Bonjour shmft,
Plutôt curieux ce tassement ou décollement du silicone ou mastic x ou y.... Je vois un joint mal fait au départ ou fait avec un produit non adapté...
Vos meubles font certes 60 mais le plus difficile sera de nettoyer tout le produit qui veut bien partir.
A plat ventre avec couteau, cutter... Ensuite il va vous falloir dégraisser le carrelage sur une dizaine de cm et la plinthe.
Alcool à brûler ou acétone (attention : gants, masque et surtout lunettes de protection pour l’acétone).
Puis vous referez un joint silicone au pistolet. La longueur du pistolet avec le buse vous permettra de gagner au moins cm.
L’intérêt du silicone est d’éviter une partie des infiltrations vers le placo est cas de fuite d'eau sur le carrelage.
C'est une très bonne solution en tout cas meilleure que le plâtre ou joint hydrofuge ou pas. Tout cela ne sera pas plus facile à mettre en œuvre sous les meubles et à la longue risquera de craquer.
Par contre, comme vous êtes sous les meubles et que cela ne se voit pas je vous conseille de prendre du silicone spécial aquarium. Pas beaucoup plus cher en magasin de bricolage, mais adhérence accrue.
Mettre la quantité juste nécessaire et lisser avec le doigt légèrement enduit de produit vaisselle.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Tant que les fers ne sont pas apparents et ainsi faire un constat simple et évident (mais trop tardif) je n'imagine pas un assureur dépêcher un expert et tutticuanti pour une simple tache de rouille...
Déjà que pour un accrochage sur un véhicule ils ne se déplacent même plus....
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si cela peut être utile... Produit vendu chez Leroy "Malin".
Mastic réfractaire, PYROFEU,

Bonjour à vous deux,

Je partage l'avis de Pilgrim pour l'isolation, et je mêle mon grain de sel juste par rapport à la réalisation au travers de 2 questions ?
1- Hauteur sous plafond ?? J'ai un doute.
2- Ne va t'il pas falloir renforcer les soutiens des plaques de polycarbonate ?? Isolation, placoplâtre pour le plafond... Ça risque de faire un peu lourd.
Il y a peut-être une autre solution si le mur de gauche sous le tas de bois vous appartient.
Cordialement, M37.

Bonjour Thomash62,

Cette pose a entraîné des travaux donc une modification x ou y avec des percements.
On peut supposer que des fers ont été mis à nu et que l’oxydation commence son œuvre.
Voyez la question précédente (n°6492) : Toit terrasse armature béton armé visible qui résume parfaitement ce genre de situation qui peut bien entendu être plus ou moins prégnante.
Par contre, compte tenu de la photo, je ne vois pas comment traiter.
Tentez de voir d’où vient cette rouille et essayez d'injecter du FRAMETO avec une seringue si c'est possible avant que cela ne s’aggrave.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.

Rien à rajouter à l'explication de GL très complète et pertinente.
Juste pour parler de ce phénomène : il manque un ingrédient : Le sel, comme accélérateur dans un cas comme celui-ci.
Voir l'état de la cathédrale de Royan... Une pure beauté architecturale (à mon sens), un raté extraordinaire dans la réalisation du béton armé. Sel et enrobage des aciers non respectés.
Cordialement, M37

Bonjour,
N'est-ce pas ce que l'on appelle la lutte du pot de fer contre le pot de terre ????
Une solution, Être à deux. Matériel : un marteau et un morceau de bois.
Le premier soulève l'ensemble et le second donne des petits coups sec en haut du cache pot métal sur la lèvre supérieure et sur tout le pourtour du cache pot, en intercalant le bois entre le marteau et le cache pot.
Cordialement, M37.

Bon ba yapuka !!! Bon courage. Merci pour le retour.
Cordialement. M37.

Bonjour Pascal

Je ne suis pas un grand spécialiste de la "déconno-écologie". Et comme vous je suis révolté pas ces comportements qui vous poussent (pour des raisons financières) à épouser tel comportement ou à utiliser tel produit. On vit dans un monde irresponsable. Votre réflexion : "A l'époque c’était le TOP", est très juste.
Donc comme tous, vous avez fait confiance aux spécialistes.
Souci, les bâtiments de France vous parlent d'ardoise... Et a aucun moment ils n'ont tiré la sonnette d'alarme.
Et maintenant les rats quittent le navire.
Passé dix ans vous n'avez à ma connaissance pas de recours, mais de plus la destruction de ce matériau est à votre charge me semble-t-il.
Il existe des produits pour remédier à votre problème. Un genre de vitrifiant.
Je n'en sais pas plus, mais orientez vos recherches dans cette voie.
Concernant des aides pour la destruction (en tant que particulier) voyez aussi votre mairie, si vous êtes en campagne.
Cordialement, M37.

Bonjour Annick,

Il faut déjà aspirer puis aspirer encore.... Car la poussière a dû s'incruster dans les moindres aspérités.
Soit le motif n'est pas trop marqué et vous pouvez repeindre avec un rouleau à poils longs ; sinon à la brosse à plafond (gros pinceau rond). L'idéal serait le pistolet basse pression. Encore faut-il en avoir un et savoir l'utiliser (ce qui n'est pas le plus difficile).
Pour la peinture : Acrylique. 2 couches. Si vous êtes sur un aspect mat ou satiné, je doute que l'aspect actuel soit brillant.
ATTENTION : Ce type de papier était utilisé à des fins de décoration bien entendu, mais aussi comme isolant thermique mais surtout phonique. Une fois peint il perd sa propriété d'isolant phonique.
Cordialement, M37.

Bonjour,

1- L'air est plus ou moins isolant c'est vrai mais ce n'est pas un isolant en tant que tel.
2- Ce polyane me gène un peu. Sous un béton : oui. Dans votre cas j'ai peur qu'il soit sujet à condensation ? Question à poser à un spécialiste de l'isolation.
3- Je poserai des lambourdes (solives) sous vos plaques d'OSB en laissant cette lame d'air et en l'agrémentant de prises d'air sur l'extérieur pour avoir une bonne circulation de ce flux d'air. Sur cet OSB vous pouvez placer un isolant mince et un revêtement vinyle ou un revêtement vinyle bi-composant (isolant + revêtement ensemble).
Je n'aime pas trop ces dalles auto-plombantes qui au bout d'un moment bougent ou "rebiquent" avec les écarts de température (surtout dans une véranda).
Cordialement, M37.

Bonjour Amida,

Voir ce site qui traite de votre produit.
Cordialement, M37.

Bonjour papagallo,

Je cerne mieux le problème maintenant.
D'abord, rien ne justifie que les bande ne soient pas faites (fissurations futures).
J'en reviens à mon idée développée ci-dessus, avec une épaisseur de 5mm (maxi bien entendu) de rebouchage et du sable vous pouvez obtenir un très bon résultat.
Par contre vous voulez un grain fin, pour ce faire le MAP (utilisé seul) en couche de 3 à 5 mm se tient très bien, et à un moment donné du séchage vous pouvez (ou pas) passer une éponge mousse pour faire ressortir son grain naturel suivant votre goût.
Ce qui adoucira ce grain (s'il y a grain) c'est la peinture acrylique que vous mettrez ensuite. Car en intérieur il vous faudra une peinture sur votre enduit quel qu'il soit justement pour faciliter le nettoyage, car à partir du moment où vous n'êtes pas sur un placo préparé et peint vous aurez une "accroche".
Toutes ces méthodes sont géniales en plus pour cacher d'éventuels défaut de pause.
Encore une fois j'insiste, il faut faire des essais sur des bouts de placo. J'ai également fait pas mal de restauration pour mon compte personnel, mais quand on veut sortir des "chantiers battus" il faut faire des essais.
Cordialement, M37

Bonjour à tous,

Oui le blanc est très passe partout. De plus cela à un très gros avantage pour la vente d'un appartement ou d'une maison car on ne peut pas vous dire: "Ah, ces couleurs, c'est démodé, il va y avoir des frais de déco en plus...". C'est la ritournelle des acheteurs pour grappiller 1000 ou 2000€.
Cordialement, M37.

Bonjour yvonyves,

1- Le plus dur n'est pas de trouver le granulat, le plus difficile sera de le faire ressortir après coulage. Ou alors il vous faudra faire un béton lavé. Dès que la prise commence à se faire, laver la laitance avec un jet doux et une balayette. Cela donnera des dalles de gravillon lavé comme on en voit assez fréquemment, mais le grain ne sera pas très fin.
Il vous faut faire une multitude d'essais de façon à trouver le meilleur compromis.

2 - Laissez tomber le maçon pour faire un carrelage et prenez directement un carreleur. Il y a des maçons carreleurs, tous les maçons savent carreler. Mais pour moi un carreleur fera toujours un travail plus fin ne serait-ce que du point de vue esthétique. Un carreleur fera toujours une meilleure répartition pour avoir le moins de coupe possible. Il y a aussi de très mauvais carreleurs...

Cordialement, M37.

Bonsoir papagallo,

Vous pouvez faire plein de choses... Mais il vous faudra faire des essais. Vouloir de l'ancien c'est bien mais attention en intérieur il ne faut pas que le grain soit trop épais (style enduit tyrolien) car ça devient vite un ramasse poussière.
Je me permet de vous donner une idée de ce que j'ai fait chez moi. Quand j'ai acheté la maison (année 1970), les doubles cloisons en briques avaient été enduites justement avec un enduit tyrolien, avec un chauffage bois je ne vous dis pas la couleur des murs au bout de 40 ans...
Avec un très large couteau à enduire j'ai tout aplani au MAP (chose que vous n'avez pas à faire bien entendu), puis j'ai passé une première couche d'enduit de rebouchage grain fin. J'ai attendu 48h et j'ai repassé une seconde couche, et avant séchage, avec un spalter j'ai dessiné des arabesques. Cela donne un motif un peu antique avec un grain très fin.
A vous de voir les couleurs que vous mettrez là dessus. Personnellement, j'ai passé deux couches d'acrylique satiné blanc car j'aime la lumière.
Prix de revient modique et très facile à réaliser. Le tout est d’être le plus régulier possible en épaisseur maxi 1 mm.
Ci-joint images des outils et produit utilisés.
Sur cette base, à vous d'imaginer toutes les possibilités qui sont infinies. Bien entendu, laisser parfaitement sécher l'enduit avant de le peindre.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Eau de javel diluée 50/50. Laisser agir 24 heures puis pistolet haute pression à bonne distance pour ne pas abîmer les joints. Cordialement. M37.

Bonjour yvonyves,

Je crois que nous avons déjà discuté ensemble....
- Pour la table vibrante, ce n'est pas inutile d'en posséder une si vous faites de la restauration et de la préfabrication d'éléments BA de façon assez fréquente.
- On part du principe qu'un moule en bois sert environ 11 fois avant de présenter des faiblesses (à condition de le traiter avec douceur et de bien le huiler pour faciliter le décoffrage). Un moule métallique est pratiquement inusable (encore faut-il le huiler également).
- Vos éléments seront de 50x50 cm et collés sur les anciennes marches en pierre ou béton. Il serait bon de prévoir une épaisseur de 5cm mini. Produits et poudres de perlimpinpin ne sont pas vraiment utiles (risque de surdosage ce qui entraîne plus de problèmes que de biens faits. C'est bon pour de très grosses quantités de béton).
- Maintenant on rentre dans le vif du sujet...Aie ! Donc 50x50x5 cm béton classique dosé à 350 kg/m3 armé d'un petit treillis soudé maille 5x5. Que vous pouvez vous confectionner vous-même à partir de fil de 4mm, ou trouver un grillage assez costaud qui corresponde à ce genre de maille et diamètre.
Le gros souci dans votre projet est l'aspect fini. Vous pouvez utiliser du ciment blanc teinté, des granulats de couleur.... Mais comment obtenir ce aspect pierre que vous recherchez qui je suppose fera apparaître des marbrures ? Quand vous aurez taloché et lissé l'élément, voire passer un petit coup d'éponge dessus pour éviter les glissades, en tant que particulier vous ne pourrez pas faire grand chose de plus.
A mon sens la seule solution serait de poncer le béton pour faire ressortir la couleur des granulats. Dans ce cas il faudrait poncer (à l'eau bien entendu avec une pierre au carborundum sur machine adaptée). Cela se fait sur des grandes surfaces une fois les éléments posés, et hélas compte-tenu de la dimension et du poids de ces machines je ne vois pas comment faire dans un escalier.
Autre proposition un peu plus artistique et là c'est votre goût perso qui sera mis à l'épreuve. Vous préfabriquez votre élément à base de ciment blanc, vous le talochez, et juste avant de lisser vous saupoudrez une teinte à base d'ocre par exemple. Avec 2 ou 3 teintes différentes (rouge sienne et jaune par exemple) en jouant avec quelques gouttes d'eau en lissant. Cette méthode est efficace. Elle demande quelques essais. L'inconvénient est que ce n'est qu'un traitement de surface et sur un passage fréquent ??
- La pouzzolane est à proscrire pour ce travail, c'est une roche volcanique tendre, donc elle ne supportera pas le passage régulier.
Par contre c'est un excellent filtre pour l'eau et un très bon isolant phonique et thermique.
- La fibre : J'ai peur que cela vous gène pour la finition (imperfection au lissage).
- Je reste à votre disposition pour approfondir le sujet.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Voyez un spécialiste de ce type de volets. S'il vous dit je perce les linteaux, dites-vous bien qu'il va faire une bêtise.
Demandez-lui de vous faire une autre proposition.
Cordialement M37.

Bonjour,

Matériaux utilisés après guerre car les agrégats étaient réservés aux constructions défensives pour l'occupant et jusque dans les années 60 où la France se relevait de la guerre (donc peu de richesse).
De fait en béton allégé, cela ne m'est pas venu à l'esprit, désolé, mais je n'en ai pas rencontré dans ma carrière bâtiment sous forme de béton banché. Seulement en parpaings. Il y a eu tellement de méthodes...
Bon bref... Il n'est pas porteur ! Bon courage pour les travaux et bon réveillon. Merci pour ce retour.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le prix des murs en L peut sûrement être descendu en prenant des éléments plus bas et peut-être plus standard en 1 m ou 1,20 m de haut, ce qui n’empêche pas de rehausser avec un grillage ou autre produit.
Dans votre post, je ressens une difficulté par rapport aux voisins... Si vous n'êtes pas vraiment en mauvais termes, pourquoi ne pas empiéter de 20 cm sur leur terrain le temps des travaux sachant que vous avez le devoir au moins moral de remettre en état. Et après tout, cette séparation, ne vont-ils pas en profiter ??
Avant de vous lancer dans une fondation traditionnelle avec porte à faux, qui va aussi vous coûter plus cher qu'une simple semelle (et sûrement avoisiner le prix des éléments préfabriqués), je tenterai une discussion en vu d'un accord.
Bon réveillon, cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

- J'ai fini par appeler mon frangin, ancien ébéniste formé à l'école Boule et ayant exercé dans le faubourg St Antoine à Paris... Triste nouvelle.... Il sèche !! .
- Par contre je confirme le dernier post de GL, d'où mon exemple pour les pins et sapins. Ceux des Landes étaient recherchés pour les lambris et ceux de l'est de la France pour tous les travaux demandant une résistance grâce aux fibres longues dont le coffrage.

Pour le vocabulaire, il ne me reste plus qu'à suivre cette conversation pour en savoir plus.
Bon réveillon,
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il doit s'agir de peinture thermochromique ou thermosensible utilisée en tuning auto par les carrossiers/peintres.
On peut en trouver parfois en grandes surfaces de bricolage ou chez des marchands spécialisés en peinture auto.
Cordialement, M37.

Bonjour Jo33,

Voyez ce lien, je trouve les dessins très explicatifs.
Cordialement. M37

https://www.leguidedelamaison.com/savoir/280/269-fenetres-trois-types-de-pose-feuillure-applique-tableau.htm

Bonjour,

Pas menuisier mais ancien coffreur... Bois noueux ou bois sans nœud. Je ne connais pas d'autres termes.
Par exemple le pin des Landes est noueux et celui des Vosges est sans noeud.
Cordialement. M37.

Bonjour FaonTetard,

Comment tourner autour de la borne du géomètre, dites-vous ! mais puisque vous n'allez pas chez le voisin, vous serez contre et dont vous n'aurez pas à tourner autour.
Je pense que dans votre cas, la meilleure solution est de déborder de 20 cm chez le voisin (après discussion, arrangement, autorisation...), car il faut que votre fondation soit centrée sous l'axe du mur. Dimension 40 à 50 cm, par 30 à 40 cm de haut et haut de fondation hors gel. Là on est dans l'idéal.
Si la fondation n'est pas centrée il y a risque de basculement compte tenu de la H du mur.
Sinon il y a la solution des murs équerre, et là je vous renvoie vers le site BONNA SABLA qui pré-fabrique des murs en forme de L.
Il suffit de les poser sur un lit de sable parfaitement de niveau à une certaine profondeur et charger le pied avec la terre enlevée lors de la pose. Cette solution est formidable dans le sens où vous ne déborderez pas chez le voisin, pas de fondation à faire, pas d'enduit à réaliser sur les parpaings et une esthétique garantie.
Le coût est à étudier, surement un peu plus cher, mais pour avoir réalisé des chantiers avec ce type de matériaux, je n'ai jamais été déçu. Il existe d'autres marques que BONNA SABLA qui est leader dans ces produits.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.

Et oui quand le foie est un peu chargé, on passe moins de temps sur la toile !!! Et je n'en suis nullement désolé...
C'est si bon... Comme il est dit dans la chanson... Même pas honte !!
Sur ce, GL a parfaitement exprimé les choses. Je confirme : par de percement dans le 1/3 inférieur d'un élément porteur. Linteau, poutre. Le balcon fait exception car le ferraillage est inversé (quand il est bien fait).
Par de percement non plus dans des éléments préfabriqués pour éviter la mise à l'air des fers.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pourquoi tout enlever ??? Faire sauter au tournevis ce qui veut bien partir, nettoyer au pistolet haute pression et pour refaire, soit prendre un ciment pour joint coloré, si ces joints sont colorés à l'origine, ou bien faire une laitance ciment gris ou blanc classique.
Dites-vous bien que sur ce genre de travail vous aurez toujours des retouches à faire.
"Seuls les diamants sont éternels".
Cordialement, M37.

Bonjour disol,
Pour la fissure, il serait bon de faire un témoin en plâtre pour vous si cela évolue ou non.
Pour le diamètre des barbacanes : Tube PVC de 32 mm.
L'idéal est de drainer côté terre de cette façon on peut empêcher plus facilement que la terre ne rentre dans le tube.
Sinon, vous pouvez toujours mettre un grillage fin en inox genre grillage à garde manger en bout du/des tubes et l'attacher avec un fil de fer. Ceci vous permettra de voir l'évolution avant d'attaquer de plus gros travaux de drainage.
De toute façon ce n'est pas du temps de perdu, car pour ce drainage il faudra poser ce genre de tubes.
Quand ce sera fait, vous reviendrez sur le site pour voir comment arranger au mieux ce "petit désordre"
Cordialement, M37.

Merci pour le retour.

Bonsoir.

Le mur est porteur si les poutres ont une extrémité qui portent sur ce mur. Il n'est qu'un soutien (et on peut se demander pourquoi), si les poutres vont d'une extrémité à l'autre de la construction.
Dans votre cas il est écrit sur le descriptif: REFEND. Vous êtes donc fixé et devez vous en tenir à ce qui est écrit.
Un mur de refend étant porteur par définition.
Comme j'ai pu l'écrire dans différents post, un mur de refend ou mur porteur fait 20 cm d'épaisseur, sauf exception et assez rarement pour l'habitat on peut trouver des refends en 15 cm, quad les portées ne sont pas trop importantes.
Par contre vous parlez aussi de 10 en épaisseur pour le refend, et la je dis non !! Pas de porteur en 10 ou alors il s'agit d'une erreur de construction. Même en 1964 on faisait des co....ies, et ce qui est terrible c'est que l'on continue à en faire !! C'est pas grave les assurances sont là !! Qui paye à la sortie ??
Pour vos gaines, pas de soucis puisque vous ne vous attaquez qu'à l'enduit. De plus si vous travaillez avec une rainureuse, vous ne mettrez pas le mur à mal. Je ne vois aucun rôle de consolidation.
Les trous que l'on voit sur les photos peuvent être rebouchés au plâtre, ou MAP.
Et encore pourquoi un enduit ciment en intérieur, si ce n'est que pour obtenir un effet décoratif (style tyrolien par exemple) en 1964 les cloisons et murs intérieurs étaient plâtrés.
Cordialement, M37.

Bonjour sloiseau.

L'épaisseur de brique semble être de 15 cm. Cela peut "à la grande rigueur" être porteur, en ce qui concerne la brique. Encore que ce soit surprenant.... Il faut trouver le moyen de vous assurer que ce mur est porteur ou non, cela vous rendra service pour la suite des travaux s'il vous avez une suite de prévu.
Par contre, un enduit n'a aucun rôle porteur. Il peut être épais pour "consolider" un mur et même dans ce cas ce n'est pas gagné, mais faire d'un enduit un élément porteur ce serait un suicide.
Au cas où ce mur dans sa partie brique serait porteur, n'attaquez pas trop la brique en profondeur. Si vous pouvez passer avec de la gaine de 16 ou moins cela serait préférable.
Question : Briques creuses ou pleines ??
Cordialement, M37.

Bonjour,

Ce cuisiniste, s'il est cuisiniste prend l'erreur à sa charge, va chercher un plan de travail au dépôt ou au magasin et refait le travail comme il doit être fait. On est pro ou on ne l'est pas.
Cordialement, M37.

Bonjour disol,

Concernant le partenaire que vous recherchez, je suis bien incapable de vous répondre. Je suis dans le 82. Ici, les terrains argileux, on connait, il n'y a que ça !!
Il est normal à mon sens que le mur de descente de garage soit désolidarisé du mur de la maison. Surtout si ce mur a été construit après coup. Cela est un peu comparable à un joint de dilatation dit dans votre cas : "joint de reprise".
Bien entendu si le mur se couche sévèrement en direction de l'entrée du garage il y a gros problème. Une photo m'aurait bien aidé...
Votre terrain est argileux : il se rétracte l'été (et bien entendu cela est remarquable depuis deux ou trois ans) et se gorge d'eau l'hiver. Quand les terres sont sèches elles se désagrègent, "tombent" dans les fentes et l'hiver ces terres poussent sur tout ce qui se présente. Dans votre cas le mur.
Pour éviter un peu ce phénomène il eut été bon de construire ce mur avec un fruit (faux aplomb vers la terre de 10% de la hauteur du mur). Ceci n'est en général jamais fait. Les clients ont parfois une responsabilité en disant : "Si mon mur n'est pas d'aplomb ça ne sera pas beau...".
Concernant les trous + PVC, cela s'appelle des barbacanes et ce principe était déjà utilisé au moyen âge. On peut penser que cela a fait ses preuves. Puis la technique a un peu évoluée, , derrière ces trous, on met de la pierre et un tuyau percé et cela devient un drain.
Vous pouvez donc commencer par les trous, PVC ou non, juste pour voir. J'ai peur que ces derniers ne se bouchent au bout d'un moment... Il faudra donc prévoir un drainage.
Pouvez-vous poster une photo ? Nous dire depuis quand cette fissure existe ? Dire si elle évolue ou non ?
Pour la dater vous pouvez sans doute demander aux voisins.
Cordialement, M37.

Bonsoir Robin71,

Concernant la peinture ou autres matériaux pour passer les toitures en blanc, rien de neuf si ce n'est des rires plus ou moins étouffés, ou des réflexions du style :

Citation :
"- Mais de quoi vous mêlez-vous ? - Vous venez de la part d'une association ? - Nous ne sommes pas habilités à fournir des informations aux privés ! - Avez-vous les compétences pour...".

Je me demande ce qu'est devenu ce pays, par contre je comprends pourquoi les gens bougent de plus en plus.
Concernant l'isolation à 1€, j'ai trouvé une entreprise qui doit intervenir chez moi en janvier. Le langage qui m'a été tenu est en gros celui-ci : "1€, non monsieur cela ne vous coûte pas 1€, nous, nous vous le faisons gratuitement, sans condition de revenu... Patati patata, pollueur / payeur, c'est payé par les gros pollueurs comme Total, Butagaz... à qui l'état préfère faire faire l'isolation de l'habitat plutôt que récupérer les sommes dues sous forme d’impôts."
Ce qui dit en passant n'a bien entendu rien à voir avec l'écologie.
Bref j'espère passer de 20cm à presque 50cm d'isolation. Ce sera le cadeau du Père Noël pour l'été prochain...
Attendons et voyons... Affaire à suivre. J'ai bien signé un devis pour 0€... Arnaque or not arnaque ?
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

- Formation de 3 jours pour devenir menuisier ?. Vous dites :"je ne suis pas du tout manuel ni bricoleur"....
J'ai envie de rajouter, "Vous n'avez que 10 doigts !!!"
- C'est un métier, cela ne s'improvise pas, il faut commercer par regarder un VRAI pro travailler, puis tenter de reproduire des choses simples... Et comme disaient les anciens : "sur le métier remettre cent fois son ouvrage"...
Avez-vous la moindre idée de l'investissement au niveau du matériel... Une belle machine ne fait pas tout...
Par contre si vous aimez le bois vous pouvez toujours débuter avec la base de l'outillage : scie égoïne, ciseaux, tarabiscot pour les reproductions sur gabarit, petite scie à chantourner, à araser...
Bien entendu si ce stage peut vous donner le goût de cette discipline, pourquoi pas, mais dites-vous bien qu'avec un menuisier et en étant journellement avec lui vous commencerez à vraiment maîtriser quelques gestes au bout d'un an.
A savoir aussi que ce métier comporte plusieurs ouvertures, sur la charpente ou bien l'ébénisterie, par exemple.
Cordialement, M37 Ancien coffreur boiseur, un autre métier du bois.

Bonjour, voir ce site.

https://www.beauxarts.fr/blog/comment-transferer-image-ou-photo-sur-toile-n9

Cordialement, M37.

Bonjour Thy64,
5° n'est pas une température qui empêche la bonne prise d'un mortier ou béton. On considère que la prise doit se faire sous 3 heure maxi à 20° et c'est ensuite que le durcissement opérera.
Ce 5° peut bien entendu ralentir la prise mais de là à être mou ???
Votre ciment est-il ancien ? N'avez-vous pas fait un mortier trop mou au départ ? Qu'en est-il après 24 heures ?
Cordialement, M37.

Bonsoir thecabs

Désolé impossible de trouver le renseignement concernant cette référence en particulier.
Je crois qu'il vous faut voir un dépositaire Deville / Supra.
Cordialement, M37.

Bonjour edmo.
Merci pour le retour.
De fait la décision semble sage.
Bonne chance dans vos recherches. Cordialement M37.

1° Pour les sifflets on appelle ça aussi queue de billards. Il faut tailler ça à la circulaire, dans des planches ou bastaings suivant épaisseur désirée et sur la longueur à rattraper on taille du plus épais vers le plus fin.
Pour relever les solives c'est pas difficile : il faut qu'elles soient libres sur les côtés pour lever faire un levier dans le couloir par ex. et caler à la hauteur voulue avec des contreplaqués ou bois de l'épaisseur à rattraper (Voir dessin).
2° Pourquoi maçonner ou siliconer un robinet de douche ?? Moi pas comprendre.
En gros ce sont les rosaces qui font la finition. Des rosaces sortent les filetages eau chaude à gauche et eau froide à droite sur lesquels on vient visser le robinet mitigeur ou le robinet thermostatique. Un morceau du filetage peut rester visible entre la rosace et l'écrou de fixation du robinet. 1 cm à 1,5 cm maxi.
Le robinet est tenu en fait par le gabarit de pose qui lui est fixé derrière la placo et le carrelage...
Cordialement. M37

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Je pensais bien à une reprise des solives par dessous car cela me semble plus facile que de faire des calages abracadabrantesques comme aurait dit JC 2000 aus après JC (le vrai)...
Il me semble que nous avions discuté d'un cas un peu semblable l'été dernier ???
Sinon, ce sera cale en sifflet par dessus...
Perso, je n'aime pas trop, sans parler du travail que ça représente.
Cordialement, M37.

Bonjour Momax,
A l'étage inférieur, vous avez ces 9 cm de dalle coulée : Je suppose qu'il s'agit d'un béton armé d'un ferraillage type treillis soudé ou ferraillage traditionnel (fers ligaturés). Ceci peut s'expliquer avec la période de ce coulage "la maison date de 1965".
A cette époque les chapes fibrées n'existaient pas. De nos jours ce principe vous autorisera à passer plus léger au niveau du poids et un peu moins épais.
Rendez-vous chez un marchand de matériaux de renom type POINT P, CHAUSSON.... (Évitez les grandes surfaces de bricolage à la noix qui ne sont là que pour faire du chiffre), ils vous donneront tous les détails par rapport à votre projet.
Je pense qu'en épaisseur 4 à 5 cm devrait convenir. Sachant que le poids du plancher est supporté par les IPN et non pas par le remplissage qu'il y a entre ces fers. Ce n'est que du remplissage. Cette chape fera une répartition des charges et cela pourra être amélioré suivant la finition pour une meilleure portance des pieds de meubles : OSB, carrelage de dimension raisonnable (20x20 voir 30x30 maxi) principalement.
Cordialement, M37.

Bonsoir thecabs,

Regardez donc cette vidéo je crois que cela correspond à votre référence d'insert.

https://www.youtube.com/watch?v=sAicQ5EsfDg

Cordialement, M37.

Bonsoir.
Je me demande si le mieux ne serait pas une cale par solive mais par en dessous.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

S'il s'agit bien de crépi, ce doit être un produit à base de ciment ou de chaux donc de calcaire. Je suis surpris que le vinaigre blanc n'agisse pas... Pourquoi ne pas tenter :
- Une cuillère à soupe de gros sel diluée dans du vinaigre de vin à 14° (A utiliser sur un chiffon imbibé de cet acide assez costaud utilisé pour décaper le cuivre oxydé)
- Acide chlorhydrique (idem chiffon imbibé. Sur les vitres et éviter la peinture des menuiseries ou les PVC et encore pire l'aluminium)
Dans les deux cas porter gants et lunettes de protection, l'HCL étant très agressif.
Ces deux solutions ne coûtent pas cher, donc pas de gros risques côté porte monnaie.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00.

La poutre en haut est bien pour la liaison du H. Et de plus cela soutiendra l'arbalétrier qui devait reposer sur le mur. S'il n'y en a pas cela veut dire que les pannes portent dans le vide.
Pour la section de la poutre ça semble tout à fait raisonnable, mais surtout faites faire une étude de ferraillage.
Votre fournisseur de béton cellulaire doit être capable de vous donner ça gratuitement.
Voyez aussi le site ci-dessous.
Concernant votre fondation, je ne peux pas vous dire grand chose car trop de paramètres entrent en ligne de compte, Charge, nature du terrain....
A savoir car cette règle est immuable, le haut de la fondation doit être hors gel, en général -80 cm du terrain naturel.
https://www4.ac-nancy-metz.fr/echanges-pedagogiques-btp/?q=node/333

Cordialement, M37.

Bonsoir à tous,

Une astuce de fainéant, et je sais de quoi je parle.
Pour protéger un filetage quelconque, faire fondre de la cire de bougie et en tartiner le filetage.
Ça marche pas trop mal en général, sauf sur l'eau chaude (mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé... donc !).
Cordialement, M37.

Bonjour

D'accord avec GL comme d'hab... Des rondelles picardes au niveau des gonds. Il en existe de tous diamètres et différentes hauteurs. Par exemple, cela m'a sauvé la mise face à un porte fenêtre TRYBA pour moins de deux €.
Devis de chez TRYBA pour une intervention avec relevage du dormant et patati et patata : 700€.
A choisir ???
Cordialement, M37.