Bonjour Terrien,

Les services de renseignements martiens ont retrouvé les caractéristiques de l'engin en question.

Caractéristiques générales
Multifonctions journaliers ou hebdomadaires qssurent la mise en marche et l’arrêt d’un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l’avance Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie permettent une programmation journalière ou hebdomadaire Menu déroulant, un choix de 6 langues est disponible 56 programmations possibles. Un programme se compose d’une heure de fermeture et d’une heure d’ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine.
Possibilité d’interrompre un programme par programmation de la date Livrés avec boîte porte-notice (1 module). Programmation minimum 1 min Horloge de grande précision : ± 0,2 s/jour Durée de l’impulsion réglable de 1 s à 59 min Réserve de marche de l’horloge : 6 ans. Programmation directe sur clavier, ou à l’aide de la clé transfert de programme réf. 047 72.
Fonctions complémentaires à impulsion, aléatoire (cycles irréguliers), jours fériés, compteurs horaires.

Caractéristiques produit.
Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
1 sortie 16 A - 250 V~ cos = 1
Nbre de modules : 2

Il semble que ce modèle soit équipé d'une pile au lithium.
Est-il possible de la remplacer et comment ?
Il faudra ouvrir la bêbête pour voir ce qu'elle contient. On peut penser à une pile comme celle des cartes mère d'ordinateur ...

Il est possible que non alimentée par le secteur plus rien ne s'affiche. L'horloge continue alors derrière.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Laurent,

Même avec la meilleure volonté qui est la mienne, je ne parviens pas à voir la moindre chose sur les photos de l'afficheur !

Lorsque vous entrez dans la section 52 vous avez :
Soit *XX ou XX sont des chiffres.
Soit une adresse 1001 (par exemple) suivie du nom qu'on lui a donné.
Et sur la deuxième ligne POS 12345678 qui donne les groupes qui concernent cette sortie. Laissez sur 12345678 pour un système simple.

Avec les touches A et B vous pouvez explorer toutes les entrées en montant ou descendant.
Vous allez trouver des sorties buzzer : La 18 se rapporte au HP de la centrale, l'autre (les autres) à votre(vos) clavier(s).
Vous allez trouver des adresses 1001, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014.
Si elle ne sont pas identifiées par un nom, vous pouvez le faire par facilité.
C'est la sortie ayant l'adresse 1014 qu'il faut vérifier.

A l'écran : 1014 "Description de la sortie"
POS 12345678

Pousser sur ENTER
=> 1 Fonction de sortie
ENTER
Choisir 04 INTRUSION
ENTER
=> 2 Mode de sortie
ENTER
Choisir asservie, mémorisée ou pulse
ENTER
=> 3 Polarité
ENTER
Positive
ENTER
=> 4 Sortie GPRS
Sélectionner les groupes avec les touches de 1 à 8 donc 12345678 ( en principe déjà d'origine )
ENTER

Puis quitter.

Cordialement.
Martien-071

P. S. : réponse à votre réponse 6. Je réside à l'Est de chez vous ... à une grosse centaine de kilomètres à vol d'oiseau (ou de navette) dans ce petit royaume qui vient de prendre un sacré coup de flotte.
Ce pays où les Terriens ne parlent pas la même langue au Nord et au Sud ou encore à l'Est !
Ce pays où personne ne roule à soixante-dix ou quatre-vingt dix kilomètres par heure. Non non ils roulent à septante et nonante kilomètres par heure !
Ce pays où l'on déjeune, dîne et soupe, où l'on mange des pistolets.
Ce pays où le torchon sert à nettoyer le sol, pas de serpillière, ...
Bref ce pays bizarre où tout le monde croit qu'on ne s'entend pas et où pour finir tout le monde s'entend !

Bonjour Terrien Laurent !

Vous ne trouverez pas de "Z" ou de "S" j'ai utilisé ces lettres pour désigner les entrées "zones" et les sorties de la centrale.

En mode technicien / installateur :
Les entrées se programment dans la section 52 et les sorties dans la section 53.
Une fois en 52 ou 53 en appuyant sur les flèches/touches A & B du clavier, on parcourt les différentes entrées ou sorties. Une fois choisie ENTER et on commence la programmation.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Urgent !
Avez-vous seulement penser à introduire : "Paradox MG5075 installation" dans Google ?
Vous auriez certainement trouvé ce qui se trouve sur l'image jointe. Et en cliquant le manuel d'installation !

http://www.paradox-lindex.ru/upload/medialibrary/fe9/fe9dfaaeb71b8e7a1c2f75b9797543c0.pdf

J'ai commencé ma recherche à 10h25, le temps d'écrire ce message il est 10h30 ... rapide non ?
Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour terrien Laurent !

Je viens de regarder beaucoup plus attentivement la photo de la centrale.

Vous avez 6 zones de détections utilisées, les zones 7 et 8 sont bouclées sur 1K.
4 entrées sur le RIO 0 et 8 entrées sur le RIO 1
=>
Z1 adresse 1001 Entrée Groupe A3 Temporisée
Z2 adresse 1002 Salon Groupe A1 Immédiate
Z3 adresse 1003 Couloir Groupe A2 Immédiate
Z4 adresse 1004 Cuisine Groupe A2 Immédiate

Z5 adresse 1011 Sdb Groupe A1 Immédiate
Z6 adresse 1012 Autoprotection Sir Ext
Z7 adresse 1013 Autoprotection Sir Int
Z8 adresse 1014 Sabot garage Groupe A1 Temporisée
Z9 adresse 1015 Radar garage Groupe A1 Temporisée
Z10 adresse 1016 Autoprotection Sir garage
Z11 adresse 1017 LIBRE <= programmez les zones non utilisées en "18 Libre"
Z12 adresse 1018 LIBRE <= programmez les zones non utilisées en "18 Libre"

Vous avez 6 sorties, 2 sur le RIO 0 et 4 sur le RIO 1
=>
S1 adresse 1001 Non utilisée
S2 adresse 1002 Non utilisée

S3 adresse 1011 Non utilisée
S4 adresse 1012 contact relais Sirènes ?
S5 adresse 1013 Non utilisée
S6 adresse 1014 Transmetteur ?

Je suppose que le transmetteur est en S6 donc adresse 1014.
Vérifiez que la sortie 1014 est bien programmée en 04 "Intrusion" (j'ai l'impression qu'elle est programmée en 09)
Selon les softs il est possible de programmer la sortie en mémorisée - asservie - pulse.

Au vu du nombre de sorties inutilisées, il est étrange qu'on n'utilise que 1 message sur le transmetteur qui peut en contenir 2.
Vous pourriez avoir un message d'alarme intrusion et un message "technique" : panne de courant par exemple.

Pour le garage, il est possible de mettre le sabot en temporisé mais le radar en détection immédiate tant que le sabot n'est pas ouvert.
Donc si il y a une intrusion sans ouverture de la porte ... on passe à travers la porte, on passe par une fenêtre du garage l'alarme déclenche immédiatement. Si vous ouvrez la porte, le sabot démarre la tempo et le radar passe lui aussi instantanément en tempo.

Avez-vous une notice d'installation ?
Vous pouvez la trouver ici : Notice installation alarme Galaxie V4

Cordialement, Martien-071

J'ai oublié quelques questions :
Votre centrale a perdu sa programmation lorsque le secteur a été coupé et que la batterie de la centrale était HS, correct ?
Est-elle restée longtemps sans tension ? (ni batterie, ni secteur).

Si la centrale perd sa programmation il faut s'assurer que l'interrupteur-épingle (flèche jaune) est bien fermé. (On l'ouvre pour la remise à zéro d'usine). Si oui il faut changer le condensateur désigné par la flèche rouge sur la photo. C'est ce condensateur qui conserve l'alimentation de la mémoire.

Flèche bleue : Quels sont ces fils (où vont-ils ? et sur quelle borne sont-ils branchés ?).

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Laurent !

J'aurais voulu savoir comment étaient reliés le transmetteur et la centrale.
Utilisez-vous un ou deux message(s) sur le transmetteur ?
Quelle sortie utilisez-vous pour le transmetteur ? la même que pour la sirène ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Après avoir regardé les photos, il me reste des questions.
Vous dites avoir reprogrammé la centrale ... OK !

Avant le plantage la transmission fonctionnait-elle ? j'ai des doutes ...
Avez-vous modifié le câblage ?
Avez-vous ajouté le transmetteur téléphonique ?
Pourriez-vous donner le chemin des câbles allant au transmetteur ? en détaillant +,- , contact, ... ?

Merci.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous avez donc une centrale Honeywell Galaxy 60.
De quel transmetteur téléphonique s'agit-il ? Marque, type, ...
A t'il plusieurs messages possibles ?
Où est-il raccordé sur votre centrale ? (Raccordement électrique)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bien sûr que la chute de tension varie avec la charge. Voir la réponse 3 où l'on considère un courant de 16A.

La loi d'Ohm est là : U = R x I => la chute de tension = la résistance du câble x Intensité qui passe par ce câble.
Les 3% ou 5% sont les chutes de tension maximales admissibles et donc à pleine charge.

Essayer en connectant un chauffage électrique ou un appareil consommant environ 2000 W au bout de l'allonge et mesurez la tension.

Dans les précédents messages on a toujours considéré être en pur résistif !
Si un moteur, un transformateur, une bobine sont connectés on passe en inductif. Là il y aura des courants d'appels (démarrage) et des déphasages courant - tension. On ne parlera plus de résistance mais d'impédance.
Attention un moteur peut demander jusqu'à 5 à 10 x son courant nominal pour démarrer.

Nous ne sommes pas ici pour faire un cours complet d'électricité.
Les appareils en général ne souffrent pas trop d'une tension un peu trop basse. Attention néanmoins aux moteurs qui doivent pouvoir démarrer. Par contre si la tension varie continuellement, ce n'est pas la même histoire.

Citation :
Il n’empêche, dans la réalité je ne suis pas le seul à déjà avoir tiré 100 mètres avec une rallonge en 1.5 mm² pour connecter 2 enceintes + un ordi, et le matos n'a pas eu de problème.

Il y en a qui tractent une voiture avec un tuyau d'arrosage en guise de câble ...
Il y en a qui allument leur barbecue avec de l'essence ou du méthanol ...
Il y en a qui vont nager avec les requins ...
Il y en a qui remplacent des ampoules sans couper le courant ... (voir réponse 6).
Il y a plein d'exemples où il ne se passe rien, mais quand il se passe quelque chose ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Oui mon ton est assez sec. On ne joue pas avec l'électricité ! Il y a des règles et il ne faut pas s'en écarter.

J'ai travaillé dans un milieu industriel sidérurgique dans une division du service électrique et j'ai pu en voir des choses !
Les installations étaient en bon état, entretenues régulièrement, vérifiées à la thermographie périodiquement, les règles étaient bien respectées. J'ai vu des coffrets et armoires électriques exploser à cause de court-circuits. J'ai vu des câbles fondre.
J'ai vu aussi des câbles se tendre comme des cordes de guitare et se rapprocher comme s'il étaient aimantés. Une des choses les plus tristes : mon collègue Michel qui a voulu embrocher une fiche CE 230V 125A dans la prise et qui a oublié de vérifier que l'appareil qu'il allait connecter était bien en position arrêt. Lors du branchement, la fiche a littéralement explosé dans ses mains. Comme il s'était accroupi devant le coffret de la prise, il a été brulé au visage, la gorge, la poitrine et l'abdomen. Il est mort 2 jours après. Il y a eu aussi mon collègue Martin qui ne possède plus qu'une main, l'autre il l'a laissée lorsque par erreur il a vissé une ampoule E27 24V (pour baladeuse) dans un circuit d'éclairage 230V ...
Je ne parle pas non plus des erreurs de mesures et notamment de la non-présence de tension ! On lit 0 donc c'est coupé, pas de problème. Et si l'appareil de mesure n'allait pas ? Et si les pointes de touche ne faisaient pas bien contact ? NON ! On place l'appareil de mesure avant la coupure, on voit la mesure et lorsqu'on effectue la coupure, on en voit l'effet au niveau de la mesure.

Alors NON ! On ne joue pas avec l'électricité !

Ce que vous lisez 12 est en fait la lettre majuscule I ( intensité ) et le 2 correspond à mis au carré.
En pur résistif (cosinus phi = 1) la puissance = résistance x courant élevé au carré.
Le 256 est tout simplement le carré de 16 (Ampères).

La norme NF C 15-100 concernant les chutes de tension admissibles dans les câbles électriques :
3% pour les circuits d'éclairage 5% pour les circuits "force motrice"
Soit en 230V une chute de tension de 6,9V (admettons 7V) (3%) et maximum 11,5V (5%).

Le but à atteindre est d'avoir la plus faible chute de tension pour transférer le maximum de puissance.
A quoi sert de perdre de l'énergie pour chauffer les câbles ? ( du moins dans nos régions ... en Sibérie (grands froids) on permet aux câbles de chauffer un peu ( câbles aériens : pour éviter glace et givre ) pour éviter des ruptures de câble. Le métal peut devenir cassant !

Doubler ou tripler des câbles n'est pas dans les habitudes.
A nouveau la théorie ... loi de Pouillet et compagnie ... Imaginez que les 2 câbles mis en parallèle ne soient pas exactement de même longueur (de plus rien n'est parfait sur Terre et donc de par leur constitution 2 câbles n'ont jamais exactement la même résistance). On en déduit facilement qu'électriquement 2 x 2,5 mm² ne sont pas égaux à 1 x 5 mm².

Lorsque l'on calcule pour rester dans les 5%, on prend la charge nominale (en régime), n'oubliez pas que lorsqu'il s'agit d'animations lumineuses ou sonore la charge varie sans cesse au rythme de la musique ou des jeux de lumières. Plus il y a de résistance dans les câbles et plus la tension fera le yoyo ! En spectacle/soirée le pire est le stroboscope ! Son appel en courant est tel que ce n'est plus un yoyo mais les montagnes russes. (J'ai vu les lampes d'un quartier clignoter à cause d'un stroboscope).

Hé non on n'a pas considéré la température ambiante (on la considère comme acceptable pour l'être humain), on n'a pas considéré non plus les contraintes mécaniques, les champs électriques et magnétiques générés par les câbles, les perturbations électriques et magnétiques que ceux-ci subissent, les résistances de contact dans les raccordements, le(s) support(s) sur lequel(s) ils sont posés ou fixés ...
On pourrait tout étudier, mais serait-ce vraiment utile dans ce cas ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ces condensateurs ne sont pas polarisés. Par contre ils ont des valeurs exotiques par rapport à ce qui est disponible actuellement. Suivant la position et l'usage dans le circuit vous pourrez prendre une valeur un peu plus élevée ou faire un assemblage parallèle ou série pour obtenir la valeur correcte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Apparemment vous en connaissez plus sur l'événementiel (puisque c'est comme ça qu'on appelle ça actuellement) que moi qui en ai fait pendant une trentaine d'années (concerts) !

Pourquoi cela n'a AUCUN sens d'utiliser des câbles de 100m en 1,5mm² ou 2,5mm² ?

Loi de Mr Claude Pouillet : R = Rhô (du matériau) x L (Longueur aller-retour en m) / S (section du câble en mm²)
Rhô du cuivre = 0,022
Loi d'Ohm : U = R x I

On reste avec des charges purement résistives :

- 100 m de câbles 1,5mm² ... donc 200 m aller et retour.
Pouillet donne une résistance de 0,022 x 200 / 1,5 = 3,067 Ohms
Soit avec un intensité de 16A une chute de tension de U = R x I = 3,067 x 16 = 49,067 V

En partant avec 230V ... il reste 230 - 49,067 = 180,9 V Bien loin des 230V +/- 5 %

Le câble lui dissipe P = R x I2 = 3,067 x 256 = 785 W sur toute sa longueur bien entendu. Il n'aura pas froid, c'est sûr !

- 100 m de câble 2,5mm² ... donc 200 m aller et retour
Pouillet donne une résistance de 0,022 x 200 / 2,5 = 1,76 Ohms
Soit avec un intensité de 16A une chute de tension de U = R x I = 1,76 x 16 = 28,16 V

En partant avec 230V ... il reste 230 - 28,16 = 201,84 V Encore loin des 230V +/- 5 %

Le câble lui dissipe P = R x I2 = 1,76 x 256 = 450,56 W sur toute sa longueur bien entendu. Il n'aura pas encore froid, c'est sûr !

Pour les autres sections, vous avez le rhô du cuivre, les formules ... plus qu'à ! Le but est de limiter les chutes de tension à maximum 5%.

Pour rester en dessous des 5% de perte avec 60A et 100 m de câbles il faudrait prendre du 25 mm² !
Un câble de 100m en 10mm² ne vous permettrait que 25A.

En installation on évite de croiser les câbles concernant les lumières et le son. Les gradateurs de lumières sont très polluants au niveau EMI RFI. Le cas du DMX est similaire. Donc autant que possible on emprunte des chemins différents pour les différents câbles.

Les liaisons asymétriques sont fort sujettes aux parasites et perturbations électromagnétiques et on limite leur utilisation à de courtes voire très courtes distances en général 1,2m (3-5m maximum pour des instruments). On utilise de préférence des liaisons symétriques beaucoup moins sujettes aux parasites et perturbations et qui permettent d'utiliser de plus grandes longueurs. Sur scène, lorsqu'il est nécessaire d'avoir des liaisons asymétriques celles-ci sont les plus courtes possibles et on passe par une boite DI pour les symétriser au plus vite.
Le matériel "professionnel" permet le câblage symétrique, du micro aux amplificateurs.

Les problèmes de masse sont en fait des problèmes de BOUCLES de masse qui génèrent des ronflements (ces boucles agissent comme des antennes et captent tout ce qui passe et particulièrement le 50Hz). Ces boucles se font au niveau des liaisons de masse des entrées des appareils. Rien à voir avec la terre ! On ne coupe jamais la terre des appareils ! Le ground lift est un interrupteur qui déconnecte la masse du connecteur d'entrée de l'appareil de la masse électrique.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Cette question n'est que la suite de votre question n° 20981 de ce même forum : "Garage second récepteur sur connecteur mural ?"

(Je ne suis absolument pas "fan" de ce genre de commande : une impulsion pour ouvrir, une impulsion pour fermer.
Un rebond de contact, un parasite et cela se passe mal. Je préfère de loin un ordre de montée et un ordre de descente).

Une solution est comme je l'ai suggéré dans la question précédente est d'utiliser un relais bistable ou plutôt un télérupteur et un relais. Je joins le schéma.

Lors de la fermeture du contact provenant du récepteur le télérupteur change de position et le relais ferme son contact, lorsque l'impulsion provenant du récepteur cesse, le relais ouvre son contact.
On a donc une impulsion sur l'ouverture ou la fermeture selon la position précédente du télérupteur.
Il faudrait que l'impulsion provenant du récepteur soit suffisamment longue pour laisser le temps au télérupteur de changer de position et au contact du relais de se fermer.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

J'avoue ne pas comprendre votre démarche ...
Apparemment vous désirez pouvoir utiliser toute la puissance du raccordement soit 12 Kw ou 60A.

Son 3500 W
Lumière 2 x 3500W = 7000 W
Avec ces 2 postes on est déjà à 10500 W, il ne reste que théoriquement 1500 W; théoriquement car on ne tient pas compte de pointe, de courant d'appel ...
Machines = "Broutilles" ??? C'est à dire ? Tireuse à bière, frigos, ... tous des appareils à moteurs dont l'appel en courant au démarrage est très important ?

Pourquoi utiliser des câbles de 2,5 ? 1,5 ? en fait des rallonges pour une distance de 100 m !
Du 3G (2 fils + Terre) ... 4G (3 fils (phases) + Terre) ... 5G (4 fils (3 phases + Neutre) + Terre)... ok. Mais 7G ? en alimentation électrique ?

Les câbles vont chauffer, les chutes de tensions seront importantes (Mr James Prescott Joule et Mr Claude Pouillet vont être contents)
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Pouillet

Le plus simple serait d'utiliser un seul câble de section correcte partant du disjoncteur de raccordement
et arrivant à un coffret de répartition sur les lieux de l'événement.

Pour une fête ... un système de délestage ?
Des problèmes de parasites, des masses "foireuses" ? Quel matériel utilisez-vous ? Ca semble être un sacré "brol" comme on dit dans ma région !
Avec l'installation, comme vous la concevez, c'est même la fête qui risque d'être foireuse !

Adressez-vous à des personnes compétentes qui tireront la ligne qui convient et vous placeront un coffret de répartition aux normes avec une liaison à la terre correcte, des différentiels, des disjoncteurs et des prises sur lesquelles vous pourrez brancher vos équipements.

Une autre solution, si le règlement local l'autorise et étant donné que vous vous trouvez à 100m de la source est de louer un groupe électrogène professionnel de 15 KVA (qui sera régulé en tension et en fréquence).
La société de location viendra l'installer et le mettre en service et vous fournira le coffret de distribution correspondant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas chauffagiste.

Pour répondre correctement à votre question, il faudrait que vous détailliez votre installation ...
Type de chauffage (radiateurs, sol, ...) combien de circuits ... combien de sondes (genre QAA73)...

Pourquoi vous intéressez-vous à ce paramètre 552 ? Vous avez un problème de chauffage ?

D'après la notice pêchée sur le net : Chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Page 6, le paramètre 552 se met sur 55 lorsqu'il y a 2 circuits et donc 2 QAA73.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage et n'ai pas pu non plus renifler votre coffret. Curieuse façon de diagnostiquer un problème ... L'odeur peut guider mais pas décider !

Peut-être que l'extrait de la notice "SAV" ci-joint peut vous aider.
Il y est question de la "sonde de fumée" et de son câblage.

Bizarre que votre professionnel du métier n'aie pas accès à ces documents.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Coffret de sécurité chaudière De Dietrich

Bonjour Terrien !

Attention c'est Martien-071 ! Ça a toute son importance !
( En fait il s'agit de l'indicatif téléphonique de la zone du pays petit et plat dans laquelle je réside. )

Oui le système de relais d'interface que je propose est composé de deux éléments : un support pour rail DIN et un relais embrochable facilement remplaçable (pas de décâblage).

Votre schéma est correct, même parfait !

Un seul contact NO convient pour votre application. Le prix pourrait vous inciter à prendre un modèle plutôt qu'un autre. Choisissez bien un relais avec bobine 12V AC.

Les "COM" indiqués dans les documents ne sont pas vraiment bien placés.
Il se rapportent aux bornes (11 et 21) et désignent la(les) borne(s) commune aux contacts NO et NF tout simplement.

Pour l'interrupteur crépusculaire, si celui-ci comporte un contact "sec" (non relié au secteur) vous pourriez placer ce contact dans la ligne 11 - B1. Dans ce cas de jour le relais Finder ne serait pas activé.
D'autres solutions sont possibles suivant le modèle que vous choisirez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terrien !

Depuis quand les coffrets de commande sont-ils hors normes ?
Il y a quelques règles à respecter mais sinon ?
L' électricien n'était sans doute pas capable de comprendre ce qu'il se passait dans ce coffret !

Les appareils qualifiés d'industriel par l' électricien sont mieux adaptés à la commande et protection de moteurs que le matériel "domestique". Contacteurs prévu pour les charges inductives et comportant de multiples contacts, protection thermique réglable et donc parfaitement adéquats aux machines, robustesse, ...
En industrie j'ai vu des contacteurs Électromécanique (qui servaient pour de la signalisation => courant modéré dans les contacts) fonctionner à la cadence d'un enclenchement de 5s toutes les 45s 24h/24, 7J/7 et qui avaient 40 ans d'âge. L'usine a fermé avant qu'on ne remplace les contacteurs !

Cet électricien me fait penser à celui de la question n° 20989 : Courant trop fort dans de nouvelles prises de ce même forum.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Votre question est ... comment dire fort maigre ! et la photo pas très ... parlante !

C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Ça vient d'où ?

Bref il manque de précisions ! Ce qui est peut-être clair pour vous, ne l'est peut-être pas pour les autres.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas grand' chose ...

- Vous désirez remplacer un interrupteur par 2 prises.
- 2 phases ... 2 fils ... 1 neutre ... 1 fil ???
Pourriez-vous être plus clair ?
De quel interrupteur / schéma s'agit-il ? Est-ce un simple allumage ? un va-et-vient ( deux directions) ?
Combien de fils y a t'il réellement ? Quelles couleurs ? Quelques petites photos pourrait aider.
Quelle est la section des câbles utilisés ? Le circuit duquel dépend cet interrupteur peut-il supporter des prises de courant ? -

Citation :
En approchant mon testeur ...

De quel genre de testeur s'agit-il ? Sans contact ? ou avec des pointes de touches ?
Il faudrait beaucoup plus de renseignements pour tenter de vous aider !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous auriez dû poser votre question dans le forum électroménager de ce même site ... cela vous donnerait plus de chances de réponses.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Des photos, c'est bien ... mais de quel type d'interrupteur s'agit-il ? Une palette, deux palettes? un allumage, deux allumages ?

Au vu du câblage je dirais 2 allumages, commande de deux lampes distinctes donc sur le nouvel interrupteur :
- placer un pont entre L1 et L2 et y raccorder le fil rouge (celui qui relie 2 bornes sur l'ancien interrupteur)
Pensez à raccourcir la partie dénudée.
- raccorder le fil orange sur une borne 1 et le fil gris sur l'autre borne 1
ou
- raccorder le fil orange sur une borne 2 et le fil gris sur l'autre borne 2
suivant la position des palettes que vous voulez (appuyer au dessus ou au dessous pour allumer).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Hé oui la centrale est protégée contre l'intrusion et l'ouverture de son boitier, comme tous les appareils connectés à des systèmes d'alarme (contacts tamper) et ce en continu (24h/24) que l'alarme soit armée ou non.
En principe le simple fait d'introduire un code installateur, ingénieur, ... enfin un code de technicien habilité met le système en "maintenance" et permet l'ouverture des boitiers sans déclencher d'alarme.
Dans certains système l'accès technicien n'est accessible que si le propriétaire accepte et active l'accès avec son code manager (Honeywell notamment).

SI vous travaillez sur la centrale et désirez faire des tests, vous pouvez bloquer le switch tamper.
Attention de bien le libérer lors de la fermeture du boitier !

Cordialement, Martien-071

Guide d'installation ATS2000/3000/4000/4500

Bonjour Terrien !

Avez-vous essayé laisser l'appareil débranché quelques minutes puis de le rebrancher ?

La température est-elle bien réglée et dans la plage de 40°C à 90°C ?
Le temps réglé est-il bien supérieur à 5 minutes ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que ce qui est indiqué dans les pages
http://electricite.bricovideo.com/multimetre/metrix_multimetre_analogique.htm ,
http://electricite.bricovideo.com/multimetre/notice-multimetre-metrix.htm et
http://electricite.bricovideo.com/multimetre/schema-metrix-mx453.htm

Peut vous aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Josvin !

D'autres contributeurs valideront ou non mes délires.
L'éclairage du meuble précédent ne fonctionnait pas.

Citation :
J'ai testé, avec un multimètre, s'il y avait bien du jus dans les câbles qui sortent du mur, c'est positif. J'obtiens 80V (ce qui, j'imagine, est normal, compte tenu du fait qu'il y ait 3 luminaires raccordés "ensemble" sur du 240V). J'obtiens 30V quand j'éteins l'interrupteur gauche (voir plus bas).
- Cependant, quand je branche ces câbles dans le domino, quand je teste avec le multimètre sur les petits bouts dégainés qui dépassent, il affiche 0 (je ne sais pas si c'est normal ?)

Alors ... du "jus" dans les câbles qui sortent du mur ? Bein non ce n'est pas positif ! Parce que 80V ce n'est pas assez, vous devriez mesurer 230V. Je suppose que vous utilisez un multimètre digital.*
Les 80V et toute la suite ... 30V et 0V quand le luminaire est branché indique des tensions induites.

* avec les multimètres à l'ancienne, avec des aiguilles, on avait beaucoup moins ces problèmes eu égard à l'impédance d'entrée plus faible de ces appareils.

Ce qu'il se passe ? Simple ! Le courant n'arrive pas au niveau de votre armoire ! Raison pour laquelle ni l'éclairage de l'ancienne ni celui de la nouvelle ne fonctionne.
Il faudra chercher dans le câblage, mais où ? Là je ne suis pas capable de répondre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

La mise de batteries en parallèle n'est pas une chose simple au niveau électrique (problème de résistances internes)

Je commence par des questions ...
- Dans quel état sont chacune des batteries ? Age, nombre de décharges importantes, ....
- A quel usage est destinée la batterie auxiliaire ? Dans bien des cas et notamment dans les véhicules de camping et bateaux il s'agit de la batterie sur laquelle sont connectés frigo, éclairage, ... et celle-ci a une capacité bien plus importante que la batterie de démarrage. Ici, c'est l'inverse !
- La batterie auxiliaire a été déchargée, vous avez mesuré 11V à ses bornes. L'avez-vous chargée avec un chargeur de batterie ou avez-vous tenté de la charger via le coupleur ?

La section des câbles entre la batterie de démarrage ainsi que ceux de la batterie auxiliaire et le coupleur est beaucoup, mais beaucoup trop faible ! 6mm²
Imaginez (je sais ... vous ne l'avez pas fait) que vous utilisiez le "Start assist" pour démarrer le moteur. Le coupleur peut "encaisser" jusqu'à 120A ! et 120A dans une section de 6mm² sur une longueur de 2 x 2m si on insiste un peu ça chauffe, ça cuit ... et ça peut mettre le feu.
Avez-vous déjà vu des câbles de démarrage ? Avez-vous constaté la section des câbles ? Et encore ceux-ci sont prévus pour des usages occasionnels.

Cordialement.
Martien-071
Notice coupleur séparateur batterie 12v

Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations (même aucune ! ) sur les équipements dont vous disposez.
J'en déduis que vous avez une alimentation en triphasé 3x 400V avec neutre et que vous voudriez brancher un équipement actuellement raccordé en 3x 400V+N sur un onduleur qui ne délivre que du triphasé 3x230V.
Les questions ...

- Les équipement "piscine" actuels peuvent-ils fonctionner en 3x 230V ?
- Quelle est la puissance de vos équipement ?
- De quoi se composent-ils ? Pompes ? Réchauffeur ? Régulation pH ? Éclairage ? ...
- Quelle est la puissance disponible auprès de l'onduleur ?
- y a t'il d'autres équipements raccordés à l'onduleur ?
- Désirez-vous n'utiliser que le solaire ?
- ...

Bref il faudrait beaucoup plus d'informations pour tenter de vous aider !
Pourquoi pas quelques photos des équipements, de leurs plaques signalétiques, de leurs dispositions, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le petit grain de sel martien ...

L'hypothèse de GL tient bien sûr la route : une vis pointeau.
S'il y a fuite, ce ne doit pas être le "joint" visible qui est défectueux mais sans doute un ou deux joints toriques situés plus bas.

J'avais aussi une autre idée concernant le démontage. Si le "joint" visible n'était qu'une garniture ( O-ring ) pour cacher une ou un ... je ne connais pas le nom ! enfin quelque chose comme entouré en rouge sur le dessin joint ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Rien d'étonnant à ce que la sirène démarre en cas de panne de courant !
La batterie de la centrale doit être ... morte depuis bien longtemps !
14 mars 2002 .... cela fait plus de 19 ans !
Ce genre de batterie doit se remplacer périodiquement.
Dans la contrée où je réside il est obligatoire de les remplacer tous les 5 ans et fortement recommandé de le faire tous les 3 ans.
La batterie de la centrale est il me semble surdimensionnée par rapport au nombre de détecteurs ou vous vous trouvez dans une région où les pannes de courant sont de longues durées.
Le fil bleu qui sort est vraisemblablement le fil allant au - de la batterie. Il est débranché => forcément à la coupure de courant la centrale n'est plus alimentée et la sirène démarre.

Si vous désirez maintenir ce système en fonction il faudra remplacer la batterie. Pensez à remplacer aussi celle de la sirène extérieure.

Si vous désirez mettre le système hors service :
- si vous connaissez le code installateur
Vous mettez la centrale en maintenance.
Vous montez à l'échelle pour déconnecter la batterie dans la sirène extérieure.
Vous coupez la tension sur la centrale.
Tout ceci en silence.

- si vous ne connaissez pas le code installateur
Vous montez à l'échelle pour déconnecter la batterie dans la sirène extérieure. Là à l'ouverture du boitier ça va gueuler jusqu'à ce que vous ayez déconnecté la batterie. Attention à la surprise là-haut au dessus de l'échelle ! Le casque anti-bruit est agréable.
Vous coupez la tension sur la centrale.

Cordialement.
Martien-071

Oups ... oublié !

Pour identifier les tuyaux, il serait tentant de souffler dedans et voir où ça sort mais cela entraîne une entrée d'humidité dans les conduites et les frigoristes et leurs installations ont horreur de l'eau !
Donc ce n'est certainement pas à faire !

La continuité électrique ne fait pas de mal.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.

Pour retrouver les câbles ... une idée
- Séparer les conducteurs à chaque bout des câbles
- En choisir un ... mais lequel ? Disons le premier !
- Connecter une pile à 2 des fils
- Aller aux autres bouts des câbles et essayer en branchant une ampoule ( type correspondant à la pile bien entendu.
Dès que cela s'allume ... le câble est repéré !

Pour les tuyaux (c'est un tuyau ! ) :
S'ils sont constitués d'une matière conductrice d'électricité et leurs éventuel raccords aussi (cuivre - laiton) et si il n'y a pas de contacts entre différents tuyaux.
On fixe un long fil électrique à un bout d'un tuyau, on fixe l'autre extrémité du fil à une pile et on place une petite ampoule entre la deuxième borne de la pile et le bout du tuyau à tester.
Ça s'allume ? C'est le bon tuyau !

Toutes ces manipulations peuvent aussi se faire avec un multimètre, un testeur de continuité, une pile et un klaxon ...
Après les avoir identifié, pensez à bien les marquer, cela ne sera que plus facile pour l'installation et plus tard la maintenance.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour le schéma avec alimentation en 24V AC. L'alimentation pourrait être prise sur les bornes de la platine où arrivent les fils du transformateur (fils blancs je pense).
1,8VA est la puissance absorbée par le relais Finder (enfin c'est ce qui est écrit dessus).
Si vous branchez le relais Finder sur le 24V AC il "prendra" ses 1,8 VA sur le secondaire du transformateur.
La puissance du transformateur est telle que 1,8 VA de plus doit être possible sans problème. Lors de la conception on surdimensionne légèrement les transformateurs (ou du moins on utilise ce que les fabricants offrent. Faire bobiner des transformateurs spécifiques est assez coûteux).

Pour le relais d'interface ELS - Relais Finder vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi du moment que la bobine fonctionne en 12V AC et que vous avez un contact NO. Il n'est pas nécessaire que les contacts résistent à des intensités élevées (une dizaine de mA serait amplement suffisant).

Vous pourriez choisir un modèle comme celui-ci : Finder 12V ac SPDT Interface Relay Module

Pour le câblage du relais, vous pouvez utiliser des câbles 1,5mm² sans aucun problème, même des sections plus petites si vous en avez le courant (intensité) qui les traverseront est faible et certainement inférieur à 0,5 A.
Utilisez quand même des câbles conçus pour le 230 V.

Citation :
Pour relier la sortie ELS avec B1 et A1

Attention ! on ne relie pas la sortie ELS à B1 et A1 ! On relie la sortie ELS de la platine à la bobine du relais 12V AC et le contact NO de ce relais est connecté à B1 et A1.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Oui il faut connecter les fils en parallèle sur les bornes 1 et 3.

Comme je ne suis ni sur place, ni à votre place, pour passer les fils j'ai proposé la méthode de GL.
La méthode de GL ? (j'espère qu'il ne m'en voudra pas) C'est OSB : On Se Débrouille !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs valideront ou non ma réponse.

Les isolants du câble HO5V2V2F sont plus résistants à la température, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas l'utiliser à la place d'un HO5VVF si bien entendu vous respectez la même section.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si le visiophone fournit un contact sec pour l'ouverture d'un portail, il suffit de le raccorder entre 1 et 3 du bornier.
Je suppose que le portail se ferme automatiquement après un certain temps.
Pour le passage des fils ... méthode de GL du forum OSB (on se débrouille).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être faudrait-il penser à revendre le bien.
Je pense qu'il s'agit d'une "douille de purge". Il suffit de revisser le capuchon pour que tout rentre dans l'ordre.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je comprends bien l'idée mais la connexion directe du relais Finder avec la platine me semble risquée.
- la sortie ELS fournit une tension de 12 VAC et si elle est utilisée pour piloter B1 il y aura une connexion entre A1 ( relié à la phase du 230V ) et la platine. Le constructeur a voulu éviter cela en concevant sa platine en basse tension ( 24V / 12 V ) isolée par un transformateur.

Je propose 2 schémas où il est nécessaire de placer un relais supplémentaire sur la sortie ELS ( relais 12V AC ). On conserve ainsi l'isolation galvanique d'origine.
Un schéma où le relais Finder est alimenté en 230V AC, l'autre où l'alimentation est prélevée sur la sortie du transformateur d'alimentation 24V~ ou sur les bornes de la platine. La consommation de 1,8VA du Finder ne devrait pas faire de mal.

Le relais Finder est placé sur la position BE. Le Temps T est alors le temps après la retombée du signal sur les bornes ELS.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
"Impossible" Il reste les solutions brutales : le marteau et le burin, le marteau-pic, le pied de biche, le treuil...
C'est fort destructif !

Mais je pense que si on imprime une force verticale dirigée de haut en bas sur le dessus de l'appareil, celui-ci descend de quelques millimètres et en le faisant basculer on dégage la fixation inférieure. Ensuite on le décroche du rail supérieur.
C'est beaucoup moins destructif !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens et particulièrement GL !

Ce document est un résumé tiré de la norme européenne EN60252 concernant l'électrotechnique et en particulier l'utilisation de condensateurs sur les moteurs en courant alternatif.

Norme EN 60252
La partie 1 EN 60252-1 s'applique aux condensateurs destinés à être raccordés aux enroulements des moteurs asynchrones alimentés par un réseau monophasé dont la fréquence ne dépasse pas 100 Hz, et aux condensateurs destinés aux moteurs asynchrones triphasés pour permettre le raccordement de ces moteurs à un réseau monophasé. La norme couvre les condensateurs imprégnés ou non, ayant un diélectrique en papier, film plastique ou une combinaison des deux, soit métallisés, soit à électrodes en feuilles de métal, pour une tension assignée n'excédant pas 660 V.
La partie 2 EN 60252-2 concerne les condensateurs de démarrage.

Dans cette norme figurent les différents tests à effectuer pour la satisfaire.
Dans certaines datasheet comme dans l'extrait jointe on y fait référence.

Je n'ai malheureusement pas retrouvé la norme en entier, juste l'acceptation par le CENELEC et la table des matières.

Concernant le marquage " 25 / 85 / 27 " cela provient de la norme IEC 60068 (peut-être a-t'elle été convertie en EN 60068 ?) qui traite des contraintes climatiques sur les condensateurs utilisés en courant alternatif.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien 350 !

Je suppose que Superflex fait référence à des tuyaux flexibles donc en matière caoutchouteuse.

Tous les caoutchoucs ne résistent pas aux attaques alcalines et le Na (sodium) du sel NaCl est un métal alcalin !
Ainsi les caoutchoucs contenant du polyuréthane (PUR) ou encore les caoutchouc polacrylat ne résistent pas du tout au NaCL !

Pour compléter la réponse de GC : en effet le polyéthylène ne se colle pas !
Les tuyaux d'évacuation blancs pour les éviers/lavabos peuvent être de deux types :
- PVC blanc =>pas de problème avec la colle
- Polyéthylène => la colle semble tenir mais ce n'est qu'un leurre !

Bien que des fabricants de colles (Pattex, 3M...) prétendent avoir des solutions, celles-ci ne fonctionnent pas ! J'ai testé !
Le polyéthylène se moule et se fond/soude, rien d'autre !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je dis 200 mA et non 150 mA car en page 9 du manuel (8 du pdf) il est indiqué un courant de 148 mA pour un fonctionnement en 33 tr/min. Sur la plaque ils ont arrondi à 150 mA.
Il s'agit du courant maximum drainé par la platine.
On garde un peu de sécurité et donc on prend un transformateur un peu plus puissant et on évite quelques perturbations, ronflements et échauffement.

Votre transformateur trop puissant peut parfaitement convenir. Vérifiez quand même la tension de sortie à l'aide d'un voltmètre.

Vous vous souvenez de votre disque : "Voyager Golden Record" et de la pointe de lecture que vous avez envoyés dans l'espace il y a environ 55 révolutions (44 ans) de votre planète Terre ?
Il a bien fallu une platine de Terrien pour savoir ce que c'était !
Le contenu était assez décevant. et bien différents des bruits réels sur Terre !

Maintenant le petit cadeau radioactif d'U238, on s'en serait bien passé !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien, Terrienne !

Dans le manuel à la page 75 du manuel (p33 du pdf), il est indiqué qu'il faut appuyer et tourner le bouton (en général position grande flamme) et attendre jusqu'à 10 secondes pour que le système de sécurité s'enclenche.
Je suppose qu'il faut maintenir enfoncé.
Peut-être n'attendez-vous pas assez ?
Je joins le manuel ici : Mode d'emploi gazinière Rosières
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Michel !

Je n'ai pas d'avis concernant la ventilation / climatisation de votre local.
Qu'il faut le ventiler est une évidence : vous allez y vivre quelques temps et au moins la durée du film !
Vous allez donc y rejeter du CO2 et de l'eau à évacuer ! (Chaleur + humidité + obscurité = risques de champignons !).

Une autre chose m'interpelle et ceci au niveau de l'installation audio.
Si votre local est vraiment fermé comme une boite attention à la surpression ou dépression qu'il peut y régner.
Je sais ... c'est un peu pinailler mais ... (*)

Hypothèses :
- Il y a une ou des enceinte(s) close(s) ou un/des HP(s) sont montés en enceinte close dans votre système audio.
- La porte est fermée bien oui ... même si c'est un bunker il faut bien une porte.

Les pressions d'air devant et derrière la/les membrane(s) sont équilibrées (pression atmosphérique).
Vous ouvrez la porte rapidement.
Si la porte s'ouvre vers l'intérieur vous créez une surpression et les membranes rentrent dans les caisses des HPs.
Si la porte s'ouvre vers l'extérieur vous créez une dépression et les membranes sortent des caisses des HPs (en général ce mouvement a une amplitude moindre que le premier).
Lorsque vous fermez la porte c'est l'inverse qui se produit.
Si à l'arrêt les membranes encaissent assez bien ce genre de chose, en fonctionnement c'est autre chose et cela s'entend !

Certains HPs n'aiment pas du tout ce genre de modification de pression (surtout dans le haut de gamme).
Les HPs avec évent ne sont pas concernés, les pressions s'équilibrent très rapidement.

N.B. : je devrais parler de HP et non d'enceintes car il existe beaucoup d'enceintes, notamment les 3 voies où le grave est monté en bass-reflex (avec évent) et le médium en clos ; Le tweeter lui n'a jamais besoin de volume supplémentaire à l'arrière de la membrane.

(*) J'ai assisté un jour à la déchirure de la suspension d'un HP parce qu'un imbécile avait balancé un pétard dans la pièce !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pas beaucoup de choses à dire si ce n'est que :
- Ça sent le 400V au lieu de 230V.
- Ces électriciens-là ne méritent pas de porter le titre d'électriciens. L'alcoolisme n'excuse rien, ils peuvent être à l'origine de catastrophe par leur incompétence.
- Il faut faire vérifier la nouvelle installation. Quant au paiement ... à voir !

Alors ... Rombinasse ... Oups... pardon.

Ne serait-ce une contraction de "rombière" et de "grognasse", "pétasse", ou encore "pouffiasse" ... pas fort élogieux j'en conviens !

Définition pêchée sur le net :
- Rombière : nom féminin - péjoratif. Femme d'âge mûr, ennuyeuse, prétentieuse et un peu ridicule.

- Grognasse, pétasse, pouffiasse ... je vous laisse chercher !
Ce n'est décidément pas comme cela qu'un artisan ou commerçant devrait appeler ses clients ...
Peut-être a-t'il oublié que c'est la/le client(e) qui paie pour un service et non le contraire !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les terriens !

Je ne suis pas spécialiste en clim.

J'ai déjà vu ce genre de bidule brun dans des clapets pour aérateur de salle de bain.
Il s'agit d'un "vérin" thermique.
On l'alimente en 230V, la bobine chauffe, quelque chose se dilate liquide je suppose et la tige du vérin sort.

On peut supposer que le vérin commandait un clapet pour diriger l'air vers un local.

Comme ces appareils chauffent, il n'est pas trop conseillé de les placer dans des endroits chauds ni de les garder au chaud en dessous d'isolant par exemple. Il doivent pouvoir dissiper leur chaleur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Encore une fois je précise que je ne suis pas du métier.

Je joins la photo de la cave avec la modification que je propose (à défaut de mieux) pour aérer ce nœud de conduits d'évacuation.
Un Y avec un tuyau qui s'en va vers l'extérieur. A l'extérieur, un coude 90° (87° en fait) et une partie verticale avec un petit chapeau de ventilation.
Il faut que ce tuyau ne fasse que remonter ... s'il y a un point bas quelque part, il risque d'y rester de l'eau ou que sais-je et cela posera problème un jour ou l'autre ! Ce tuyau ne doit servir qu'à laisser passer de l'air, pas de liquide.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

La réponse semble se trouver dans le titre de votre question : "Portail défaut fin de course."

Il est possible que le fin de course de fermeture du vantail soit déréglé ou soit défectueux.
- Vous pourriez désaccoupler la motorisation du vantail en question et voir si le moteur s'arrête à une position plus éloignée => le fin de course serait déréglé. Si par contre le moteur continuait de tourner le fin de course serait défectueux.
- Vous pourriez tenter directement un réglage du fin de course pour ce vantail.

Sans indication de marque ni de modèle, il n'est pas aisé d'aller plus loin et de vous aider plus.

Cordialement.
Martien-071