces qui s'écarteraient l'une de l'autre ?
Ces faces donnent-elles l'impression de "prendre du ventre", ou s'agit-il d'autre chose ?

Bonjour,
Non, ça ne marchera pas. Pour ce type d'application (sablon ou autre), il faut un compresseur musclé, que je vous conseille de louer pour la circonstance.

Bonjour,
Je suppose que votre plastique est là comme écran de sous toiture (infiltrations d'eau accidentelles). Vous avez une bonne intuition en pensant que ça pourrait ne pas marcher !
Pour moi, ce n'est pas bon, car vous allez inévitablement refaire de la condensation dans votre isolant, qui s'accumulera entre pare-vapeur (dessous) et plastique étanche (dessus). Ce risque existe même si votre pare-vapeur est excellent.
Personnellement je mettrais plutôt un écran de type HPV (Haute Perméablilité à la Vapeur d'eau).
Vous le payerez un peu plus cher, mais la longévité de votre construction vous le rendra. Cordialement.

Bonjour,
Votre matériau a au moins deux avantages :
- son excellent coefficient de conductivité thermique (0.025 alors que l'extrudé est à 0.03 et la laine de verre à 0.04). Sa valeur isolante est donc incontestable.
- Il est également très bien placé en prix.
Pour le reste : bilan écologique, comportement incendie, toxicité en oeuvre, perméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau, il n'est pas top. En fonction de l'importance que vous donnez à tel ou tel de ces paramètres, c'est vous qui voyez.
Cordialement.

Bonjour,
Le granomural n'est pas ce qu'on appelle un isolant mince, disons plutôt que c'est un isolant "de faible épaisseur". Cette petite subtilité de terminologie est un manière de dire qu'il échappe ainsi aux critiques formulées en d'autres endroits de ce forum sur les prétendus miracles de l'isolant mince.
Le granomural est un isolant qui ne fait pas illusion.
Fabriqué à partir de granulés de bois aggloméré recouverts d'ouate de cellulose puis d'une grille de verre textile, il a une épaisseur de l'ordre de 3 mm.
Son fabricant le destine à un collage sur murs pour un complément d'isolation acoustique et thermique et également pour la correction de la planéité du mur. Il a donc des cas d'emplois précis et limités.
Vous trouverez les prix sur les différents sites de matériaux.

Bonjour,
Les solutions que vous évoquez relèvent de la décoration, et non d'un renforcement de charpente abimée.
Votre problème est-il un problème esthétique ?
A ce propos, il y a de vieilles charpentes fissurées qui tiendront plus longtemps que des charpentes modernes, sans fissures, élaborées en bois de pacotille.
Il est donc important que vous nous disiez plus précisément ce qui vous préoccupe.

Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre souci ? Dimension des plaques, sur quel support elles sont posées, endroit où apparaissent les fissures, si possible photos (détail et vue d'ensemble)...
Sans quoi nous sommes condamnés à consulter la boule de cristal ; -)

Bonjour,
Ce n'est pas clair pour moi. Vous voulez connecter 2 descentes de gouttières dans le même regard ? Pourquoi pas, si le regard et le tuyau d'évacuation sont correctement dimensionnés par rapport au débit total à évacuer.

Bonjour DB,
A priori je dirais oui, ces plats sont considérés comme pouvant aller au four. Il y a également la gamme Pyrex (verre et céramique) qui devrait tenir les 250° au four. Cordialement.

Bonjour,
Je ne connais pas la granulométrie de votre sable. Ne faudrait-il pas simplement faire un détour par un magasin de bricolage, et acheter un tamis du bon calibre, pour tamiser votre sable avant utilisation ?

Bonjour,
Cela pourrait être également un enduit au ciment artificiel, sur un mur de parpaings... Vous ne savez pas l'âge de cette construction ?
Pour distinguer l'enduit chaux du ciment, disons que l'enduit chaux, si vous le grattez avec un outil, viendrait plutôt en sable et poussière, alors que l'enduit ciment va venir plutôt par éclats très durs...
Si vous voulez faire un badigeon à la chaux là-dessus, sans tout casser, le plus prudent serait de faire un essai sur une surface limitée, et de voir le comportement...

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous avez aménagé une pièce à vivre en dessous d'une terrasse, le plafond de cette pièce est la dalle de votre terrasse, isolée seulement par un lambris au plafond.
J'imagine que vous ne pouvez plus isoler par le dessus.
Pour isoler par le dessous, il faudrait déposer le lambris, pour mettre une isolation sous la dalle (panneaux d'extrudé par exemple).
Il faut de toutes façons que cette pièce soit équipée d'une très bonne ventilation.

Bonjour,
Plusieurs causes (qui peuvent se cumuler d'ailleurs) peuvent expliquer un faïençage. Entre autres :
- mortier trop gras
- support insuffisamment humidifié
- charge trop importante
- séchage trop rapide (température extérieure, exposition au soleil...).
Il aurait été intéressant de savoir sur quel support vous avez appliqué cet enduit et avec quel dosage.
Petite remarque au passage : il faut faire attention avec la NHL3,5-Z, ce n'est pas une chaux pure.
Le -Z indique qu'elle est bâtardée au ciment, ce qui peut présenter certains inconvénients selon les cas d'emploi.
Cordialement.

Qu'est-ce que vous entendez par "poutre de parpaings" ?
Vous pouvez, sur votre principe, découper horizontalement à la disqueuse juste au dessus des ouvertures prévues, couler un petit linteau ferraillé, puis ensuite dégager l'ouverture (toujours à la disqueuse pour éviter de vibrer tout ça.

Bonjour,
Si vous avez un accès facile à cette cave, et si vous pouvez y amener des buses de puits en béton (perforées ou non selon votre besoin), la solution consisterait à poser la buse à plat sur le sol, à l'endroit voulu, et à creuser par l'intérieur. La buse descendra progressivement par son poids, et dès qu'elle sera à fleur de sol vous pourrez mettre la suivante... jusqu'à vos 2m de profondeur.
Pour info, une buse de 80cm de diamètre, épaisseur 7,5cm et hauteur 0,5m pèse environ 200 kg... C'est la partie la plus difficile : l'amener à domicile ! Sinon, on peut descendre profond par cette technique, si on n'a pas la malchance de tomber sur un rocher. N'oubliez pas un couvercle pratique, pour que personne ne tombe au fond !
Bon courage.

Bonjour, Pouvez-vous reformuler votre question ? Un enduit ne sert pas à fixer. Que voulez-vous faire ?

PS : suite à ma précédente réponse.
Si vous n'êtes pas habitué à la chaux, prenez des gants et des lunettes.
Pour revenir à votre souci : oui, ça va bien adhérer si vous avez bien mouillé le support.
Selon la largeur de vos joints, ce qui va bien pour les remplir, c'est une douille ou poche souple de pâtissier de bon calibre(le truc pour décorer). Contrairement au ciment qui "tire" vite, là, si vous avez fait un mortier souple, vous avez une bonne journée pour travailler, vous pouvez même remouiller un peu en cours de journée, en rebattant bien ensuite. Et pour la finition, vous pouvez vous laisser aller à votre créativité d'oenologue : finition au doigt (avec gant !)à la brosse, à l'éponge, après quelques heures de séchage. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du ciment artificiel avec durcisseur, la dureté "souple" ne viendra qu'au bout de plusieurs semaines !
Bon courage !

Bonjour,
Si vos briques avaient été hourdies à la chaux, ce serait dommage de les faire souffrir inutilement avec ce durcisseur...
Personnellement, je gratterais et brosserais ce qui tombe superficiellement, et je ferais simplement un rejointoiement avec un mortier 5 volumes de sable (0/4 par exemple) et 2,5 à 3 volumes de chaux hydraulique naturelle NHL3,5 (sans z). Ce type de rejointoiement est régulateur d'humidité. Comme vous l'avez remarqué vous-même, le mélange de réparation que vous avez tenté est raide et étanche, l'ancien était "poreux"... je dirais "respirant"... si vous continuez vous allez donc "tuer" votre cave ; -)
Petite précaution : il faut mouiller le mur jusqu'à refus avant de pratiquer le rejointoiement (et même déjà la veille), sinon vous risquez de faire "un emplâtre sur une jambe de bois".
Cordialement.

Bonjour,
Votre cave est-elle bien aérée ? Son sol est en terre, et ses murs en pierres ? Quelle est sa température moyenne ? Avez-vous remarqué s'il y a des traces d'humidité (moisissures...) sous votre plancher et sous les solives ?

Bonjour,
Pourquoi pas ? ne forcez pas trop la dose, à cause du coefficient d'expansion ! Vous n'avez pas la place pour faire coulisser des manchons isolants spéciaux ?

Bonjour,
Sur quel type de sol sont posés vos pavés ? les pavés, et le support, sont-ils en contact direct avec vos murs ?

Le corps du bâtiment est-il au dessus de la rivière ? Comment se traduit l'humidité actuelle ? De quel type d'enduit sont recouverts vos murs ?

Bonjour,
Avez-vous besoin de faire une isolation thermique ?
De quelle hauteur maxi disposez-vous au dessus de votre dalle, pour votre sol fini ?

Bonjour,
Peut-être recréer une portée en boulonnant très soigneusement un morceau d'IPN musclé contre le chainage et contre le mur, avec contre-plaque de l'autre côté.

Bonjour
Tel que vous l'avez mis en œuvre, c'est probablement "très durable".
Désolé pour cette réponse un peu normande ; -)
Je ne vois pas ce qui pourrait l'altérer puisqu'il n'y aura pas à priori de risque de perforation, ni même de fluage (vous ne voyez pas "baver" le bitume à certains endroits, lors de très fortes chaleurs ?).
Vous pourriez essayer de remonter à la fiche technique de votre produit bitumé, qui indique probablement un code de longévité minimale (W1. = 5 ans. W2. = 10 ans. W3. = 25 ans etc.)

Bonjour,
Votre question est difficile à comprendre. Je suppose que vous voulez parler de liteaux ? Une tuile (mécanique entre autres) se pose par le dessus du toit, et elle a une géométrie qui lui permet de venir se bloquer en butée sur les liteaux porteurs. Le film de sous-toiture est au dessous et n'a pas besoin d'être touché pour remplacer une tuile. Est-ce d'autre chose que vous voulez parler ?

Bonjour,
Vous ne dites pas si c'est un défaut d'origine (âge de votre toit ?), ou si c'est un défaut apparu à la suite d'une récente réfection ?

Bonjour,
Le fabricant de vos tuiles vous donnera tous les éléments en fonction de votre pente, exposition... et de la géométrie des tuiles. Dans l'abstrait, c'est impossible.

Bonjour,
Si elle est vraiment sale, ça vaudrait sans doute le coup de louer, dans une boutique de location d'outillage, ou chez certains teinturiers, une Shampoinneuse, avec les produits associés.

Bonjour,
Ce que vous ne dites pas, c'est ce qui se passe avec l'antenne seule sans l'amplificateur. Car l'ampli ne fait pas de miracles, il se contente d'amplifier un signal existant.

Bonjour,
L'hydraulique (type NHL 3,5... sans le Z, qui indique une chaux batardée au ciment) est en général préférée pour les murs exposés à l'humidité.
Quant au dosage, il me semble que vos dosages sont un peu faibles. Pour du rejointoiement je prendrais du 5 volumes 0/4 pour 2,5 à 3 volumes NHL 3,5.
Cordialement.

Bonjour,
En principe, sur ce genre d'appareil, vous ne parlez que du côté "bébé".
Du côté "parents" vous ne pouvez qu'entendre. Il y a un réglage de volume du son en réception (côté "parents").
Si vous avez, sur les 2 postes, un autre bouton avec plusieurs positions, il s'agit du choix du canal de transmission : il faut mettre les 2 appareils sur la même position.
Changez de position sur les 2 appareils si vous avez des problèmes d'interférences radio.
Cordialement.

Pour aller dans votre sens, MD (cordial salut au passage, et immense merci pour toutes vos informations solides, claires, pertinentes, dans ce forum !), j'ai moi-même un insert en fonte depuis 30 ans. C'est un SUPRA (je donne la marque, pour montrer que ce n'est pas un truc sorti d'une autre galaxie).
J'ai tout brûlé dedans, du sec, du moins sec, du résineux, du feuillu, des palettes... Su l'encrassement du conduit, OK, ce n'est pas la même chose, ni sur les calories récoltées... mais sur la fonte ! Il n'y a pas la trace d'une ombre de corrosion. Installé en 1980 !
Oui, ça sent l'arnaque... ou sa voisine, la mauvaise foi ! Cordialement.

OK. Vous avez très bien fait, à mon avis, de rejointoyer au mortier de chaux, c'est ce qui vous donnera le plus de souplesse pour une reprise ultérieure.

Bonjour,
A mon avis, si le pare-vapeur de votre laine de verre a été très bien posé, et s'il est intact, vous pourriez la laisser en place.
Sinon, il faudra l'enlever et remettre un pare-vapeur avant d'insuffler.
Vous pourriez tout à fait mettre l'ouate comme ça, sans la souffler, mais le souci c'est qu'il faut vraiment bien la décompacter... et à la main c'est assez long ! Certains s'aident d'un malaxeur à peinture, spécifique ou monté sur une perceuse, en travaillant dans un grand bac ou une grande poubelle. Peut-être un aspirateur à feuilles, mais je n'ai pas essayé.
De plus, pour combler tous les recoins, il faudrait pouvoir accéder à toute la surface (c'est peut-être votre cas), et garnir l'espace en procédant "à reculons".
A noter que certaines grandes surfaces qui vendent la ouate, mettent à disposition "gratuitement" l'appareil à insuffler.
Cordialement.

Bonjour,
A priori, je dirais oui. Il faut quand même vérifier si votre colle est compatible avec ce crépi.

Bonjour,
Je pense qu'une solution à base de bicarbonate de soude (au rayon sel du supermarché) pourrait convenir. Passée au pulvérisateur de jardin.

Bonjour Jordan,
Pouvez-vous nous mettre une photo de cette base de mur, pour évaluer ?
Je suppose que la bauge, c'est un peu ce que nous appelons ici le pisé ?
Le mieux, ce serait simplement de le regarnir, mais surtout pas avec du béton, mais du mortier de sable/ chaux ou même terre si vous avez de la bauge accessible dans votre sous-sol. Ou par exemple, si vous créez quelque part une ouverture, ne jetez surtout pas la bauge, elle vous servira un jour ; -)
Il y a un petit savoir faire à acquérir, mais vous feriez quelque chose de durable, d'homogène. Je ne vois pas l'intérêt de glisser une poutre là-dessous, ce ne sont que des ennuis en vue. A suivre donc...
Cordialement.

Bonjour,
C'est relativement simple à dire. A priori, 10 cm : pas porteur, MAIS pour en avoir confirmation il faudrait nous donner la section de vos solives, et leur portée totale (distance entre les murs extrêmes sur lesquelles elles reposent).

Bonjour,
Mieux vaut ne pas toucher l'IPN ! Avez-vous regardé du côté des conduits "double peau", type Poujoulat, il y aurait peut-être une solution qui passerait ?