Bonjour Patrice,

Réponse rapide car ce n'est pas le lieu pour débattre, d'abord merci pour cet encouragement et surtout prenez bien soin de vous et de votre famille.
A suivre bientôt des photos d'un petit barbecue facilement transportable fait dans une bouteille de gaz.
Quant au reste, j'ai honte de mon pays. Cela fait 30 ans que l'on se moque de nous. Ce qui s'est passé il y a un an a fait ressortir plein de choses, mais nos chers gouvernants n'en ont pas pris la mesure, car tout est lié. Ils ont tué l’hôpital on voit aujourd'hui où l'on en est. Je pense que quand ce grand malheur qui nous frappe sera fini, il faudra qu'ils nous rendent des comptes technocrates et politiques compris.
Sans compter les transports : Ici plus de trains sur les petites lignes et routes dégradées +++ (mais des radars tourelles qui fleurissent). L'enseignement pour les plus jeunes, je ne veux même pas en parler.
Bravo et tous nos encouragements au personnel soignant.
Bien amicalement et de tout cœur avec vous tous, M37.

Bonjour à toutes et tous.

Par ces temps difficiles il faut occuper la tête et les mains.... Voici ma dernière folie.
Figurez vous que j'ai la chance d'avoir un puits avec un débit appréciable, c'est extra, mais l'hiver il n'est pas utilisé et comme chez moi il y a beaucoup d'argile, la veine d'eau se charge de cochonneries et quand je remets en service je remonte de la terre, des grains de sable et ...
Comme je sur un risque tout (dans la limite de mes maigres connaissances, j'ai décapité un bouteille de gaz (à ne faire que si vous avez les connaissances nécessaire) que j'ai plongé au fond du puits. Ceci me permet d'avoir une bonne réserve d'eau propre autour de ma crépine qui est au bout du tuyau d'aspiration. Bien entendu cette bouteille est attachée a un petit câble en acier pour pouvoir la remonter. MAIS!! P... que c'est lourd!
Donc tel le sanglier j'ai fouillé dans les reste du bric-à-brac du garage, et j'en ai tiré de quoi faire ce treuil.
Donc un volant de vieille machine à coudre, un monceau restant de ma bouteille de gaz plus le reste d'une autre, un axe en fer rond, quelques chutes de profilé qui normalement devaient partir aux monstres et deux pièces de bois (photo n°3).... Pourquoi ces morceaux de bois ? Ah! Ces vieux... Pour éviter que l'axe ne porte sur le montant en fer et ne l'use ou ne s'use. C'est le roulement de la Rome antique. Juste un peu de graisse bien épaisse et le tour est joué. Et papy ne force pas. Comme on dit chez Pierre PERRET: "Il faut s'économiser".
Bon il n'y a plus qu'a bien se laver les mais...
Pas d'imprudence de la part de chacun, Il y a encore plein de bricolage qui nous attend.
Cordialement, M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à vous deux,

La réponse n°1 est certainement très bonne, je viens juste en passant apporter un détail supplémentaire qui je pense a son importance.
Ne pas négliger les différentes formes et qualité de profilés des menuiseries qui composent ces fenêtres ainsi que les procédés de montage et notamment dans les angles. Si les doubles vitrages sont maintenant de bonne facture, il n'en est pas toujours de même des assemblages et là il y a risque de ponts thermiques.
Personnellement je privilégierais le PVC plutôt que l'alu qui reste plus délicat au niveau des assemblages et je trouve que cette matière est froide au sens figuré et trop conductrice de froid ou de chaleur suivant les saisons.
Ceci n'est qu'un avis personnel bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je reprends les premiers mots de notre conversation et je vous laisse le soin de définir vos besoins ou bien demander conseil à un bureau d'étude ou un architecte.
Merci pour vos retours.
Cordialement, M37.

Re,
- Ci-joint un document PDF concernant les aciers mottards dont les IPN. Suivant l'estimation des charges, vous aurez possibilité de définir la section de la poutrelle.
Ces sections n'ont rien à voir avec des sections de poutres en B.
- Concernant le coût de cette poutrelle dépend du fournisseur. Pour vous donner une idée, j'ai eu besoin chez moi d'un IPN de 160 par 4m50, je l'ai touché à 100€ chez un récupérateur. Cette même poutre m'a été proposée jusqu'à 320€. Il faut chercher... J'ai la chance de pouvoir transporter des longueurs assez facilement. Tenez compte aussi du coût du transport.
Cordialement, M37.

aciers mottard 1 5.pdf

Bonjour,
Pas de bois ! C'est beau mais dans le temps ça bouge vraiment trop.
Un IPN est surement ce qu'il y a de plus facile à mettre en place. Seul inconvénient le poids au moment de cette mise en place.
Le béton est aussi sûr mais avec 21 jours de séchage puisque porteur, ça peut en rebuter certains.
Cordialement, M37.

Bonjour minh,

- Pour ce qui est de la limite de terrain à respecter bien entendu il ne faut pas empiéter de trop sur la chaussée ou le trottoir, mais le murs peut aussi être déporté de quelques cm sur la fondation ce qui n’entraînera pas non plus de gros désordre pour l’avenir. Le respect de la théorie est une chose, la pratique.... Bien entendu il vaut mieux que ce mur ne soit pas trop excentré par rapport à l'axe de la fondation. Maintenant si côté rue il n'y a pas de bitume et que vous "grattez" un peu de terre sur 10 cm... sachant que ces 10 cm seront rendu à la fin des travaux... Qui va vous dire quoi sinon quelques mauvais coucheurs !
- Le portail qui empêche l'ouverture du portillon n'est pas un souci puisque le portail sera surement la plupart du temps fermé.
- Compte tenu de la légèreté de l'ouvrage, ce type de semelle suffit. Puisque votre mur risque d'être un peu désaxé, vous pouvez par acquis de conscience rajouter un D10 sous l'axe du mur.
- Pour le coulage, nous sommes d'accord, juste une astuce, monter juste le premier rang de parpaings sur le béton frais. Ces parpaings montés de cette façon seront plus solidaires de la fondation.
- Pour le séchage, la théorie pour tout béton porteur (c'est le cas d'une fondation) est de 21 jours. Dans votre cas, une petite semaine suffit car la charge est vraiment faible. Dosage du béton : 350 Kg de ciment/m3 de mélange (gravier-sable) Et l'idéal serait de couler dans la journée pour éviter toute reprise donc risque de rupture et si vous pouviez louer une petit aiguille vibrante pour cette occasion cela ne gâcherait rien (location pas cher pour une journée).
- Ensuite vous montez le reste de vos parpaings. Dans les joints vous pouvez sceller des petits fers pour mieux maintenir le béton maigre (200 à 250 Kg / m3). Armature filante inutile (voir type d'épingle en bas à gauche sur le dessin).
Par contre il faut que la finition soit parfaitement de niveau pour la pose du rail et en béton de bonne qualité. Le béton maigre dessous n'étant la que pour faire un remplissage de hauteur.
- Dans les ouvertures il vous faut aussi prévoir les seuils. Pour le portail faire une petite chape au mortier ce sera suffisant. Là où passeront les véhicules il vaut mieux prévoir un béton de 12 à 15 cm d'épaisseur inclus dans la H du mur jusqu'au niveau 0 et y déposer au coulage 3 ou 4 filant de D8.

J'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications.
Cordialement. M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Lien concernant votre appareil.
Cordialement.

Notice poêle à pétrole

Re,
Petit complément pour l'assise et la coulisse du portail.
Cordialement.
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Bonjour minh,

Tout d'abord, déclaration et demande de travaux... Et oui nous sommes en France !!!
Pour ce qui est de la partie maçonnerie, sous le mur, une fondation en rigole de 50 de large X 30 de haut sera amplement suffisante. Votre profondeur de 50 est suffisante également. Comme ferraillage, voir le dessins ci-dessous.
Diamètre des fers : D10 serait préférable. En longueur, le recouvrement des fers doit être de 60 fois le D soit 60 cm.
Tenir compte que vos poteaux devront être armés, il faudra donc prévoir des équerres en D10 également pour la reprise avec les ferraillage de poteaux.
Sur le côté intérieur de votre fondation et sous la coulisse du portail, vous pouvez couler un béton relativement maigre (dosage 250 kg/m3) pour faire un remplissage entre la maçonnerie et la terre. Sur les 10 derniers cm vous repassez avec un béton normalement dosé et parfaitement fini pour poser votre rail. Je suppose que votre portillon est soit incorporé au portail ou posé entre poteau mais bien entendu pas coulissant.
En ce qui concerne les charges vous n'avez vraiment pas de soucis à vous faire.
Attention à ne jamais trop ferrailler un béton. Voir d'autres posts à ce sujet.
Peut-être nous faudra-t-il rediscuter du seuil (passage). Vous dites :"afin de pouvoir accéder à mon terrain avec une voiture".... Jamais de passage autre : Camion d'artisan, camion de vidange si pas de TaE.....
Pour plus d'infos, je reste à votre disposition.
Cordialement, M37.
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Bonjour,

La tôle qui compose l'aspect fini de votre porte est en plusieurs morceaux posés verticalement.
Ces panneaux sont fixés soit par des rivets pops soit par des vis à tôle. Donc le mieux est de dériveter ou dévisser un ou deux panneaux.
- Pour dériveter, perceuse avec ou sans fil (si 220V ou non), mèche de 5, faire sauter les têtes des rivets puis avec un clou les renvoyer vers l'arrière. Le panneau se défera ainsi sans casse. Après réparation de la serrure, il faudra reposer le panneau avec de nouveaux rivets et une pince à riveter. Coût : environ 10 à 15 € pour la pince et quelques rivets que l'on trouve en vrac.
- Si vis à tôle c'est encore plus simple.
Cette méthode vous permet d'avoir accès à la serrure par l'intérieur sans rien casser. Il est possible que ce soit simplement la vis qui se trouve derrière la serrure qui soit tombée.
Tenez-nous au courant. Merci. Cordialement, M37.

Bonjour,
Si je comprends bien tous ces murs ont été traités et isolés à l'ancienne. C'est à dire, un cache misère dessus et advienne que pourra. Le temps ayant fait son œuvre l'humidité est remontée par capillarité et toute "la peau du mur" tombe et s’écaille.
Il faut mettre ces murs à nu, pour les faire respirer et chauffer cette maison, puis l'aérer, la ventiler.
Sans attendre installer une VMC assez puissante. A partir de ce moment il faut observer et c'est seulement ensuite que vous prendrez vos décisions concernant les finitions.
Dans ce type de maison l’idéal est un chauffage bois avec un bon insert bien proportionné (11kW pour 100 m²) et un répartiteur de chaleur dans les combles pour redistribuer la chaleur par ventilation. Bien entendu si cette habitation n'a pas de chauffage central.
Concernant l'isolation, commencez à réfléchir à une isolation par l’extérieur, plus cher certes mais gain de place et beaucoup moins à isoler dedans et possibilité de garder les murs intérieurs brut s'ils sont sympa.
Bien entendu ce ne sont que quelques idées.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un peu délicat votre projet.... Blanchies par le calcaire, cela n'est possible que par capillarité et à condition que le dessous soit calcaire. La tomette étant poreuse l'humidité du sol a du remonter et donner cette coloration (Supposition).
Pour un bon décapage, il y a la solution eau très chaude et cristaux de soude (gants, masque et lunette) puis brosser et brosser et quand on a mal aux épaules on arrête et on recommence le lendemain.
A moins de pouvoir louer une brosse rotative électrique (genre cireuse avec de gros disques genre gratte gratte vert ou rouge comme il y a au dos des éponges ménagères) mais là je ne peux pas vous conseiller sur le matériel ayant toujours utilisé les bras pour ce genre de travaux personnels.
Puis le ponçage pour aplanir tout ça... Oui mais toutes les tomettes ne peuvent pas se poncer. Si elles sont trop tendres ou incuites elles sont trop fragiles pour cette opération. Seule solution mettre des cales sous les meubles et lever les pieds en marchant.
Pour le côté coloré d'un côté et pâle de l'autre, hélas! il n'y a qu'une solution efficace, déposer et reposer en recalpinant.
Sinon ensuite une fois tout fini, la patine reviendra petit à petit en utilisant du savon noir à l'huile de lin de chez Jacques Briochin par exemple. Surtout pas de produits à base de silicone ni de produits miracles.
Cordialement, M37.

Bonjour Mavich,

Par définition, un mur de 10 cm d'épaisseur n'est pas porteur. La poutraison et le solivage semblent corrects.
Pour qu'un mur soit porteur, il aurait fallu une fondation sous ce mur. Un peu tard maintenant. Il Y a peut être la possibilité d'étayer sous les poutres de chaque côté du mur de 10, à un mètre de part et d'autre et de renforcer sous la poutre en faisant un poteau, avec des boisseaux de cheminée de 30x30 par exemple, et si vous pouviez faire une semelle sous ce poteau pour avoir une meilleure répartition des charges cela ne gâcherait rien.
Bien entendu cela impose de scier le mur de 10 proprement à la disqueuse.
Les poutres étant soutenues, ce mur de 10 devient une cloison et n'a même plus de raison d'être.
Cordialement, M37.

Bonjour Fabrice180288,

Pourquoi ne pas tenter un mélange plâtre à modeler et filasse. Ce mélange peut se travailler de différentes façons et peut être moulé puis peint sans problème à la peinture acrylique ou à la gouache.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00,

Je pense que personne sur le forum ne s'engagera à vous donner un calcul de ferraillage pour une poutre de cette dimension. Cela va au delà du conseil ou du point de vue et engage trop de responsabilité.
Je vous propose de soumettre votre idée accompagnée d'un plan à une personne qualifiée dans ce genre de calcul.
Vous pouvez demander à un marchand de matériaux sérieux type PointP, CHAUSSON...
Ils vous adresseront directement à une personne compétente s'ils ne sont pas en mesure de vous renseigner eux-même.
Cordialement, M37.

Le mur n'est qu'un "rideau".
Ce sont les poteaux et poutres qui font l'ossature.
Donc vous pouvez mettre ce rouleau noir qui doit être granuleux.
Cordialement. M37

Bonsoir,
Votre raisonnement par rapport au coulage de la dalle se tient. Puisque c'est une extension, cette dalle est donc posée sur une fondation.
Dans ce cas le mieux est de piquer ce qui veut se défaire pour augmenter l'adhérence badigeonner juste avant votre coulage du *sikalatex* (bien lire la notice d'utilisation).
Votre idée de ce genre de renfort ne peut rien gâcher pour la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00,

Désolé je ne vous comprend pas. Une arrase est un élément de maçonnerie en partie supérieure, qui soit en mortier soit en béton permet de soit rattraper un niveau soit rattraper un haut de mur mal fini.
s'agit-il d'une extension? D'une future véranda? .......
Je regarde votre dessin:
1_Si vous avez déjà une dalle béton pourquoi ne pas partir avec les parpaings directement.
2_Si vous avez peur que ce béton soit "fragile" bien entendu vous pouvez coffrer un départ de mur puis couler un béton armé d'un chaînage
3_Si c'est pour rattraper toute la surface de la dalle par rapport a un niveau, en fait vous recouvrez cette dalle par une autre et pouvez renforcer par un chaînage sous vos parpaings.
A bientôt pour plus de détails, Cordialement, M37.

Bonjour Tom4485,

Je participe à vos doutes puisqu'une fois il met la mitoyenneté en cause et ensuite une soi-disant étude sismique.
Ce n'est pas au constructeur de faire une étude sismique, il a juste à regarder et prendre connaissance du phénomène sur le net ; Il y a des sites de l'état qui définissent ces zones à risque. Êtes-vous dans une de ces zones ?
Votre mairie peut aussi vous en informer. A savoir qu'aujourd'hui, lors d'un achat immobilier (pour un terrain je ne sais pas) le notaire ou l'A.I. doit vous informer ainsi que des risques d'inondation.

Le fait de rajouter un ferraillage supplémentaire n'est valable que si la dimension de la fouille est élargie et approfondie. Un calcul BA est fait pour un type de construction par rapport à un coef de résistance du terrain.
Cela se résume très vulgairement à 2 bars / cm² pour un pavillon traditionnel. Voir liens "un peu plus conséquent" :
https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01784592/document
https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-8---Annexes.pdf

Concernant le constructeur proprement dit, difficile de dire quoi que ce soit si ce n'est cette contradiction mitoyenneté/zone sismique. Bien entendu il n'y a pas de mal à réaliser une fondation plus solide que ce qui est prévu.
Encore faut-il respecter l'équilibre masse béton/masse ferraillage. Un trop de béton sans ferraille, c'est le cisaillement et le contraire peut provoquer "l’éclatement" dû à la dilatation excessive du métal (très théorique, mais c'est le phénomène que l'on voit sur des bétons apparents... traces de rouille sur des ouvrages par exemple).
Il serait peut-être bon de mettre ce Mr. au pied du muret lui poser la question : Mitoyenneté ou risque sismique ??? C'est toujours très facile de dire n'importe quoi à des personnes qui ne sont pas du métier.
Restant à votre disposition, Cordialement, M37

Bonsoir,
Ma réponse est dans le premier post.
Soit qui peut le plus et c'est très bien, donc vous suivez votre idée qui est bonne d'un point de vue technique.
Soit vous êtes un peu ric rac côté monnaie et compte tenu de l'épaisseur de vos murs, vous êtes déjà bien isolé.
Et si en plus vos plafonds sont un peu bas, c'est tout gagnant.
Ce n'est pas moi qui vous ferait dépenser inutilement même auprès de la sacro-sainte écologie.
Faire de l'isolation c'est bien mais il faut rentabiliser ensuite.... On nous parle de réchauffement climatique...
Cordialement. M37.

Bonjour,
Des murs en pierre de 60cm d'épaisseur et vous voulez isoler en plus !!! Mais vous avez déjà votre échange thermique.
Restez dans le classique qui vous coûtera beaucoup moins cher. Vide d'air + BA13 et un bon chauffage au bois ou granulé avec de l'air pulsé et une bonne VMC classique.
Des passages d'air dans le BA13 contre les murs porteurs car ce type de murs doit respirer.
Si l'aspect de ces murs est de bonne facture, je ne mettrais même pas de placo. Juste gratter les joints et les refaire au mortier de chaux.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Et le veinage d'origine vous voulez le conserver ou pas ??
Pour une couleur chêne doré il vous faudra repasser par un fond blanc en deux couches.
Si le support est un peu rugueux le primaire n'est pas nécessaire.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Seul un professionnel vous répondra avec certitude. En tout cas sûrement pas un vendeur de GSB qui sait certes vendre mais n'est pas spécialiste.
Personnellement j'ai un gros doute.... Déjà peindre un escalier à l'acrylique ???
Cordialement, M37.

Une idée... En attendant d'autres points de vue...
1° Enlever la verrue supérieure pour alléger.
2° Ne laisser que les poutres pour soutenir les plaques de polycarbonate.
3° Réaliser une pente vers l'arrière pour évacuer l'eau de pluie dans un chéneau.
4° Peindre les poutres en blanc pour la lumière.
La transparence des plaques devraient égailler l'endroit par sa clarté.
Je me suis permis d'utiliser votre photo pour une ébauche.
Cordialement, M37.

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Bonjour Romain24310.

Du côté de Brantômes en Périgord sans doute vu le pseudo... Superbe coin, j'adore !
Pas de soucis, vous êtes des nôtres, sauf que votre projet est très personnel. Les goûts et les couleurs ne se discutant pas, il est très difficile de vous donner des conseils pour votre chantier.
De plus il faut savoir compte tenu de la région s'il n'y a pas de restrictions ou d'obligations dans la construction.
Le mieux serait je pense de faire venir un architecte d'intérieur et de lui demander ce qu'il en pense. Ou un décorateur. Il faut rassembler un tas d'idées pour peaufiner ce type de projet. Voir aussi des revues style Art et Décoration...
De part et d'autre, maison ou garage je vois des murs plutôt modernes... Je pencherai pour de l'acier inoxydable, du verre, de l'aluminium, du polycarbonate... Il me semble que tout cela doit rester léger dans la structure et lumineux.
Le bois est certes très beau mais (goût personnel) cela demande trop d'entretien.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Votre raisonnement par rapport à la somme est logique. Le bitume du fond me gêne un peu. Attendons le second devis.
Pour la réalisation vous semblez maîtriser. Rendez-vous mercredi pour ce second devis. Cordialement M37.

Bonjour Sandrav13,

Quelle est la taille de ce bac, on a l'impression que vous voulez une véritable piscine pour vos fleurs. Suivant la taille, la poussée de la terre (mouillée) ne sera pas la même.
Pouvez-vous envoyer un dessin ou une photo du lieu avec les dimensions de "la chose"....
Pour le drainage, il se fera par le fond de l'ouvrage, comme tout pots de fleurs, cailloux, sable et des trous au fond pour laisser l'eau en excès s'évacuer.
Pour les côtés intérieurs et pour protéger vos parpaings et enduit le mieux serait une bâche plastique d'un fort grammage, mais uniquement sur les côtés car il ne faut pas obstruer le fond car là, ça deviendrait une piscine et cela entraînerait la pourriture des racines.
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37.

Bonjour,

Phénomène fréquent sur des briques manquant un peu de cuisson, ce qui les rend un peu plus absorbantes.
Ce que vous voyez est un dépôt calcaire. Cela peut aussi venir d'un stockage. Vous pouvez enduire sans problème.
Par acquit de conscience avant d'enduire, passez un coup de brosse en chiendent pour éliminer toutes traces "poudreuses".
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
En passant.... Pour la colle "nez au prène", décapeur thermique et riflard de peintre pour gratter.
Il est possible qu'un bon séchoir à cheveux puisse faire l'affaire.
Ensuite comme dit GL faire un essai sur un carreau. Les colles à carrelage ont tellement évolué....
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
Quand l'enduit est étalé à la main, on a plus tendance à utiliser la règle pour dresser l'enduit.
Ceux qui étalent à la machine compte sur un geste régulier et l'habitude pour passer un coup de taloche vertical en remontant et horizontal pour finir de régler.
Va sans dire que si le gars qui étale à des coups de mou... Des bosses ou des creux apparaîtront.
Dans ce cas le juge de paix reste le soleil et quand c'est un soleil rasant, tous les défauts d'enduits sont amplifiés.
Pourquoi la plupart ne règle pas ce type d'enduit, tout simplement pour gagner du temps en premier lieu et aussi pour ne pas gâcher trop de matière, car la règle "arrache" du produit qui n'est pas obligatoirement réutilisable.
Je reste persuadé qu'un gobetis à la machine est très bon pour l'accrochage, mais pour le corps d'enduit, je ne suis pas persuadé que cela soit plus solide que jeté à la main.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous trois.
STOP ! Arrêtez le carnage.
Où sont les joints horizontaux ? On ne voit pas la moindre once de mortier de pose sur les 8 ou 9 premiers rangs.
Des étais calés sur des parpaings creux je pense, avec le fiston qui circule là dessous... Franchement c'est mal parti. Je sens le procès arriver à grands pas.
Désolé de vous "casser la baraque". Une expertise immédiate s'impose car même si les photos parlent, il faut un avis éclairé sur place avant d'aller plus loin.
Encore faut-il voir l'état des fondations, une maison sur sous-sol ce n'est pas une rigolade.
J'ai bien peur qu'il soit mis en demeure de démolir et refaire à son compte.
Tenez-nous au courant, ce type casse la profession, c'est honteux de faire un travail de la sorte avec les matériaux actuels.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Donc ces deux maisons sont actuellement en construction, non communicantes et par déduction indépendante l'une de l'autre, par conséquent les fondations sont indépendantes. La dalle portera sur cette fondation par le mur du vide sanitaire s'il y en a un ou sur un mur de soutènement.
Je comprends qu'il puisse y avoir une légère modification au niveau de la fondation mitoyenne, mais je ne vois pas pourquoi la dalle serait modifiée puisque entre la dalle elle-même et la fondation il doit y avoir ce mur, cité ci-dessus.
Je ne vois pas le rapport avec votre voisin qui a commencé a construire. Redemandez rapidement a votre constructeur le pourquoi du comment et revenez nous en faire part. Il y a un détail qui m'échappe au niveau de cette dalle.... Encore une fois cela peut se concevoir au niveau de la fondation, mais concernant la dalle ???
Je pressens l'explication vite donnée pour justifier un supplément mal acquit... Je suis d'un naturel méfiant.
Ces explications mériteront d'être approfondies et parfaitement compréhensibles.
Cordialement, M37.

Bonjour tom4485,

Difficile de répondre au premier abord. Être mitoyen ne veut pas dire que la dalle soit commune au niveau de l'habitation. Actuellement, si deux constructions sont mitoyennes, elles sont tout de même séparées par un joint composé d'au moins un polystyrène de 5 cm de séparation ne serait-ce que pour le côté phonique.
Et dans ce cas je ne vois pas comment la dalle peut être commune.
Donc il nous faudrait une nouvelle explication, un dessin, photo des plans avec coupe au niveau de cette mitoyenneté.
En attendant d'autres données, Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le ferraillage sera un plus. Inutile de fibrer. Cela fera double emploi avec le ferraillage. Le scellement chimique sera parfait.
Pour le piquetage de la surface, burineur électrique ou boucharde pneumatique.
Concernant le béton qui sera de faible épaisseur, ne pas prendre des granulats trop gros. Du 8/20 fera l'affaire.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
De fait, l'eau de pluie s'écoule directement sur le mur parce-que les couvertines ne débordent pas et ne sont donc pas munies de goutte d'eau, ce qui limiterait le souci.
Les changer, pourquoi pas. Vous pouvez aussi de temps à autre pulvériser ou vaporiser un peu d'eau de javel, ou un produit anti-verdissure. Seule précaution, il ne faut pas qu'il pleuve dans les 48h qui suivent le traitement.
Je pense que le prix ne sera pas le même que de refaire ces couvertines.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

2 possibilités
1° Creuser la (les) fissure(s) avec un outil triangulaire sur 3 ou 4 mm de profondeur puis enduire à l'enduit de rebouchage (1 couche) puis enduit de finition. Outil, couteau à enduire de 15 cm.Peindre... Mai si les fissures réapparaissent dans 3 mois ou deux ans... Car vous n'en connaissez surement pas la cause.
2° Reboucher directement et poser une toile de verre fine, puis peindre. La toile de verre cachera la fissure même si elle doit apparaître a nouveau. A moins qu'il ne s'agisse d'un désordre technique plus grave au niveau des cloisons du bâtiment... Question à poser aux voisins avant d'entreprendre des travaux qui sont toujours coûteux.
Cordialement, M37..

Bonjour tyreun,

- La première chose à faire est de poser la question à celui qui vous fourni l'abri de piscine.

En règle générale pour accrocher un béton sur un autre, il faut le piquer pour enlever "la peau" sur 2 à 3 mm, puis avant de couler, faire un badigeonnage au SIKALATEX pour l’adhérence.
Il convient de respecter les joints de dilatation au coulage des surbots ce qui ne vous empêchera pas de fixer vos rails qui eux-même pourront être coupés au niveau des joints et posés quasiment bout à bout en laissant un mm de jeu ce qui n'aura aucune influence sur les roulettes.
A moins d'une technique très spéciale des piscinistes, je ne vois pas comment ils font autrement.
Leur faire confirmer et nous tenir au courant. Merci.
Cordialement, M37.

Bonjour buzy,

Pouvez-vous svp, joindre une photo.
Je ne vois pas comment ces couvertines peuvent salir vos murs.
Cordialement, M37.

Bonjour,

C'est vrai que si le carrelage présente la meilleure solution pour recouvrir un sol du point de vue longévité, la mode passe très vite dans ce domaine (on nous l'impose un peu aussi).
Hélas le mieux serait de reposer un nouveau carrelage sur ce premier qui semble "tristounet". Attention au passage des portes et porte-fenêtres. Comptez 15 à 18 mm mini.
Quoi choisir, et je n'engage que mon goût personnel, un 40x40 clair. Certains présentent des nuances un peu rosé ou sable ou bleuté. Difficile de conseiller ne connaissant pas vos goûts.
A moindres frais, il y a de très beaux revêtements PVC... On a moins de regrets quand il faut changer. Durée de vie une dizaine d'années et beaucoup plus si on en prend vraiment soin. Chaussons obligatoires ou presque.
(Un pseudo serait plus sympa que l'appellation "invité").
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pourquoi ??? Si vous pouvez, tentez à nouveau un encollage avec de la colle à toile de verre, en encollant le mur.
Attention si vous pensez décoller votre papier un jour !!
Cordialement, M37

Bonjour,
Colle et carrelage compris, entre 15 et 20 mm. La denture du peigne à colle sera ainsi déterminée.
Pour du 60x60 il est fortement conseillé un double encollage avec une colle C2-S1 ou S2 afin d'encaisser une certaine déformation du plancher dans le temps.
Cordialement, M37

Bonjour GUYOME,

1° Pour enlever les étais il eut été bon d'attendre 3 ou 4 jours. Question qui me brûle les lèvres : "Ce poteau parpaings date de quand?" Car si tout a été fait le mardi, ce n'est plus 3 ou 4 jours mais une bonne quinzaine.
De l'autre côté, c'est un encastrement, c'est moins grave. Je ne comprends pas cet empressement à ôter ces étais si rapidement.
2° Le faux aplomb, n'engendrera pas de désordre car il semble assez léger, encore une question : "Il est maçon le monsieur ?". Environ 1 cm au mètre ça doit se voir à l’œil. Vous devriez l'obliger a faire un enduit de rattrapage!
Pouvez-vous me confirmer que les parpaings n'ont pas été posés verticalement (je vois mal sur la photo... A moins que ce soit des éléments préfabriqués coulés de béton à l’intérieur ???
3° Le comblement mal fait sur l'IPN est le plus ennuyeux, à mon sens, mais il faudrait savoir ce qui se passe au dessus. Je pense voir des solives, ces solives portent-elles sur le fer ? Si oui, c'est bon. Si non, il faudra caler entre les solives et l'IPN (Du bois peut suffire. Contreplaqué, planches fines, le tout mis en force pour éviter le fléchissement du plancher supérieur).

Le scellement côté ancrage n'est vraiment pas esthétique... Je me demande tout de même si ce n'est pas de l'argent vite gagné.
Revenez vite me tenir au courant de tout ça.
Cordialement, M37.

Bonjour,
OK GL, mais j'ai bien peur que l'ami Frank31 n'ait pas l'épaisseur nécessaire pour réaliser ce tampon derrière.
Il ne faut pas que l'épaisseur finie excède l'épaisseur du montant vertical que l'on voit sur la photo n°3.
10 mm environ, c'est vraiment peu c'est pourquoi je pensais à ces plaques filetées dans la masse et de forme rectangulaire.
Posées verticalement dans cet espace ça doit vraiment tenir ce radiateur.
Au pire pourquoi ne pas le poser sur des pattes adaptées en bas...
Cordialement, M37.

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Bonjour,
Comme d'habitude, faire des essais et atteindre le séchage complet.
Quand on s'attaque à ce genre de travail sur des supports un peu particuliers.... Pas facile de prédire.
Bonne journée. M37.

Ah ! Quel humour... Un plaisir de vous lire.

Autre recette : colle à papier peint, puis mélanger à part 5 kg de blanc de Meudon et 3 l d'eau.
Mélanger ensuite colle et préparation. Cela fait un badigeon et la colle à papier remplace l'albumine du blanc d’œuf.
J'ai fait ça avec un collègue peintre il y a quelques années. Je me souviens que le rendu était très très blanc.
Je ne connais pas la tenue dans le temps. Le but était d'éclaircir un sous-sol sans aucune humidité bien entendu.
Bon week-end, M37.

Bonjour à vous deux.

Je crois que la Molly jacknut est bien faite pour les parois minces. Dans votre cas Franck 31, la paroi est de 13 mm très certainement puisque placo. C'est à dire que la cheville est plus courte mais ne se plie pas au bon endroit au moment du tirage et endommagera le carton du placo face arrière. Ces chevilles sur plutôt prévues pour des parois de briques creuses non enduites par exemple.
Je pense plutôt à des plaques de fixation (voir photo). Ep des plaques 3 mm, trou central fileté diamètre M8.
Vous pouvez bien entendu déposer facilement la porte, puis percer vos trous. Avec une perche quelconque vous guidez vos plaques vers ces trous et vous vissez des tiges filetées de longueur adéquate en les vissant de façon à ne pas trop dépasser dans le galandage. Côté radiateur, rondelles larges puis écrou. Vous pourrez fixer votre radiateur de 70 Kg.
Si, 4 vis : 17 Kg par vis.
En orientant la platine verticalement vous pourriez suspendre un bœuf . Et le résultat sera bien supérieur aux chevilles Molly.
C'était juste une idée en passant.
Bien cordialement, à vous deux. M37.

Merci pour ce retour. Bon courage. Cordialement. M37.

Oui bien sûr Marg, BONNE ANNÉE, la santé et trois sous pour bricoler.
- Pour le badigeon, laissez tomber, "ça c'était avant", et tellement gorgé d'eau que cela ne peut convenir actuellement.
Quoique ! Je crois en avoir vu dernièrement en magasin de bricolage mais je ne me suis pas penché sur la question et je ne peux même plus compter sur mon père pour me filer la recette...
Il était de 1907. Il a emmené son livre "virtuel" de recettes avec lui.
- L'acrylique "empêche le torchis de respirer", ce n'est pas faux, mais que reste t-il : badigeon de chaux ?
Au plafond ? Replâtrer ?... C'est pas bien facile tout ça. C'est pour cette raison que je vous proposais le placo.
C'est ce qui reste le moins onéreux et le plus facile à mettre en place, entre solives ou sous solives.
Concernant les taches, il y a des produits miraculeux, mais je suis un peu comme St. Thomas... Et les prix de ces produits....
Je ne vois que ça pour vous aider.
Bonne journée. M37