Bonjour Terrien Nono !

En effet il ne s'agit pas d'une centrale "Heady" mais bien d'une 906A ( 4200 ).
Au vu du câblage, vous n'avez qu'une seule commande par radiocommande, pas de boutons.

Sur la photo, on voit que les LED "START" et "STOP" sont allumées.
Cela n'est pas correct. Si aucune demande d'ouverture ou fermeture n'est effectuée la LED " START" doit être éteinte.

Pour éliminer un problème avec la radiocommande et particulièrement son récepteur (contacts du relais collés ?) je propose :

- Couper l'arrivée 230V~ de la centrale.
- Débrocher le récepteur radio ( petite carte placée verticalement en haut à droite.
- Rétablir l'alimentation 230V~
- Vérifier que toutes les LED sont bien allumées sauf " START" et "PED".
- Faire un contact fugitif entre les bornes 13 et 15.
Si le portail fonctionne, le récepteur radio est en cause.

Cordialement, Martien-071
Notice portail Beninca

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un appareil comme illustré ici.

Le tube comporte 4 broches à une seule extrémité. 2 broches doivent correspondre à un filament placé à une extrémité, les 2 autres au second filament placé à l'autre extrémité. Un petit coup d'Ohmmètre devrait permettre d'identifier les bornes.

Du côté du ballast ... je pense que c'est un modèle électronique et non ferromagnétique (il ne semble pas y avoir de starter).
Ballast électronique => Attention prudence car certains n'utilisent pas le chauffage du tube par les filaments mais déclenche l'amorçage/ionisation du gaz par l'application d'une très haute tension.
La très haute tension peut être présente aux bornes de sortie tant que le tube n'est pas amorcé donc aussi si aucun tube n'est raccordé. Après amorçage la tension va descendre vers quelques dizaines de volts.
Attention aux appareils de mesure ... en général il n'aiment pas les tensions élevées de l'ordre de 1500V.
Sur un ballast ferromagnétique, la surtension nécessaire à l'amorçage du tube ne se produit qu' à l'ouverture du starter => sans tube pas de danger pour un appareil de mesure si bien sûr placé sur le bon calibre.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :

"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
cette carte "grille" tous les 2/3 ans à cause d'un problème de court-circuit sur son réseau malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Que voulez-vous dire ? Où a lieu le court-circuit et pourquoi se produit-il ?
A vous lire, j'ai l'impression que le problème survient sur l'alimentation en 230V~ ...
Je me demande s'il n'y a pas confusion (très fréquente) entre disjoncteur et interrupteur différentiel.

La carte peut "griller" comme vous dites suite à une surtension, la protection Varistor (varistance en français) le petit composant en forme de disque bleu sur la platine près du bornier d'arrivée 230V~ peut se mettre en court-circuit et faire fondre le fusible de la platine.
En général le modèle de varistor est choisi pour entrer en service lors d'une surtension de plus de 270V.

(J'ai à plusieurs reprises dépanné des cartes d'automatismes de ce genre et bien que l'on dise que la carte est morte, il ne s'agit en général que du remplacement de quelques composants, varistor et fusible notamment.)

Il est toujours possible de placer des fusibles sur l'alimentation des moteurs ainsi que sur celle de l'indicateur lumineux.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nono !

la référence : Bernica PR45E ne concerne que les moteurs de l'automatisme. il ne s'agit pas de la référence de la centrale.
Je suppose que votre centrale est du type "Heady".

Pour éliminer ou confirmer un problème de radiocommande :
A l'intérieur du boitier, sur la platine essayez de faire un pont entre les bornes 23 (PP) et 26 ( le bornier se trouve en dessous de l'afficheur ). Que fait le portail ?

Pour éliminer un problème de cellules :
Placer un pont entre les bornes 25 et 26. Attention ceci ne peut être fait que pour test !
Si il y a un problème au niveau des cellules, il faut le résoudre ! Nettoyage, vérifier le câblage, repositionner voire remplacer. Pas question de laisser le pont à demeure.

Cordialement, Martien-071
notice centrale commande beninca heady fr.pdf

Bonjour les Terriens !

Juste en passant ...

Quentin a précisé en post-scriptum :

Citation :
Je suis locataire.

La résolution du problème n'appartiendrait-elle pas au propriétaire étant donné qu'il s'agit d'une installation fixe faisant partie intégrante du lieu mis en location ?
Évidemment si le problème est mieux cerné, ce ne sera que plus aisé de le résoudre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le problème est cerné, il s'agit d'un mauvais réglage des fins de courses.
Si seule l'ouverture fonctionne, c'est que le fin de course "fermé" reste activé.

Avez-vous suivi les indications de la page 12 du manuel que vous fournissez ?
"RÉGLAGE DES POSITIONS DE FIN DE COURSE

Réglage de la fin de course inférieure:
1. Avant de raccorder le tablier, laissez tourner le moteur dans le sens de la FERMETURE jusqu'à ce qu'il se coupe automatiquement.
2. En ajustant la fin de course inférieure, positionnez l'axe de manière à ce que le tablier puisse être fixé facilement avec l'axe.

Réglage de la fin de course supérieure:
Actionnez le commutateur qui active le déplacement dans le sens de la montée.
Le moteur enroule le tablier. Augmentez ou diminuez la zone de
Déploiement en tournant la vis de réglage correspondante. "
En suivant ces prescriptions seul le fin de course "fermé" devrait être réglé.

Les flèches imprimée près des réglages de fin de couse indiquent le sens de rotation du moteur => pas nécessairement la direction du volet !

Lors d'une ouverture, le moteur s'arrête-t'il en fin de course ?
Si oui pour avoir une fermeture, il faudra régler le fin de course "fermé" :
placer le commutateur en "fermeture" et tourner la vis du fin de course "fermé" jusqu'à ce que le volet bouge et parvienne à la position désirée. Si vous dépassez la position désirée, rouvrez le volet de 50 cm, tournez le réglage de 10 tours dans le sens opposé, refermez le volet et recommencer le réglage jusqu'à atteindre la bonne position.

Le nombre de tours sur les vis de réglage des fins de course est impressionnant ! 100 tours et plus sont très courant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous êtes particulièrement succinct quant au matériel utilisé et à l'installation que vous tentez d'effectuer ...
Avec un peu de recherche, j'ai trouvé une notice !

Il s'agit donc d'installer un volet de piscine motorisé.
Deux boitiers de connexions : boitier d'alimentation 230V~ => basse tension de sécurité et boitier du moteur.
Y a-t-il une commande d'ouverture/fermeture déportée ?

Le fonctionnement attendu :
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers l'ouverture le volet s'ouvre et si l'option est installée on démarre une pompe, un électrolyseur, ...
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers la fermeture le volet se ferme et si l'option est installée on arrête une pompe, un électrolyseur, ...

Les connexions (à faire courant coupé s'il vous plaît !) :

Phase 1 : installation de base.
- Arrivée 230V~ au boitier d'alimentation (d'après la photo vous l'avez fait)
- Moteur connecté au boitier d'alimentation sur le bornier de plus grosse section et aux fils rouge et noir au niveau du boitier moteur. Attention à la polarité (d'après les photos vous l'avez fait)
Là le système doit déjà être opérationnel avec la clé. Vous devez pouvoir ouvrir et fermer le volet. Attention à régler les fins de courses (voir documentation).

Phase 2 : installation de l'option "électrolyseur" (l'interrupteur à clé commande l'ouverture et la fermeture et aussi une bascule destinée à mettre en fonction une pompe, un électrolyseur, ... un appareil lorsque le volet est ouvert).

Avant connexion, vérifier la position des cavaliers de configuration.
" Retour interrupteur à clé " :
- Connecter la borne "SET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à la fermeture.

- connecter la borne "RESET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à l'ouverture.
En actionnant l'ouverture, la Led verte en bas à droite s'allume, en actionnant la fermeture, la Led s'éteint.

La Led montre l'état du relais de commande de(s) appareils en option (pompe, électrolyseur, ...)
D'après le câblage visible sur les photos la commande se fait par liaison au +24V.

Sur la photo du boitier d'alimentation on voit des connexions sur le bornier de droite ... sortie contact pour commande d'équipement en option... La connexion visible n'est pas correcte.
Le bornier comporte 3 broches pour deux contacts NO/NF : une borne commune (celle du milieu) une borne pour un contact NO (celle de gauche) et une borne pour le contact NF (celle de droite).
Attention ces contacts ne supportent qu'une intensité très limitée (micro-relais), pour commander un appareil il convient d'installer un contacteur.

Cordialement, Martien-071
notice marquise sur rail c.pdf

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Bonjour Terrien Zorane !

50 Hz ou 60 Hz dans le cas d'un cuiseur à riz n'est pas important. Il ne chauffera ni plus lentement ni plus vite.

Sur les prises de type E il y a une broche de terre, sur le type F il s'agit de pinces diamétralement opposées et de deux guides pour la fiche. ( voir illustrations)

En général les appareils électroménagers sont équipés de fiche acceptant les 2 connexions à la terre.
(voir la fiche en illustration)

Si la fiche de votre futur appareil est uniquement de type F donc sans trou pour la broche de terre, il sera impossible de l'introduire dans une prise de type E.

Il existe des adaptateurs pour passer d'un type à l'autre. Attention à bien vérifier la compatibilité en puissance de ces adaptateurs.
Si le cordon est amovible, on peut le remplacer par le modèle adéquat ou une autre solution est de remplacer la fiche mais là cela risque de poser un problème au niveau de la garantie.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens et particulièrement GL !

Un peu hors sujet ...
Nostalgique ... ah les appareils analogiques... les aiguilles... leurs avantages et leurs "défauts" (?) Il fallait savoir qu'une mesure perturbe toujours le circuit.
L'utilité des aiguilles n'est plus à me démontrer.

Défaut d'isolement ... mesure d'isolement qui nécessite un appareil bien spécifique ...

Cet appareil bien spécifique "Insulation Tester" (appelé "Megger" par certains par référence à un fabricant), j'en ai trouvé un il y a quelques semaines... dans la rue sur une poubelle de Terrien ! ( Merci Kéa mon toutou sans qui je ne serais jamais passé par là ce jour-là ).

Un Metriso 5000 de BBC accompagné de ses sondes et de son mode d'emploi dans son étui en cuir !
Test à 500V 1000V 2500V 5000V en 3 gammes 0 - 500 MOhms, 40MOhms - 2000 MOhms et 200 MOhms - 2000 MOhms et accessoirement voltmètre AC.
Un appareil de mesure de plus et pour pas 1€ ! Juste des piles à insérer et l'appareil fonctionne parfaitement.

Merci le Terrien qui s'en est débarrassé !
Cordialement, Martien-071
P.S. : l'illustration provient du Net mais mon appareil est dans le même état.
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Bonjour Terrien !

Je lis ...

Citation :
J'ai un Sanicompact 43 sans lave-main

Citation :
en faisant comme indiqué sur la notice

Citation :
Je tiens à appuyer la touche gris foncé 5 secondes

Hé bien non Terrien, vous ne faites pas comme indiqué dans la notice ! ()
Vous avez un système SANS lave-main et donc pour entrer dan le mode programmation il faut maintenir enfoncées pendant 5 secondes les 2 touches grises, la foncée et la claire. Voir document joint.
Bonne programmation,

Cordialement, Martien-071
Programmation Sanicompact

Bonjour les Terriens !

Comme il s'agirait d'une transplantation d'un système ayant fonctionné dans un autre véhicule, Nbylka69 devrait être à même de décrire le fonctionnement attendu.
La batterie supplémentaire était-elle reliée au réseau du véhicule et donc était ainsi rechargée ?
La fonction "chargeur" du convertisseur était-elle utilisée. Pour charger le convertisseur était branché sur le réseau 230V~.
Je joins ici les caractéristiques et le manuel du convertisseur.

Cordialement, Martien-071

Convertisseurs chargeurs sinusoïdaux
Chargeur convertisseur

Bonjour Terrien !

Si mes informations sont exactes la puissance de l'appareil est de 250W.
Pour faire fonctionner votre appareil (conçu pour le 230V ~) il faut augmenter la tension de 110V~ à 230V~
Un changement de fiche ne servira à rien.
Alimenté en 110V, sa puissance se verrait divisée par 4 ... peut-être assez pour faire fondre du chocolat.

A mes yeux, il ne reste que deux solutions (la première ne vous plaira sans doute pas) :
- Choisir un autre appareil, celui-là adapté à la tension du lieu.
- Utiliser un transformateur 110V~ => 230V~ ayant une puissance disons ... de 300 VA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un seul battant s'ouvre ...
- N'auriez-vous pas choisi le mode "piéton" ?
- N'auriez-vous pas connecté le contact commandant l'ouverture sur les bornes "Partiel" au lieu de "OPEN" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réside pas en France et donc ne connais pas toutes les finesses de la règlementation.

A la question 4 :

Citation :
peut-il placer un disjoncteur de petit calibre (par ex. 25A) en aval du disjoncteur principal et raccorder le garage avec un câble de petite section ou doit-il obligatoirement utiliser une section de câble correspondant au calibre du disjoncteur principal ?

Oui il est possible d'installer un disjoncteur de calibre inférieur à celui du disjoncteur de branchement en aval de celui-ci.
La liaison entre le disjoncteur de raccordement et le disjoncteur installé doit se faire au moyen d'un câble de la section appropriée au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Ensuite la section de la ligne partant du disjoncteur ajouté vers l'utilisation devra correspondre au calibre de ce disjoncteur.
Si je ne me trompe ( pour les longueurs habituellement rencontrées ) 2,5 mm² pour les intensités >20A, 4 mm² pour les intensités >25A.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Sur la notice jointe ici tout me semble fort clair !
Comparaison entre votre photo et le câblage préconisé :

- Moteurs connectés fils bleus et bruns
- Indicateur de mouvement lumineux connecté
- Éclairage LED ( fils gris et noirs) connecté mais pourquoi prendre le commun "Lumière" au lieu du commun situé à gauche sur le même connecteur ?

- PAS DE PONT entre les bornes EDGE ... Il en faut UN ! ( dispositif de sécurité )
- PAS DE PONT ou poussoir NC entre les bornes COMMUN ET STOP ... Il en faut UN.

Voir l'image jointe
Sur la platine, le fabricant utilise la couleur rouge pour les borniers de sécurité pour plus de clarté.
Sans les 2 ponts précités le système ne peut fonctionner il reçoit un ordre STOP en permanence et un défaut sécurité => Rien ne bouge !

Cordialement, Martien-071

full24 fr.pdf

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Bonjour Terrien Marc !
Je ne réside pas en France et ne connaît donc pas toutes les subtilités des règlements ni des lois.

Par ici l'idée est telle :
Une sortie de secours doit être déverrouillée et praticable dès que des personnes se trouvent dans le bâtiment. pour s'ouvrir, les portes doivent être poussées.Un système de barres anti-panique peut être installé afin d'empêcher les intrusions par l'extérieur.

Confronté à un problème similaire au vôtre, la solution adoptée a été :
- installer un ferme-porte
- apposer sur la porte un panneau mentionnant en grand "Sortie de secours - Porte sous alarme"
- installer un contact sur la porte déclenchant une sirène en cas d'ouverture.

La sirène n'a peut-être retenti que quelques fois juste après l'installation (il y a toujours quelques intrépides ou "têtes de nœuds") et le système s'avère très efficace.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Mick !

Sur les photos on voit :
- L'intérieur d'un poste d'interphonie.
Une photo de l'interphone monté aurait pu aider à identifier le modèle ...
Mais ici pas d'indication du modèle ou type.
La seule référence visible est 4328/16 qui est celle du boitier d'encastrement.
Des fils de couleurs dénudés et non branchés.

Avez-vous débranché le poste vous-même ?
Voulez-vous remplacer un ancien poste par celui-ci ?
Vous trouvez-vous dans un logement collectif ( appartements ) ?
Il n'y a pas de code de couleur pour les fils en interphonie, chaque installateur y va à son idée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne donne que des précisions concernant les prises et fiches avec "pilote".

Les prises et fiches CEE 63A et 125A peuvent être équipées d'une broche pilote.
Celle-ci est utilisée comme sécurité pour la connexion et la déconnexion.

Physiquement cela se traduit par une connexion supplémentaire au centre de la prise et une broche plus fine et plus courte que les broches de puissance au niveau de la fiche.

Lorsque l'on tire sur la fiche en vue de la déconnecter, la broche "pilote", plus courte se déconnecte en premier lieu et permet le déclenchement d'un contacteur coupant l'arrivée de courant avant la déconnexion des autres broches de la fiche. Cela évite les débranchement en charge avec les joyeusetés connues : arcs, flammes, brûlures.

Lors du branchement de la fiche, tant qu'elle n'est pas correctement embrochée le système contact pilote + contacteur ne permet pas la mise sous tension.

Cordialement, Martien-071

p17m5b125p 100.pdf

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Bonjour les Terriens et particulièrement Alma1 !

Je ne voulais que présenter un produit récent et encore assez méconnu (début en 2019).
Celui-ci ne conviendra peut être pas pour Hukilo, je le conçois parfaitement mais pourrait intéresser d'autres Terriens.

Citation :
Une couche d'air étanche est un très bon isolant et pour le produit indiqué, 1 mm est assez faible.
Des vitrages de 3 mm peuvent paraitre fragiles surtout pour de grandes surfaces, le verre "ordinaire" classique faisant généralement 4 mm. Sur ce principe, la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Dans certaines situations, cela peut amener des traces de condensation.

Je suis parfaitement d'accord, sur Terre il n'y a pas de meilleur isolant qu'une épaisseur d'air sec et statique, mais dans le cas de ce vitrage il s'agit de vide !
Les deux feuilles de verre sont tenues à distance par de minuscules plots de verre et l'ensemble est parfaitement étanche ... pour maintenir le vide donc pas de condensation possible entre les deux feuilles de verre.

Actuellement les surfaces maximales possibles sont de l'ordre de 1,40m x 2,50m.

Il y a plusieurs gammes qui couvrent différentes applications :

- Fineo (épaisseur 6,7 - 11,7 mm)
- Fineo Acoustic
- Fineo Heritage
- Fineo Safety (plus épais ~14 mm)
- Fineo Hybrid "Double vitrage"

Coefficient U : 0,7 W/m².K
Fineo Acoustic ~39 dB

La recherche se poursuit. Le vitrage de l'avenir ?
Pour information sur ce produit innovant, je vous propose de parcourir les datasheets et les brochures sur la page suivante :
Fineoglass datasheets

Par ici ce vitrage a été choisi à plusieurs reprises en premier lieu pour de nouveaux bâtiments officiels et pour la rénovation de bâtiments anciens dans le souci de garder les fenêtres d'origine.
Plusieurs de mes proches ont choisi ce système y compris pour de nouvelles constructions étant données les caractéristiques thermiques.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans la contrée où je réside, une entreprise a conçu un vitrage particulièrement innovant et efficace : FINEO.
Les performances se situent entre le double et le triple vitrage mais avec une épaisseur totale de 6,1 mm.

Ce type de vitrage permet de conserver d'anciens châssis (par exemple simple vitrage) et est aussi adapté à la rénovation de bâtiments anciens où l'on désire conserver les fenêtres.
Fineo technique verre isolant


Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas analysé tout votre dossier, juste un partage d'expérience ...
Je ne réside pas en France et ne suis pas au courant des normes et réglementations.

J'ai participé à la rénovation d'une salle des fêtes avec cuisine.
Nous avions selon certains des idées bizarres mais qui se sont avérées fort utiles !

En plus des éclairages de secours nous avons installé plusieurs circuits d'éclairage pour la salle et la cuisine.
Ceci pour éviter lors d'un éventuel déclenchement local (donc pas panne de secteur) de plonger la salle et la cuisine dans l'obscurité totale ou presque ...
=> on évite les paniques dans la salle (pas nécessairement les "Ohh" à l'extinction et les "Ahhh" à l'allumage) et les accidents dans la cuisine (parce que bien entendu la personne qui doit rétablir le courant se trouve en cuisine et qu'elle doit se déplacer à tatons ... et hop je trébuche dans le torchon qu'on a laissé tomber, une main dans la friteuse, l'autre sur la plancha ... Aie aie ! )
Un circuit déclenche ... le reste continue de fonctionner.

La salle étant assez spacieuse (45m x 15m) nous y avons installé 3 circuits + 1 circuit rampe de scène.
Pour la cuisine, 2 circuits ont été suffisants.
Chaque circuit est relié à un interrupteur différentiel distinct.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas de surenchère mais pour info ... une réponse récente ...

http://www.forum-chauffage.com/pb-regulation-chauffage-chappee-initia-hte-2-24.html

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Dans ce cas ... "qui peut le plus peut le moins".
Vous pouvez sans aucun problème placer le condensateur "400V" à la place du "250V".
Les caractéristiques sont adéquates.
La seule contrainte est l'encombrement.

Pour "tester le condensateur" il faut en mesurer la capacité ... avec un capacimètre, appareil que peu de bricoleurs possèdent (quoique certains multimètre - haut de gamme ? - le permettent).
Dans le cas de moteur (ici une trancheuse) un problème de condensateur se traduit par une forte baisse du couple au démarrage => le moteur démarre difficilement ou pas du tout.

Parenthèse pour mieux comprendre les marquages :
25µF +/- 10% : la capacité du condensateur et ses tolérances => sa capacité réelle se situe entre 22,5 et 27,5µF.

Le b ou B indique la classe du condensateur et sa durée de vie moyenne suivant la tension qui lui est appliquée :
A : 30 000 heures
B : 10 000 heures
C : 3 000 heures
D : 1 000 heures

Sur le nouveau les conditions climatiques sont indiquées comme ceci : 40 / 085 / 21
=> Plage de température pour le fonctionnement de -40° à +85° 21 est le nombre de jours de test à l'humidité.
Condensateur permanent moteur

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne possède pas de documentation mais après analyse de la platine via les photos ...
Le contact sec pour ouverture (attention contact fugitif puisque remplaçant un bouton poussoir) se câble entre les bornes 15 et 17. Il y a déjà 2 fils dans chacune de ces bornes, le contact de l'interphone vient lui aussi s'y brancher.

Pour ajouter des radiocommandes il vaut toujours mieux prendre celles du fabricant du récepteur.

Il y a plusieurs paramètres pour le choix de radiocommande : la fréquence en est un mais aussi le protocole de communication (autrement dit la "langue" que parle la télécommande et celle que comprend le récepteur).
Bien souvent les fabricants ont leur propre protocole.

Vous pourriez ajouter un nouveau module récepteur pour de nouvelles radiocommandes, le contact NO du récepteur se câblerait lui aussi entre les bornes 15 et 17.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ah les gâches électriques ...
Généralités et petites explications :

Au niveau fonctionnement il en existe 2 types ( se divisant encore en 2 sous-type suivant que l'on ne puisse ouvrir la porte que pendant l'impulsion ou que après une impulsion la porte reste déverrouillée tant que l'on ne l'a pas ouverte et fermée ) :

- gâches à sécurité positive ou à rupture
- gâches à sécurité négative ou à émission

Les gâches à rupture permettent de déverrouiller les portes en interrompant le courant.
Elles sont plutôt destinées à la protection des personnes. En cas de panne de courant, les portes sont ouvertes ( incendie, évacuation, issues de secours )

Les gâches à émission permettent de déverrouiller les portes lorsqu'on applique une tension aux bornes de la gâche.
Elles sont plutôt destinées à la protection des biens. En cas de panne de courant les portes restent verrouillées.


La gâche présentée en photo est ... brisée.
Elle a du être remplacée et je suppose que c'est pour cette raison que le problème est survenu.
Cette gâche de par sa référence semble bien être une gâche à sécurité positive ou à rupture.
Porte verrouillée elle est constamment sous tension, c'est lors de la coupure que la porte peut être ouverte.

Je pense que vous avez acquis le mauvais modèle de gâche donc celle à sécurité négative ou à émission où c'est l'application de la tension qui déverrouille la porte.

Suivant qu'il faut que la porte soit déverrouillée par coupure de courant ou non soit "inverser" le contact d'ouverture comme le suggère GL, soit se procurer une gâche de l'autre type.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Si vous intervenez sur un réseau collectif et même si vous pouvez isoler votre logement à l'aide de vannes il ne faut pas perdre de vue que votre nouvelle installation à sa mise en service va faire entrer de l'air dans les canalisations communes.*
Il faudra prévoir l'appoint d'eau et ... la purge de l'entièreté de l'installation sinon le(les) habitant(s) du(des) dernier(s) étages risquent d'entendre des glouglous et d'avoir froid !

* Pour limiter les "dégâts" il existe une technique qui consiste à remplir la nouvelle installation et à la purger avant d'ouvrir les vannes de et vers l'installation commune.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Serge !
Je ne suis pas spécialiste mais là ... je peux répondre !

Votre circuit de chauffage est un circuit fermé, il n'y a donc appoint d'eau que lorsque vous ouvrez des vannes. (pour remplir ou rétablir la pression).
Une fois le circuit rempli, il le reste.
Vous ne devez pas éteindre votre chaudière même si l'alimentation en eau est interrompue.
(Imaginez que vous soyez absent et que l'on coupe au niveau de la rue ... personne pour éteindre la chaudière ...)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Vero !

Si la vidéo fonctionne les connexions aux bornes 2 (masse), 3 (alimentation +) et 4 (vidéo) sont correctes.
Il ne reste que la connexion à la borne 1 ...
Est-ce le bon fil ?
Est-il bien dénudé et bien branché ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas eu de nouvelle concernant votre question 23655 :
Question Branchement Électrique notice Carte Came BZX-7

N'y aurait-il pas (comme pour la question 23655) une erreur dans la référence de l'appareil ?
Est-ce réellement DAAC ou est-ce FAAC ?

Pourriez-vous donner un référence plus précise que CE2B ? ou une photo de la platine ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Attention les illustrations ne correspondent pas au modèle T11-511 (que je n'ai pas trouvé) !
Il conviendrait d'utiliser un disjoncteur thermique de même calibre.
1,8A comme évoqué dans la question ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Il s'agit bien d'un disjoncteur thermique.
La référence est bien T11-511 disponible sous la marque Weber.

ETA comme SHURTER sont des fabricants de disjoncteurs thermiques.

Cordialement,
Martien-071
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Bonjour Terrien !

Vos explications ne sont a priori pas des plus claires ... surtout que l'on n'a aucune idée de l'installation.
Dans un premier temps je pense qu'il convient de bien lire la notice d'installation du ATS1250 que je joins ici.

Cordialement. Martien-071
ats1250 installation.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne peux vous donner les "noms" de ces raccords ce seraient plutôt des références qui appartiennent aux fabricants.

Entre autres fabricants il y a SERTO * : https://www.serto.com/fr/

Les catalogues se trouvent ici : https://www.serto.com/fr/service/medias/catalogue/
Il vous faudra bien fouiller et consulter les catalogues ou vous adresser à un revendeur.

Contact pour la France:
SERTO S.A.R.L.
13, avenue Joseph Paxton - Bât A
P.A. du Bel Air
77164 Ferrières en Brie
France
Tel. +33 1 64 30 38 38
info-fr@serto.com

* Aucune publicité de ma part concernant la firme Serto, il doit y avoir bien d'autres fabricants mais c'est un nom qui me revient de mémoire !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
Je dois installer le récepteur Delta Dore RF6000 sur une chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens.

Les choses qui interpellent :
- "Condens" qui rappelle que la chaudière est un modèle à condensation.
- le site Delta Dore qui parle de thermostat* donc de simple contact.
https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/packs/pack-tybox-5100-connecte-tydom-home-ref-6050662
- "Je dois ..." Non, non Terrien, on n'est pas obligé de faire des bêtises ! voir ci-après.

* Un thermostat est TOUJOURS équipé d'un contact. Il ne fait que fermer ou ouvrir un contact lorsque la température de consigne est atteinte.

En ce qui me concerne, désolé d'être moi aussi négatif ...

On n'installe jamais de thermostat (simple contact) sur une chaudière à condensation.
VETC ne cesse de le rappeler sur le forum et d'en donner les raisons : entrave aux cycles de fonctionnement normaux, régulation flinguée par le thermostat, hausse de la consommation, usure prématurée, ...

Une chaudière à condensation est équipée d'une régulation pointue et doit normalement être installée avec une sonde extérieure qui permet de moduler la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure et en option d'une sonde de température intérieure. Cette sonde intérieure est bien souvent confondue ( à tort ) avec un thermostat de par son aspect physique et parce qu'elle peut comporter une commande déportée de la chaudière (réglage de la température, programmation, ...).

J'espère que VETC Mario viendra expliquer et confirmer tout cela.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je pense qu'il y a confusion entre prise et fiche.

Je crois comprendre que Wene a alimenté le sèche-linge à l'aide d'une allonge électrique et que c'est au niveau de la connexion fiche du sèche-linge prise de l'allonge qu'il y a eu un problème.
La fiche de l'appareil aurait fondu et se serait solidarisée avec la prise de l'allonge.
Dans ce cas, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions que de couper le câble du sèche-linge au plus près de sa fiche moulée et de la remplacer par une fiche adéquate à contacts à visser.

Il faudrait éviter de raccorder des appareils de chauffage (radiateurs) ou de puissance (sèche linge, lave-linge, ...) à l'aide d'allonges (et surtout à l'aide d'allonges toutes faites où la qualité peut laisser à désirer).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Alors enfaite c'était pas un bouton poussoir mais un interrupteur simple.

Rien mais alors rien n'est sûr de ce côté !

S'il vous plaît essayez de trouver la référence de l'ancien interrupteur comme montré sur les 2 photos jointes à mon message précédent.
On pourra ainsi déterminer de quel type il s'agit.
Je suppose que votre réponse a été rédigée et envoyée avant que mon deuxième message ne soit publié.

Citation :
Je pense que je vais acheter un bouton poussoir pour voir ce que ça donne.

Ah oui ... moi je vais acheter une semi remorque pour voir si je sais la rentrer dans mon garage.
Non ! Sans être sûr du modèle nécessaire, on n'achète rien et on n'expérimente pas trop ... ça peut être dangereux.

Cordialement, Martien-071

Oups désolé je me suis trompé !

Citation :

Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).

Il faudrait lire : "Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les MOINS "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P)."

Selon les périodes de fabrication (ce modèle a eu 40 ans de vie avec plusieurs changement de plaque de recouvrement) la référence donnant la fonction est soit emboutie sur le cadre métallique soit gravée sur le mécanisme lui-même. Voir les illustrations. Avec cette référence il est possible de connaître la fonction de l'appareillage.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

D'après les photos l'ancien interrupteur (celui présenté est incomplet : il manque la pièce en "nylon" pour manœuvrer le(s) contact(s)) est de marque NIKO, marque très utilisée dans les contrées où je réside. Modèle PR20 peut-être.

Vous dites que cet interrupteur comporte 3 trous ... mais il semble que seulement 2 comportent des bornes. Il n'y a aussi que deux vis de visibles. Ce serait alors un interrupteur simple et non ce que l'on entend en général comme va-et-vient ( deux directions dans ma contrée ). Alors pour les 4 fils ... 2 bleu, 2 rouges ???

Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Au vu de la photo, j'ai bien l'impression que démonter le siphon ne sera pas aisé : je pense voir du silicone blanc à la jointure. n°2
Peut-être faudrait-il prendre le risque d'extraire l'entièreté du siphon pour y voir plus clair ... retirer le silicone, replacer un joint adéquat, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Grand Administrateur !

mea culpa, mea maxima culpa !
J'étais sur la lune ...
Voici les images.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Les fours à micro-ondes sont des appareils qui présentent de réels dangers lors du dépannage.
En fonctionnement ils génèrent des ondes puissantes qui permettent de chauffer des aliments en faisant vibrer les molécules d'eau qu'ils contiennent. Les humains contiennent beaucoup d'eau et soumis au rayonnement ils peuvent chauffer voire brûler et/ou cuire ! Le magnétron est à la fois un oscillateur et une antenne.

LORS DU DEPANNAGE DE CES APPAREILS IL FAUT ETRE TRES PRUDENT !

- Ces appareils comportent une alimentation haute tension de l'ordre de plusieurs milliers de volts (~5000 V) capable de délivrer une forte puissance. (~2000W)
La possibilité d'avoir des arcs électriques existe.
La possibilité de se faire électrocuter aussi !

- Le magnétron (oscillateur et antenne) outre le fait qu'il est alimenté en haute tension peut (parfois) éclater.
Ainsi lors d'un dépannage et certainement lors d'essais ( générateur de micro-ondes en service ) il est très prudent et sage de reposer le couvercle sur l'appareil (j'ai vu des condensateurs et magnétrons exploser ... sans capot des fragments de métal et céramique sont projetés)

Désolé d'être très direct dans mes propos ...
A voir votre démarche et les explications il me semble que vous n'êtes pas à l'aise dans le domaine de l'électricité / électronique et particulièrement du dépannage.

Citation :
Mon micro-ondes Bosch HMT82M654/07 ne chauffe plus (le plateau tourne et la lampe fonctionne, mais pas de chauffe).
...
je suis revenu aux bases : y a-t-il du 230V ?

Le circuit que vous présentez est ce que l'on appelle le "module réseau" donc là où le secteur arrive et d'où le 230V part pour alimenter les différentes parties du four.
Si le plateau tourne et que la lumière fonctionne ... il y a du 230V ! Peut-être pas partout, mais il y en a.

Citation :
Après une batterie de tests au multimètre (fusible, carte filtre anti-parasite, contacts de sécurité de la porte, résistance et enroulements du transformateur, etc.), ...

"résistance et absence de fuite du magnétron, résistance du condensateur, diode HT"
Aie aie aie DANGER ! Là vous mettez les mains sur la partie Haute Tension du four !

Avant toute intervention à ce niveau il faut respecter LES règles :

- Débrancher le four du secteur et s'arranger pour que personne ne le rebranche.
(lorsqu'il y a plusieurs personnes autour de moi assis à ma table, j'ai l'habitude de garder entre les cuisses la fiche du cordon secteur de l'appareil sur lequel je travaille. Personne ne devrait venir la chercher là pour la brancher à mon insu ! Une autre solution est de placer la fiche sur le plan de travail bien en vue afin de constater immédiatement si quelqu'un s'en saisit).
Ne croyez pas que cela n'arrive jamais de se tromper de fiche à brancher ...

- Décharger le condensateur, en principe au travers d'une résistance mais un tournevis placé entre les bornes fonctionne aussi, c'est plus violent car un arc peut prendre naissance. Oui normalement il existe une résistance de décharge intégrée au condensateur ... et si elle était défectueuse hein ? 2500 V dans les pattes !
Le condensateur accompagné de la diode forment un doubleur de tension.

Je suppose que pour le magnétron, vous avez testé la résistance entre chacune de ses bornes et la carcasse (Pseudo contrôle d'isolement car effectué à basse tension mais c'est toujours ça).

- "Résistance du condensateur" : aie pour les termes ... un condensateur est caractérisé par sa capacité exprimée en farad donc il se teste à l'aide d'un capacimètre ... pas d'un ohmmètre.

- "diode HT" : comment avez-vous testé ce composant ? Il s'agit d'"une" diode Haute Tension. Je mets "une" car en fait il s'agit d'une chaine de diodes. La tension de seuil n'est donc plus simplement celle d'une diode classique silicium (~0,6V DC) mais de l'addition des tensions de seuils des diodes de la chaine ... => plusieurs volts voire dizaines de volts.
Un test au multimètre ne donne pas grand chose.

Concernant votre carte :
Il s'agit d'une carte comportant un filtrage partie entourée en bleu et une partie commande pour des organes de l'appareil entourée en orange. Voir illustrations jointes.

La sérigraphie côté composants et le côte piste du circuit imprimé donne des indications.
L In, N In arrivée du secteur 230V L out, N out départ (filtré) vers la machine.

Cette carte est alimentée en permanence lorsque la fiche est branchée.

Le transformateur (si je comprends bien il s'agit du "gros" transformateur pour la production de la haute tension ~2500V qui sera doublée à l'aide de la diode et du condensateur pour alimenter le magnétron) n'est alimenté en 230V que lorsque la fonction microonde est active.

Sur les fours à micro-ondes, lors de pannes de chauffe, les problèmes se situent généralement au niveau condensateur (à mesurer correctement), diode (à tester correctement *) ou magnétron.

* le test de la diode peut s'effectuer en la mettant en série (à la queue-leu-leu) avec une ampoule à incandescence (15-25W) branchée au 230V. Le filament rougeoie et s'illumine légèrement la diode est bonne. L'ampoule ne s'éclaire pas ou s'éclaire fortement, la diode est défectueuse.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance

Citation :
Il vaudrait mieux ne pas tenter l'expérience.

Oh que oui ! Puisqu'il s'agit d'un montage parallèle un pontage équivaut à un court-circuit !

Si vous n'êtes pas sûr, faites confiance aux professionnels, à un électronicien qui saura comment aborder votre problème dont jusque maintenant vous n'avez pas expliqué la réelle cause !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans mon premier message je ne faisais que répondre à la question :

Citation :
est-ce que ces deux références vous interpellent ?

Ci-après je réponds à la question :

Citation :
Et les références RV1 et VR01 gravées sur les platines électroniques ??

Les notations RV1 et VR1 sur la sérigraphie du circuit imprimé désignent la même chose, le même type de composant. Le "1" n'est que le numéro d'ordre donné dans le schéma comme R1, R2, ... pour les résistances ou C1, C2, ... pour les condensateurs.
Les deux notations "VR" et "RV" coexistent.

Pour connaître la référence, il faut la lire soit sur le schéma (dont on dispose pas toujours), soit sur le composant même (Quand il a éclaté, c'est bien sûr plus difficile !).
On ne met pas "n'importe lequel" ... il y a plusieurs caractéristiques à respecter : tension, courant, capacité, impédance/résistance, vitesse, ...
L'appareil peut fonctionner sans mais n'est plus protégé du tout !

On monte les "VR" en parallèle sur l'alimentation secteur en principe après un fusible (nombre de constructeurs en font l'économie ...).
Pour une protection plus efficace contre les surtensions et celles causées par l'orage, on utilise 3 varistors / varistances (en français) : une entre les deux fils d'alimentation et une entre chaque fil d'alimentation et la terre. Sauf bien entendu sur les appareils de classe II ou à double isolation qui ne dispose eux pas de liaison à la terre.

Ce sont des varistors / varistances qui sont utilisées dans les prises parafoudre en combinaison avec des éclateurs à gaz dont la réponse est plus lente.

Au niveau dépannage des appareils atteints ...

Comme 2 appareils bien distincts ont été atteints un phénomène d'importance a dû se produire !
Il n'est pas concevable d'imaginer une défectuosité de composant ... s'il n'y en avait qu'un à la limite oui mais deux non !
Il y a une cause extérieure aux appareil.

Avant d'entreprendre une réparation des appareils, en accord avec GL il faudrait déterminer et comprendre ce qui s'est produit dans l'installation.
Il pourrait y avoir des dégâts à d'autres endroits que le portail et le four ... en principe branchés sur des circuits différents.

Attention au niveau des appareils il peut y avoir d'autres dégâts que le seul varistor !
Les appareils seront à vérifier entièrement.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !

Il ne s'agit pas de condensateurs bien que la forme soit similaire, ce sont des varistors.

Ces composants servent à protéger des surtensions.
Ils présentent une résistance qui diminue en fonction de la tension qui leur est appliquée.
En général les varistors permettent de faire fondre les fusibles de protection des appareils en cas de surtension.
Si la surtension est trop importante ou trop rapide le composant peut se mettre en court-circuit voire éclater !
Certains fabricants les couvrent de gaine thermorétractable pour limiter les dégâts.

Lors du court-circuit il doit y avoir eu une surtension, certainement supérieure à 270V tension habituellement choisie pour les varistors des appareils reliés au secteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en isolation/isolation acoustique de bâtiments entiers.

Quelques considérations :
Quand il s'agit de parois, les isolants pour être les plus efficaces doivent être placés du côté du bruit à contenir.
Le but est d'amortir les vibrations sonores.
Ainsi une salle de musique (même si on considère que la musique n'est pas un bruit) sera isolée acoustiquement par l'intérieur et non l'extérieur.
Isolée par l'extérieur outre les problèmes de réverbération les bruits se communiqueraient au reste du bâtiment par résonance dans les matériaux de construction.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

En effet la notice est des plus succinctes : Elle montre comment retirer les filtres mais ne mentionne pas comment ouvrir le panneau.
L'illustration provient d'une autre notice ou plutôt d'une notice technique pour cet appareil.

Heureux d'avoir pu vous aider.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

D'après les illustrations que j'ai pu trouvées la porte est montée sur charnières situées à l'arrière.
Pour ouvrir il s'agirait de tirer vers le bas sur le panneau en le saisissant par le bord avant.
Il y aurait possibilité de décrocher la porte pour par exemple la nettoyer.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien / Terrienne !

Quelques tests à mener :
En choisissant le position adéquate du commutateur :
- Ne faire chauffer que la sole du four et vérifier que cela chauffe.
- Ne faire chauffer que la voûte du four et vérifier que cela chauffe.

Le problème se produit-il sur les différents mode de chauffe ?
Cordialement, Martien-071