Bonjour.

J'ai mon Karcher qui fuyait au niveau du plan de joint, j'ai donc changé la tête de pompe Alu.
J'ai également changé les bagues d'appui 6,7 mm fournies avec. Plus de fuite, ouf !
MAIS maintenant, à pleine puissance ou avec le T-racer, le Karcher saccade, comme s'il y avait une fuite interne.
Savez-vous s'il y a une position "horaire" à respecter pour les picots de la Bague d'appui 6,7 mm, par rapport à l'encoche sur la culasse ?
Avez-vous une autre idée ?
Merci !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Problème résolu ! en réduisant la pression à 3 bars, la fuite est passée de 1 litre par jour à ... 20 grammes, possible de faire évaporer dans un récipient plat :)
Suivant les conseils, je me suis dirigée vers un réducteur SOCLA, que j'ai posé pour l'installation entière afin de ne pas déséquilibrer eau chaude et froide et protéger toute l'installation. J'ai pris un réducteur à très faible pertes de charge, ce qui élimine tous les petits machins vendus spécial chauffe eau et "maison individuel économique".
Après moult recherches, une info intéressante : pour un modèle donné, les versions "chauffe eau" sont en fait avec écrou prisonnier aval, alors que les "après compteur" sont avec écrou prisonnier amont.
Finalement, quand comme moi vous avez déjà en amont une vanne générale avec écrou prisonnier et en aval un clapet antiretour avec écrou prisonnier, les dénominations n'aident pas et il vaut mieux réfléchir, et prendre dans mon cas 2 raccords mâle tout simples et moins chers.
Restera à voir, au printemps, si l'eau monte en haut du jardin, sinon je serai bonne pour déplacer le piquage en amont.
Merci à tous !

Citation :
Il s'agit peut-être d'un socle mâle solidaire du bâti comportant deux broches. Et continuant dans les hypothèses, c'est peut-être dans ce socle que vous reliez une fiche femelle plate prolongée par un petit câble avec une fiche mâle en bout. Ce qu'on appelle encore rallonge.

Oui c'est bien cela, prise mâle visible à droite du moteur sur la photo n°2.

Je ne souhaite pas changer de machine pour ces nouveaux engins bourrés d'électronique et vouée à l'obsolescence programmée, ce n'est pas ma conception du zéro déchet. Celle-là, je vais continuer à en prendre soin et elle durera encore 50 ans. :)
Merci beaucoup pour vos explications, cette fois-ci c'est clair, je vais donc pouvoir la mettre à la terre.

Voilà les photos, enfin j'espère que cette fois-ci ça va passer sur le forum.
En lisant l'explication je vois que pour vous c'est très clair, mais pour moi je ne vois pas à quoi je raccorde la phase et le neutre.
Et je fais passer le fil où ? À moins que la suggestion c'est de virer carrément la prise mâle et de raccorder le fil de la rallonge directement sur les deux WAGO plus le presse étoupe auquel cas le fil de la rallonge ne pourra plus être débranché de la machine.
Est-ce bien cela ?.. Je reprendrai à tête reposée demain matin mais si vous avez une photo d'une réalisation que vous avez fait ce serait génial.
Merci beaucoup.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

J'ai remis en état le câblage électrique de ma vieille Bernina 530-2 de 1965.
Je me demande s'il existe un moyen de la mettre à la terre.
La fiche de sortie fait 2cm par 3cm, ce qui me parait incompatible d'une prise 3 broches (et je ne me vois pas usiner le carter qui cache le moteur, en métal).
Du coup, y a-t-il un autre moyen de tirer une terre depuis le bâti vers la terre d'une prise murale ?
Sinon, comment créer une "double isolation" ?

Merci pour vos suggestions !
Et si vous avez déjà fait, je veux bien des photos. :)

Informations concernant l'isolation vue sur la machine :
2 rondelles isolantes de 2mm et un cylindre d'isolant inséré dans le perçage assure l'isolation entre le bâti extérieur de la machine et chacune des 2 vis de fixation du bloc moteur, la vis sous la machine est donc au pire reliée au bloc moteur, mais n'appuie sur rien (machine surélevée de 5mm par ses pieds, et en général on travaille sur une table en bois). Donc en cas de "fuite" de courant , on est juste prié de ne pas mettre ses doigts sous la machine quand elle est branchée.
Carré isolant entre le rhéostat et la genouillère.
Feutre sous le bloc moteur.
Pour le reste, quelques contacts non isolés sous le capot du moteur, mais il y a de la place autour.
J'essaye de me connecter via mon téléphone pour ajouter des photos.

Bonjour.
Quelques explications supplémentaires : le ballon précédent ne perdait pas une goutte d'eau par le groupe de sécurité, donc pas d'évacuation. Il n'y a pas de tout à l'égout, donc oui il faut récupérer l'eau dans un seau. Pour évacuer l'eau par l'égout, il faut casser la dalle du sous sol, casser la terrasse extérieur pour avoir une pente non nulle et tirer directement sur l'évacuation des eaux usées, percer le mur au niveau des fondations, passer un tuyau, refaire la dalle et refaire les carrelages intérieur et extérieur. Le résultat évidemment sera inesthétique sauf à refaire le dallage extérieur complètement également. Euh, je préfère encore vider un seau tous les soirs. ^^

Pour réduire la température de chauffe, il y a un bouton de réglage de la température, sous le ballon. En revanche j'ai bien noté la précédente réponse : je peux légèrement la baisser mais pas jouer dessus vraiment à cause de la légionellose, donc il va falloir passer par la case "réducteur de pression", ou au pire "vase d'expansion".

J'en reviens donc à ma série de question pour me permettre de choisir un réducteur de pression.
Et force est de constater que les données techniques sont minimalistes : rien sur la raison pour laquelle certains sont baptisés "chauffe-eau" et d'autres "compteur", hormis le sens de l'écrou prisonnier mais vraiment n'est-ce que cela ?

Merci, bonne fin de journée.

Merci pour votre réponse.
En effet, si tout le reste ne marche pas j'envisagerai un vase d'expansion mais c'est vraiment très encombrant.
Impossible pour moi de laisser une telle inondation parterre, et vider un seau tous les jours c'est s’exposer à un oubli fâcheux.
J'ai réduit la consigne de température pour voir l'effet de la montée en chauffe, et la bonne nouvelle c'est que réduire la consigne de 60° à 37° permet de quasiment supprimer la fuite. Évidemment, 37° c'est un peu froid... mais en combinant réducteur de pression + température à 50° j'ai une chance de me passer de vase d'expansion.

J'attends de voir si d'autres utilisateurs peuvent répondre aux questions 1 à 4.
Merci à vous. Jala

Bonjour,
Merci d'avoir pris la peine de me répondre. Entretemps, j'ai trouvé l'explication : pont de condensateur et pseudo terre, le tout à benner au plus vite puisque la machine n'a pas de terre.
Je ne pense pas la modifier puisqu'elle fait 80W (plus faible qu'un aspirateur) et que les machines à coudre actuelles sont vendues pour la plupart sans terre.
En revanche je vais du coup mettre un condensateur X2 adapté (400 voire 600V pour avoir de la marge, car 250V c'est vraiment trop juste.
Et, au cas où quelqu'un utilise ma question plus tard : sur cette machine là, je ne conseille pas de supprimer le condensateur antiparasite car le moteur est à charbons et il va charbonner excessivement.
Le moteur étant totalement introuvable et irremplaçable sur Bernina 530, je vais pour ma part continuer à le protéger au mieux afin qu'il aille le plus loin possible.
Merci à tous pour votre aide. Je ne sais pas comment clore la question sur le forum, mais pour ma part c'est résolu.

Bonjour,

J'ai dû changer mon chauffe eau, et le nouveau groupe de sécurité fuit (le précédent était taré à 10 bars selon mon chauffagiste).
J'ai donc vérifié la pression d'alimentation de la maison sur le robinet extérieur : 4 bars, un peu fort pour le ballon...
Contrainte : j'ai besoin d'arroser en haut du jardin, 20m de dénivelé + la perte de charge du tuyau et de l'oscillant.

Les alternatives qui s'offre à moi :
- mettre un réducteur de pression à l'arrivée générale, tuyau cuivre donc fixe => facile mais l'arrosage du jardin me semble compromis (?)
- mettre un réducteur juste après le piquage du robinet extérieur : tuyau cuivre petit diamètre , vertical, et très peu de place, gymkana garanti pour travailler sous le ballon d'eau chaude :(, je crains que ça ne passe pas. Ensuite les tuyaux se perdent dans le faux plafond :( :( A étudier sur photo si c'est la seule solution.
- mettre un réducteur sur l'eau chaude uniquement, mais déséquilibre entre eau chaude et froide. Vu la pression raisonnable de 4 bars, est-ce que dans mon cas c'est acceptable ou non ? => montage pas simple mais faisable, je poserai d'autres questions si c'est ce qu'il faut faire.

Mes questions :
1° Est-ce que je peux me contenter de mettre le réducteur sur l'eau chaude ?
2° Sinon je le mets où ?
3° Comment choisir un réducteur qui n'ait pas trop de pertes de charges ? est-ce que je ne risque pas de me trouver avec beaucoup moins de débit ? (la pression actuelle étant de 4 bar, pas énorme, je ne voudrais pas que le réducteur soit surtout un goulot d'étranglement de plus.)
4° Je vois qu'il y a des "Réducteurs de pression securo - desbordes" et des "spécial chauffe eau". Pareil chez la marque somatherm. Or les caractéristiques de pression et température sont les mêmes, les écrous aussi. => C'est quoi la différence entre un "spécial chauffe eau" et un autre ?
5° Je souhaite un réducteur de pression simple mais solide et durable, qui ne me fasse pas une fuite dans 3 ans. J'ai regardé les autres topics, il semble que la marque de référence soit Desbordes, mais le choix est immense ^^ . Comment je fais pour choisir ^^ Est-ce que le securo que j'ai repéré est suffisant ? (c'est le moins cher des desbordes).

Merci beaucoup pour votre aide.

Bonjour.

Je cherche à remplacer le condensateur de nos vieilles Bernina 530-2 de 1965 : j'ai en tout 4 machines, 2 en 110V et 2 en 220V. Celui de la 220V a claqué, mais je changerais bien tout par précaution.
Ce sont des condensateurs cylindriques 2 fils (diamètre 17mm longueur 47mm)

Mais les marquages des condensateurs me laissent perplexe.
Marquage machine n°1 220V (celui qui a claqué)
250V~
0.15 + 2x0,001µF
L0 1.3 MHz 65°C

Marquage machine n°2 en 220V :
250 V -~
0.1 + 2x0,0025µF
Fo=1.6 MHz 80°C

Ce qui me laisse perplexe, c'est le marquage "+2x0.00..."
En effet, la machine n'a pas de prise de terre, seulement la phase et le neutre, et le condensateur, logiquement, n'a que 2 fils et pas de raccordement au bâti (heureusement ^^).
Or il me semble que ce type de marquage indique la capacité entre le 3e fil (neutre) et les 2 autres fils.
D'ailleurs, en cherchant sur internet, on ne trouve que des condensateurs à 3 fils avec ce type de marquage.

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Merci.

Whouah, merci de me proposer une piste, j'avoue que j'étais au point mort.
Serait-il possible de me faire une photo du tournevis "en position", ou un schéma ou autre, qui me montre où chercher cette pièce métallique, à quoi elle ressemble (car il faut bien dire que ce n'est pas facile d'y voir quelque chose dans un espace si petit...).
En tout cas, merci !

Citation :
Si je bloque dans un étau simultanément la semelle et le corps de la ponceuse...

Ça ne marche pas ! l'excentricité est inférieure à 1mm et les bords de la ponceuse sont arrondis et désalignés, bilan ça ne mord pas.
Je ne sais pas comment faire !

Bonjour,

J'ai une ponceuse Black & Decker DN 44 d'environ 30 ans.
Elle s'est déjà arrêtée de fonctionner il y a 6 mois mais finalement elle est repartie. Cependant ça y est, les bruits bizarres recommencent et elle va me lâcher... A la réflexion, c'est un bruit de bille qui ne tourne pas rond.
Côté haut, le rotor monte jusqu'à la pièce plastique contenant le roulement haut, sans laisser de place pour passer un outil pour bloquer l'axe (voir flèche qui montre l'ossature plastique retenant le rotor).
J'ai donc enlevé le patin mousse pour extraire le roulement par le bas car la semelle est retenue au corps de la ponceuse par un écrou central en forme de T qui retient donc le plateau et le roulement. J'ai joint quelques photos, dont une un peu de profil qui montre que l'axe coulisse légèrement en vertical permettant de découvrir la forme de l’écrou en T.
Bref, il faut vraiment démonter cet écrou, et rien ne permet de bloquer l'axe par en dessous côté semelle. Je n'ai trouvé aucun méplat, ergot ni trou de blocage pour empêcher le rotor de tourner pour dévisser.

Je ne vois pas comment faire :
- Si j’attrape avec une pince le sommet de l'axe, d'abord je vais le marquer, ensuite le bras de levier me parait énorme et j'ai toutes les chances de le vriller, sauf si c'est très peu serré. Et enfin ce n'est pas gagné de l’attraper avec une pince, il faut qu'elle soit très fine et donc je n'aurai pas de prise.
- si je bloque dans un étau simultanément la semelle et le corps de la ponceuse, là ça va empêcher le mouvement de rotation puisque le plateau ne pourra pas s'excentrer, mais à nouveau ça ne me parait pas très sain comme prise pour dévisser en force.
J'ai essayé d'éclairer entre la semelle et le corps de la ponceuse, je n'ai rien vu qui puisse m'aider : des pales en plastique et une pièce qui fait balourd, mais difficile de vraiment voir.
Connaissez-vous la solution, ou des pistes pour en chercher une ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.