Bonjour,
Il me semble que le plus sérieux serait de faire effectuer un tubage (tube inox) dans ce conduit.
L'enduit n'est plus considéré aujourd'hui, avec les nouvelles normes, une comme une garantie suffisante d'étanchéité et de sécurité. Vous trouverez un certain nombre d'informations à ce sujet dans le forum chauffage. Ne mettez pas votre vie et celle de vos proches en danger.

Bonjour Marie,
Ma femme aussi est allergique aux chats ; -)
Pour moi, malgré ma bonne volonté écologique, c'est la réponse 10 qui donne le meilleurs résultat.
Le CAUSSADE 4000 est très efficace.
En mettre peu, à plusieurs endroits, et réalimenter si le petit tas disparait... et jusqu'à qu'il ne disparaisse plus ; -)
Bon courage, c'est éprouvant pour les nerfs.

Bonjour,
Si vous faites un détour par la question 898 du forum papiers peints, vous verrez tout le bien que pense Marie de ce produit.
Non, il n'est pas respirant (c'est du polystyrène cartonné. Oui, d'accord avec Marie, il isole peu. Que voulez-vous exactement isoler, et sur quel type de mur ?

Bonjour,
Personnellement je déconseille les "préformulés", qui ont des adjuvants pouvant modifier les caractéristiques hygrométriques de la chaux. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus chers, comme le fait justement remarquer l'internaute (3). En revanche, Saint Astier et Lafarge ne sont pas vraiment identiques. La chaux Lafarge qui est référencée avec un -Z est batardée au ciment, alors que les chaux Saint Astier sont hydrauliques (gammes NHL, mais sans le -Z) ou aériennes (CL90-S), sans adjuvant de ciment.
Quant à ajouter 1/2 de ciment blanc, ce qui va avoir pour effet de modifier sensiblement les qualités respirantes de la chaux, pourriez-vous nous expliquer quel en est pour vous l'intérêt ? Si c'est pour un problème de teinte, il me semble que c'est surtout le choix du sable, et éventuellement l'adjonction d'ocres, qui donnera la teinte. Cordialement.

Une autre idée ? Avec plaisir Marie ! : Vous pourriez interroger un tailleur de pierre.
Avec une boucharde, on peut "vieillir" une pierre, mais loin de moi l'idée de vous le conseiller comme ça sans autre avis, car si vous tuez votre bel escalier, vous allez me maudire !
Cordialement.

Bonjour Marie,
Magnifique cette maison,
ça donne envie d'aller défiscaliser et se goinfrer de chocolat en traversant le Léman (remarquez que je n'ai pas dit "le lac de Genève"), pour la voir de plus près ; -)
Votre terre rouge, pour rire, vous ne voudriez pas mesurer son taux d'argile par hasard ? Parce que si ça se trouve, vous pourrez même re-maçonner avec !
Regardez ici, sur Cité Maison, un vieil article qui est probablement signé par la reine de la chaux, alias Monique Cerro :
citemaison.fr
Et ensuite, en vous inspirant des réalisations de son site (Terre, pierre et chaux) vous pourrez maçonner avec votre terre (économie de chaux !).
Si vous n'êtes pas satisfaite de la méthode... ou du taux d'argile de votre terre rouge, vous pouvez très bien re-maçonner à la chaux hydraulique (NHL 3,5 par exemple... mais pas un liant plus "dur" plus car vous êtes probablement contre un mur en "terre"). Il faudra humecter par pulvérisations (plusieurs jours de suite si possible).
Éventuellement projeter un petit gobetis sur le fond du mur, et re-maçonner à partir du bas.
Le plus délicat est peut-être de retrouver une assise bien stable en bas de ce mur pour repartir sainement.
Ça vous convient ? Tenez-nous au courant de vos ardeurs ; -)
Et bravo pour le résultat déjà obtenu ! Cordialement.

Bonjour Stéphane, bonjour Marie,
Effectivement, je pense que votre décision d'attendre est sage. Un peu de recul et tout va peut-être se décanter, et les soucis s'évaporer ; -)
Cordialement à vous.

Bonjour,
Nous comprenons bien votre stress, mais comment voulez-vous que le fait d'avoir écrit le mot "fissure" suffise à nous donner les éléments pour vous aider ? !
Il faut nous les décrire, nous décrire les murs, nous décrire l'environnement, nous joindre des photos. Si vous prononcez le mot "toux" à votre médecin au téléphone, saura-t-il vous dire s'il faut un antibiotique, un corticoïde, un bon verre de Gigondas ou de fendant du Valais, ou simplement un peu de zénitude ? Cordialement.

Bonjour Christine,
L'absence de vide sanitaire n'est pas forcément la source de votre souci. Tout dépend de la nature du sol, du type de fondations et de murs, du traitement des eaux de pluie, de l'isolation et de la ventilation de ce studio etc. Si vous nous en dites un peu plus, on peut tenter de vous aider.

Merci Lucie, bon courage et succès pour votre réalisation. N'hésitez pas à revenir nous voir si besoin.
Au fait, pour les murs je suis d'accord pour le "trop de bois", c'est pour ça que je vous proposais plutôt une solution placo, rapide et simple à mettre en œuvre.
Cordialement.

Non non, pas besoin de la votre, Marie ! Je suis occupé avec une qui a 2 siècles, et ça suffit bien, merci. Ici, les fissures sont des crevasses ; -) A+

Bonjour à vous tous,
Si la remontée est vraiment localisée sur 1m de largeur, vous avez peut-être bien localisé la cause (votre fuite de lave-vaisselle). C'est incroyable ce qu'une petite fuite de ce genre peut représenter comme eau accumulée.
Dès lors, il est peut-être possible de patienter avant d'attaquer votre terrasse, et de laisser le tout s'évaporer. Peut-être attendre l'été prochain pour intervenir si besoin, et d'ici là, si c'est nécessaire, y "revenir avec votre javel..."
A ce propos, non non, je ne me moquais pas de la solution mise en œuvre, Marie, c'était juste une pointe d'humour... d'ailleurs vous savez que je suis moi-même un inconditionnel de ces "tips" : bicarbonate, vinaigre blanc, etc. !
A suivre, donc. Merci à vous. Cordialement.

Bonjour Lucie, Bonjour Marie,
Lucie, n'hésitez pas à revenir si besoin.
Je pensais à une solution pour vous aider. Il existe des formules de "chantiers participatifs".
Je pense par exemple, pour le travail de la chaux, à ce qui est organisé par Monique CERRO dans le cadre de Terre, Pierre et chaux. Je suppose que ça existe aussi pour le travail du bois, mais je n'en connais pas.
Dans ce cadre, une petite équipe de volontaires, qui veulent se former, sous la conduite d'un animateur compétent, vous offrent leur main d'œuvre bénévole, votre réalisation leur servant de chantier.
Si vous nous dites quelle est votre région, peut-être un internaute aura-t-il un contact de ce type à vous proposer pour vous aider à faire aboutir votre projet.
C'est un travail qui peut se réaliser en un week-end à mon avis.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour,
Je ne comprends pas tous les détails, en particulier vos liaisons "intérieur /extérieur".
Mais à mon avis le Rubson ne fera rien d'autre qu'imperméabiliser la surface. Où ira l'humidité ? Si vous avez condensation, il faut chauffer, extraire l'air humide et faire entrer de l'air neuf, par n'importe quel moyen.

Bonjour à tous,
Marie, pour vos fonds de bouteilles, j'ai un très bon vinaigrier en grès.
Internaute (3), hélas malgré votre merveilleux coaching, la cave n'est pas encore opérationnelle.
Le projet n'est pas passé à la trappe (!), mais il y avait d'autres priorités et il y a eu des aléas sur d'autres chapitres ; -) Je vous appelle pour la crémaillère !
Cordial salut à vous.

Bonjour,
Le moteur de recherche est peut-être grippé. Vous pouvez remonter la filière à partir de la question 4549.

Bonjour Lucie, Bonjour Marie,
Une petite question au passage pour Marie. A l'occasion de ce problème concret. Si vous avez les murs en agglo d'une pièce de 7,5m par 4m à "finir" rapidement et facilement, qui isole, avec une solution la plus simple possible à poser par un amateur motivé, que choisiriez-vous en définitive ?
Lucie, je suis désolé si je vous ai un peu refroidie ; -) Je pense que je n'ai pas été assez pédago, c'est mon problème avec ces réponses qu'on fait dans une fenêtre en ligne ; -)
En fait, créer un plancher de 30m2, si on veut que ça soit solide et durable, ce n'est quand même pas tout à fait simple, vous vous en doutiez. Ce n'est pas insurmontable tout de même.
Je pensais à une variante, qui serait plus simple pour vous, mais légèrement plus chère. Au lieu de l'OSB, vous prenez un beau plancher en lames, sans nœuds, vous allez en trouver dans les 15€/m2, du rainuré-bouveté 4 faces (il s'emboite donc sur les 4 côtés). Et là, la méthode est plus simple :
- Vous faites votre montage de sabots avec l'entraxe de Boisphile, mettons tous les 36 cm, ça vous ferait une vingtaine de solives 63x175. A recalculer précisément, ça peut faire un chouilla de plus ou de moins que 36 cm en fonction des solives et des sabots que vous choisirez. mais vous n'avez plus à tenir compte de la pose des dalles qui vont dessus, vous vous inquiétez juste de répartir les intervalles sur les 7m pour tourner autour des fameux 36 cm, et de fixer vos sabots bien alignés (et de niveau).
- Ensuite vous posez là dessus vos lames de plancher, tranquillement. Vous les fixez donc perpendiculaires aux solives, à coupe perdue (appelée aussi coupe de pierre) c'est à dire que la coupe à une extrémité de votre pièce vous sert à repartir de l'autre côté sur la prochaine rangée. Pas de souci, juste faire gaffe que vous n'ayez pas sur 2 rangées voisines 2 coupes en vis à vis, ce qui est statistiquement rare. les lames sont légères à manipuler. Le bonheur, quoi. Faudra juste vous faire aider pour tracer l'alignement des sabots et leur fixation.
Inconvénient : le prix : vous passez des 5€/m2 de l'OSB à quelque chose qui va tourner entre 12 et 20 €/m² pour les lames de plancher. Là encore un détour par certaines scieries offre des surprises incroyables.
Dans cette solution, je ne parle pas du phonique (vous n'allez pas marcher là-dessus pendant qu'Eva dort ; -) ni de l'isolation thermique, je suppose que vous la feriez sous la toiture pour que tout l'espace en bénéficie, même si par la suite un habillage sous ou entre vos solives vous offre des solutions complémentaires...
Allez, courage, je sens que la motiv. n'est pas loin ; -)
Cordialement.

Merci à vous, CS. Bonne réalisation ! Cordialement.

Bonjour,
Il y a une solution classique, c'est des pièces métalliques qu'on appelle "pieds de poteau".
Elles se scellent dans le sol, et font une sorte d'entretoise dans laquelle vient se fixer le poteau, en légère surélévation par rapport au sol.
Vous pouvez taper "pied de poteau" dans un moteur de recherche (Ecosia, Google, etc.)

Bonjour,
Vous devriez sans doute tenter votre chance par ici, ils sont d'une redoutable efficacité (ce n'est pas du fast food) : www.lurem.fr
Cordialement.

Amical bonjour Marie,
Oui, vous avez raison. Je suis trop déformé par les murs en pierre, je n'y avais pas pensé ; -)
A+

Bonjour Marie,
Dommage, notre internaute n'a peut-être pas lu votre dernière réponse, tout occupé qu'il est à passer sa javel.
Je suis d'accord avec votre analyse. Je ferais pareil. Un bon coup de grosse disqueuse à 15 cm du mur, pour faire sauter une tranche de terrasse, et ainsi désaccoupler la terrasse du mur et couper la migration d'humidité. Vos galets là dedans feront un effet terrible !
Ah, j'oubliais, il y a une autre solution : faire venir la société machin qui pour 3000€ va bloquer chimiquement les remontées capillaires. Thème déjà traité.
Amitiés.

Bonjour JP,
Merci, merci, c'est trop d'honneur ! Et rassurez-vous, l'estime est plus que réciproque par rapport à votre travail et à vos contributions.
Au passage, je suis vraiment confus, car en citant votre tableau, je ne me suis même pas rappelé qu'il était aussi bien fichu et incluait même cet aspect pour les agglos !
Comme quoi la maçonnerie chez Bricovidéo va jusqu'à donner dans la dentelle ; -)
Merci encore, et cordial salut.

Bonjour Lucie,
merci pour votre retour, c'est sympa !
Je vous trouve courageuse, et motivée, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas !
La largeur de 4 m ne change pas beaucoup. Si vous regardez chez notre ami Boisphile, vous voyez, dans le cas d'un plancher léger :
- solives de 50 par 200 ou 63 par 175 (de dessous, si elles sont apparentes, le 63 sera plus joli) avec un entraxe de 340 à 360 ;
- en faisant un raisonnement sur des OSB par plaques de 1690x634, ça veut dire que vous mettriez des solives à un entraxe de (634 divisé par 2 = 317) qui est la valeur la plus proche des 340 mini recommandé par Boisphile, et, étant une valeur inférieure, vous auriez un plancher encore plus résistant. Au passage, les raccord entre les côtés sur la longueur des panneaux reposent sur vos solives et les raccords entre panneaux sur la largeur doivent être décalés d'un panneau à l'autre (comme des tuiles ou comme un jeu de marelle, mais pas comme une tablette de chocolat suisse).
Pour le choix de l'OSB vous pouvez regarder ici : materiaux panneaux lamelles.pdf
Vous y voyez que de l'OSB3 ou même de l'OSB2 (après tout, ça ne va pas être humide là-dedans, l'OSB2 pourrait suffire... mais l'écart de prix n'est peut-être pas significatif) en épaisseur de 15 serait suffisant compte tenu de votre entraxe de solives. Pour les poumons d'Éva, regardez qu'elles aient le plus faible taux de dégagement de formaldéhyde (donc prenez classe E1 plutôt que E2), mais ça, tous les vendeurs s'en foutent, ils n'y connaissent rien :
Emboîter les solives, poser l'OSB, ça va être à votre portée. Pour la fixation des sabots, il faut avoir un bon perfo et des chevilles adaptées. Ne les achetez et placez que lorsque vous aurez acheté votre OSB et vos solives, car les dimensions de ces bestioles changent selon l'appro du fournisseur.
Le choix des sabots dépendra de vos solives. Si vous prenez celles de 63, les sabots universels galvanisés de 64x128 pourraient convenir. Par exemple ici (j'ai vraiment pris un truc au pif sur mon moteur écologique ecosia.org (Recherche matériaux de construction sabots)
Une plaque d'OSB dans votre cas pèse dans les 10 kg selon le modèle, et coûte dans les 4-6/m2, soit autour de 150Euros le tout.
Quant au bois, il vous faudra, d'après un calcul à la louche (à affiner lorsque vous aurez votre entraxe définitif environ 25 solives. ça vous ferait en gros 1,1M3 de bois, soit environ 600kg (environ 25 kg par solive), dans les 250 Euros le tout.
Vous aurez avantage à regarder la rubrique scierie dans les pages jaunes, et à comparer par rapport aux Mc Do...
Vous parliez isolation des murs. C'est un cas de figure -les habitué(e) s vont rire, car je suis généralement très chaux- où une solution placo avec isolant inclus n'est pas idiote. Rapide à poser pour une personne motivée comme vous, facile à décorer, possibilité de glisser des petites gaines électriques derrière, etc.
A suivre donc.
J'ai répondu un peu à la hussarde, tout est discutable, et je ne vends rien, vous n'êtes donc pas obligée d'acheter ; -) Gardez surtout votre enthousiasme, c'est la clé de tous les succès.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si c'est dans un certain temps, il vaudra peut-être mieux poser une nouvelle question, quitte à référer à celle-ci...
Bon courage !
Cordialement.

Bonjour,
Si j'ai bien compris votre souci : il faut faire du mortier plutôt souple, bien mouiller le trou, placer le profilé et bien bourrer le mortier. Vous pouvez d'ailleurs mettre déjà un peu de mortier avant d'enfoncer le profil, pour garnir le creux de l'alvéole de l'agglo (faites le plutôt clair dans ce cas, il se tassera en enfonçant). Il faut trouver une astuce pour immobiliser bien vertical sur les 2 directions pendant le séchage, et bien aligner tous les piquets (une règle avec des serre joints, ou même un fil passé dans le trou le plus haut...). Si vous prenez un peu de prompt ou de fondu, ça tirera plus vite.

Bonjour JMJ,
Vous dites bien que les 2 murs vont être accolés ?
Ce qui voudrait dire que votre mur n'est pas mitoyen, mais "construit en limite séparative" ?
Si vous pouvez confirmer ce point, le voisin ne peut donc en aucun cas s'appuyer, ou se servir de votre mur. Il doit rester à 2cm, ou 4cm en région sismique (à confirmer par les règlements locaux). Souvent, le joint est fait en polystyrène ou autre matériau souple.
Même au niveau des fondations, il ne doit pas empiéter, il y a des techniques en L (sauf démarche avec votre accord et fondée sur une étude technique sérieuse (sachant que votre maison n'a pas de fondations... ce qui est classique sur ces maisons anciennes, mais rassurez-vous les anciens ne posaient pas sur n'importe quoi !).
Il devra s'assurer en creusant ses fondations, qu'il ne déstabilise pas l'assise de vos murs. C'est un point très critique, assurez-vous que ce point est parfaitement pris en compte. Prenez des photos avant, en sorte qu'en cas de désordre qui apparaitrait, vous puissiez immédiatement faire intervenir un huissier. Mais je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, il y a des professionnels qui travaillent bien.
Cordialement.

Bonjour Isabelle,
Si les bouteilles sont pleines, je veux bien vous proposer mes services (c'est Marie qui va rire : encore une histoire de cave !).
Il me semble que je prendrais un mortier de chaux NHL3,5... ce serait plus "souple" que du ciment artificiel. Mais attendez d'autres avis.

Bonjour Lucie,
Je vous suggère donc de faire un solivage dans la largeur, ce qui fera des portées modestes de 3m, donc des pièces de bois raisonnables à manipuler.
Pour fixer ces solives dans le mur, vous avez en gros 2 possibilités :
- utiliser des sabots (vous trouverez ça en magasin de matériaux) Il faudra choisir leur dimension en fonction des solives que vous aurez choisies. Les solives viendront s'emboîter dans les sabots. Je vous conseille de tracer les alignements au cordex, de marquer tous les entraxes, et ensuite de fixer les sabots par chevilles dans les agglos.
- placer des muralières (pièces en bois, fixées sur les agglos sur les longueurs 7,5m). Vous pouvez abouter plusieurs pièces. Les solives sont ensuite posées et fixées dessus.
Pour les entraxes de solives, il vous faudra le calculer "en gros" en fonction de la charge que vous voulez admettre sur ce plancher, et affiner en fonction de la dimension des panneaux que vous mettrez dessus pour que les raccords tombent sur les solives.
Pour le plancher, de l'OSB3 en 15 ou 18mm (selon votre solivage et votre charge) pourrait être une bonne solution. Mieux que le classique panneau de particules, car plus léger à manipuler.
Si vous n'avez pas de problème d'insonorisation, l'isolation au niveau du toit aurait l'avantage de garder les calories également dans votre "grenier", sinon vous pourriez avoir dans votre stockage au dessus des problèmes liés aux écarts de températures. Mais ça se discute, revenez nous voir ; -) Surtout que d'autres internautes auront sans doute d'autres idées.
Pour le détail de votre plancher et solivage, je ne vais pas réinventer l'eau froide ! Je vous renvoie vers le trop excellent site de Boisphile (merci, merci, merci à lui, pour cette mine d'or !) avec en particulier 2 liens :
- sur ce lien regardez en particulier le ch 8 (astuces et conseils de pose).
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
- sur ce lien vous aurez tout pour calculer vos solives en fonction de vos charges, et de votre portée de 3m.
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Si vous avez une scierie près de chez vous, je vous conseille de la consulter. Le bois est la plupart du temps de bien meilleure qualité et moins cher que ce qu'on trouve dans les McDo du bâtiment.
Cordialement.

Bonjour,
Avez-vous du recul au pied de l'escalier ?

Personnellement je percerais verticalement le total (couvertines comprises) pour avoir la profondeur de scellement des profilés de fixation. N'y allez pas trop fort avec le perfo, percez gentiment, sinon vous pourriez exploser les couvertines ; -)

Bonjour,
Je ne comprends pas tout à fait. Je comprends que votre porte de service est au sous-sol ? Si oui, comment accédez-vous au jardin (rampe, escalier...)? le sous-sol est-il enterré complétement ?

Bonjour à tous,
Je rejoins l'hypothèse de Marie, dans mon village il y a des entrées d'anciennes caves à charbon qui sont faites comme ça. Si j'ai l'occasion, je ferai une photo. La votre est très belle. Elle devait peut-être donner accès à la cave dont on voit le soupirail sous la fenêtre de droite. Comment se fait votre accès à cette cave actuellement ?
Par ailleurs l'internaute (2) a raison : on apprend beaucoup de choses à l'écoute des vétérans ; -)
Cordialement.

Bonjour Lucie et Éva,
Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous donner quelques précisions :
- en quel matériau sont les murs de votre garage ?
- quelle est la longueur/largeur de votre futur plafond isolant ?
- vous voulez isoler au niveau du plancher ou au niveau du toit 2 pans ?
- comment est faite la couverture de votre toit ?
Merci.

S'il y a terrasse, il y a dalle ? C'est donc je suppose un stress dû à l'ancrage de cette dalle.
C'est vraiment difficile à distance d'apprécier la dangerosité, et surtout des risques tels que des problèmes d'étanchéité à terme. Il me semble que vous devriez prendre l'avis d'un professionnel sur place. Et au fait, qu'en dit le propriétaire, de cette fissure ? Vous a-t-il donné une explication cohérente ?

Mais oui, Marie ! Souvenez-vous de ma fameuse trappe ! C'est mon dada les caves, avec les humidifiants qui vont avec ; -) Amicalement.

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? Votre maçon réalise un rejointoiement dont il "déconseille la pratique" ?
Vous voulez dire que c'est vous qui lui aviez "imposé" un enduit à pierres vues sur cette façade exposée, et qu'il est réticent à le faire ?
Pourquoi ne pas le suivre ? D'ailleurs, esthétiquement, "trop de pierres tue la pierre" ; -) Il peut vous faire une enduit chaux traditionnel en trois couches, qui s'harmoniserait parfaitement avec vos autres façades en pierres apparentes... et qui résistera à toutes les intempéries.
Mais je n'ai peut-être pas tout compris ; -)

Bonjour, Keriti.
Laissez un peu de sable dans votre mélange, il ne faut pas que du gravier "cailloux".

Bonjour Patricia,
Je sens que Marie (cordial salut au passage), avec sa solide expérience, va vous sauver !
Pour ma part, je dirai : oui, allez-y avec les doigts, après avoir mis des gants de ménage ! C'est ce qui est le plus efficace pour nous les maçons du dimanche, n'ayons pas honte de cet outil ergonomiquement très bien pensé ; -)
Il faut bien mouiller le trou, avec un petit pulvérisateur, et ensuite bien bourrer au fond, comme vous en aviez l'intuition.
L'enduit de rebouchage, en grande épaisseur, met très longtemps pour durcir et en plus dans ce cas il a souvent du "retrait" et ça provoque des micro-fissures. Alors vous pouvez très bien y aller en plusieurs fois, en attendant chaque fois que ça "tire" avant d'en remettre.
Le plâtre va très bien aussi, mais quand on débute il faut en gâcher peu à la fois, et y revenir en plusieurs fois (toujours en poussant au fond)... sinon on en gâche beaucoup ; -). Il est probablement moins cher, par petits sacs, que l'enduit bidule.
Bon courage ! Cordialement.

Bonjour,
Le sablage serait l'idéal. Mais c'est une opération "chaude" pour votre environnement (ça fait une poussière pas possible !). Dans votre cave peut-être que c'est jouable.
Vous parlez de sulfin. A toutes fins utiles, je vous cite un extrait d'un rapport technique très intéressant du CAUE de l'Aisne :
"Le sulfin est une pellicule superficielle, dure, comme le calcin, mais dont l'origine est due à l'action des vapeurs acides, surtout sulfuriques, sur le calcaire. C'est un sulfate de calcium qui se forme au détriment de la pierre. Le sulfin est la plupart du temps noir, car les poussières entraînées par le ruissellement de l'eau se trouvent naturellement enchâssées dans le sulfin pendant sa formation.
A partir de ce qui précède, il apparaît que le problème du nettoyage de la pierre est inscrit dans les données d'une équation dont la résolution relève, dans bien des cas, de la quadrature du cercle.
Le sulfin est nocif mais, pour en débarrasser la pierre, il faut mettre en œuvre des procédés abrasifs. Ces procédés mettant la pierre à nu et sans défense. Il faut donc reconstituer la structure du parement. Et ensuite, il faut la protéger. Mais hélas, les produits de protection modifient la porosité de la pierre. On est alors amené à défendre la pierre contre l'action des produits de protection, etc."
Cette étude concerne le problème des façades. dans votre cas, l'avis pourrait être nuancé, s'agissant de murs intérieurs.
Cordialement.

Bonjour, cette fissure se prolonge-t-elle sur le pignon droit de la maison ?
Savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur, à la hauteur de cette fissure ?
Savez-vous en quels matériaux sont réalisés les murs, les enduits et les doublages ?

Bonjour,
Le top ce serait que vous puissiez joindre une photo avec un peu de recul pour localiser la partie "soufflée" par rapport à l'ensemble.
Le mieux serait effectivement de re-maçonner, à partir du bas, au mortier de chaux hydraulique (NHL3,5 pare exemple), après avoir enlevé tout ce qui est pulvérulent et avoir bien humidifié au pulvérisateur. N'en dégagez pas trop à la fois (je ne connais pas l'ampleur de la surface à restaurer) pour éviter l'effet domino ou château de cartes ; -)
Pour ce qui est de la période, pas de souci, il faut simplement qu'il ne gèle pas (de préférence ne pas travailler en dessous de +5°).

Bonjour GL,
Merci infiniment pour vous être penché avec autant de pertinence sur mon cas ! C'est vraiment top, vous me servez tout sur un plateau !
Oui, vous avez raison c'est un engin puissant, d'où l'idée qui m'était venue pour ces utilisations où l'on fait en général de la location... mais quand on a la chance d'avoir un appareil à soi, et la place pour le loger... on est prêt à un petit effort financier ; -)
Je pense à une chose : j'ai 2 adresses de bobiniers dont l'une n'est pas trop loin de chez moi, en Isère, l'autre étant au bout de la Haute Savoie. Je vais donc suivre votre conseil et les appeler.
Peuvent-ils rebobiner en mono, ça je vous avoue que techniquement je mesure mal ce que ça représente. Ou en tous cas me proposer une solution.
Je ne manque pas de vous tenir informé en revenant sur le fil de cette question.
En tous cas, je vous renouvelle mon grand merci, avec mon cordial salut.
A bientôt.

Bonjour,
Pensez à mettre de la visserie inox, sinon au prochain démontage, il ne restera que la poussière de rouille dans vos chevilles.
Pour le joint, un mastic d'étanchéité pour maçonnerie extérieure (gamme Sika par exemple) conviendrait, mais cela risque de "coller" et de compliquer le démontage. Il y a d'autres joints préformés style "fond de joint", plats ou en forme de macaroni, ou des joints/mastics spéciaux pour tampons (en magasin de matériaux), qui offriraient l'avantage de se démonter plus facilement.

Bonjour,
En effet votre interrogation est fondée. Personnellement je vous déconseille d'imperméabiliser ce mur.
Au point où vous en êtes, le mal est fait (quelle idée de faire son puits dans le vide sanitaire !). Il me semble donc que la seule solution raisonnable est d'évacuer l'eau quand elle est là.
Plusieurs solutions :
- celle du drain... mais vous n'avez pas indiqué les profondeurs respectives. La pente de terre dans le vide sanitaire, je ne la sens pas : autant mettre une éponge ; -) Il faudrait nous en dire plus sur la configuration.
- celle de la pompe, elle n'est pas stupide. Mais il faudrait l'automatiser (c'est facile avec un système de flotteur), la muscler (si vous avez besoin que ça évacue plus vite), et éventuellement la sécuriser (doubler la pompe) si la panne de pompage pendant votre absence présente des risques.
Quant au trop plein de votre voisin, j'en pense simplement que nous sommes dans la France profonde, où parfois fleurit l'individualisme. Tiens, je vais faire de l'humour caustique : ce serait la seule raison qui pourrait vous amener à fortement imperméabiliser le mur qui vous sépare ; -))) Au fait, en prenant l'apéro avec ce voisin, si vous lui parlez de vos ennuis et de votre projet, est-ce qu'il comprendrait que de mettre une pompe dans son vide sanitaire, ça assainirait sa maison, et ça soulagerait la gestion de la votre ?...
Cordialement.

Bonjour,
- Qu'entendez-vous par bombé ? Ce serait bien de quantifier un peu, et éventuellement de mettre une photo, avec par exemple une règle en appui qui donnerait l'échelle du bombé.
- Le bombé est-il dans la même direction à l'intérieur et à l'extérieur ?
- Rattraper ou consolider ? Si c'est pour les rattrapages intérieurs, les fans du placo sont les rois. En plus c'est très rapide !
Mais les murs bombés ont un sacré cachet lorsqu'il sont bien restaurés... à en faire pâlir d'envie les maisons en carton ; -)

Bonjour.

Je n'ai plus ça en tête, je n'ai pas monté d'agglo depuis quelque temps.
Mais à défaut de réponse précise d'un habitué, vous pourriez presque vous dépanner en faisant le calcul pour vous amuser : 5 (5 rangs de 1m pour 1m2 avec des agglos h20) X largeur 0,20m X épaisseur environ 0,02m... ça vous donnerait le volume de sable. Quant au ciment, avec le magnifique tableau des dosages de Bricovidéo, vous en déduisez la quantité...

Bonjour à tous,
Pourquoi pas, internaute (3) ? Je suis assez d'accord avec vous. Dans ce cas, on peut se demander pourquoi le maçon et la tribu d'architectes qui l'escortent n'ont pas pu le faire et (ou) n'ont pas su expliquer à notre internaute qu'il fallait qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre pour finir le travail...
Je suis assez perplexe ! Cordialement.

Cordial bonjour GL, et merci pour votre réponse.
Alors pour tout vous dire, j'ai déjà un petit compresseur tel que celui que vous me suggérez.
En revanche ce vieux bolide m'aurait intéressé pour des travaux plus conséquents, par exemple de la projection d'enduit au sablon.
J'ai vu effectivement plusieurs réponses à des questions voisines. Ce que j'en ai retenu, n'étant pas un spécialiste des moteurs, c'est que le remplacement de ce moteur par un monophasé (un 100B2 de Tramec par exemple, c'est ce que j'ai trouvé en cherchant un peu au hasard) ne conviendrait pas, le couple étant inférieur.
Mon secret espoir était que quelqu'un puisse me proposer une référence en monophasé qui pourrait me donner un résultat comparable, même si je dois pour cela prendre un moteur de puissance plus élevée. Mais je suis peut-être dans l'utopie la plus folle ? Qu'en pensez-vous ? Merci encore !

Bonjour,
Une photo aurait été intéressante pour apprécier les "tenants et aboutissants" de cette fissure... Si vous pouvez nous la donner...
Je pense à cette technique classique de construction ancienne, ou le mur en pierres était en réalité constitué de 2 murs accolés par une partie centrale faite de "vrac", terre ou paille. Ces murs sont très intéressants car leurs caractéristiques thermiques sont bien meilleures que ne le prétendent les théories récentes sur ces murs en pierre.
Dans votre cas -je fais une hypothèse- si l'extérieur est intact, c'est juste la partie intérieure qui aurait bougé. Sous quelle influence ? Il serait intéressant de voir. peut-être simplement une fuite dans la toiture. Maintenant, il faut juste reprendre méthodiquement la fissure.
Voilà ce que je vous propose. Nettoyez bien ce qui est trop pulvérulent, mais sans trop insister pour ne pas créer l'effet "château de cartes" ! Travaillez ensuite du bas vers le haut. Il faut mouiller beaucoup, jusqu'au fond de la fissure, au pulvérisateur, jusqu'à refus mais sans aller jusqu'au ruissellement, plusieurs jours de suite, et chaque jour avant de travailler. Re-maçonner à la chaux NHL 3,5 / sable 0/4 (2,5 à 3 volumes chaux pour 5 volumes sable).
Là où la fissure est étroite vous pouvez injecter un coulis de chaux (bien mouiller avant d'injecter). Vers le centre vous pouvez même incorporer à votre mortier des morceaux de briques cassées, bien humidifiées. Et sur le côté apparent vous pouvez regarnir. Quand il y a assez de passage vous pouvez reconstituer "l'appareil", en choisissant des pierres qui vont au mieux recréer la jonction avec les voisines, avec joints décalés chaque fois que c'est possible. Si les pierres restées en place bougent trop, vous pouvez les re-maçonner (mouillez bien avant de les remettre), mais seulement au fur et à mesure que vous montez.
La chaux ne tire pas vite, elle est donc très souple à utiliser. mais il faudra donc combler cette fissure en plusieurs jours. Et ne travaillez pas en dessous de 3 à 5°.
Surtout : pas de ciment artificiel là-dedans ! Vous créeriez dans votre mur un "point dur" qui générerait ensuite des stress en d'autres points, en particulier sur le côté extérieur du mur.
Bon courage !
Cordialement.