Merci pour le retour. Sympa !

Bonjour à vous deux,

Toutes les réponses apportées par GL sont pertinentes. (Bonjour GL, vous êtes plus sur la toile que moi en ce moment).

1° Contacter la Mairie de votre commune (et 2 ou 3 autre alentour pour vérifier les dires...) Récupérer tous les procès verbaux de déclaration de catastrophe naturelle que votre commune doit vous fournir pour présenter à votre assurance.
2° Préparer un dossier photo avant/après... Pour avant, pas facile bien entendu qui a idée de photographier des fissures qui n’existent pas. Voir si des témoignages peuvent être recueillis....
3° Votre assureur est lui par contre en mesure de vous fournir une liste d'entreprise pour ce genre de travail puisqu'il délègue en général à des gens qui fonctionnent avec leur politique (Ex : garage agréés pour tout ce qui est sinistre au niveau de l'automobile).

Voir aussi si vous ne pouvez pas obtenir des renseignements complémentaires au niveau du BRGM.
Bureau de Recherche Géologique et Minéralogique. Ce labo dépend de l'état et vous n'aurez pas affaire à des clowns.
Adresse : 1039 Rue de Pinville, 34000 Montpellier... Téléphone : 04 67 15 79 80
Votre cas requiert de la patience et de la méthode, donc ne vous découragez pas, c'est primordial.
Cordialement, M37.

Bonjour xorimalo

Pouvez vous nous faire parvenir une photo de l’existant et un dessin du projet... Car sans plus de renseignements tout ceci est un peu vague.
Votre maçon vous a fait un mur de soutènement... Pourquoi ne pas l'avoir fait plus haut ???
Des panneaux béton... Pourquoi ne pas repartir avec une maçonnerie traditionnelle épaisseur 15 par exemple ???
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

GL a très bien répondu. C'est le gond du haut qui tient la "bascule", donc comme il le dit très bien ça va tirer fort.
Le diamètre des fers en 12 tors semble bon, mais tout comme GL plutôt 20 que 10 et scellés au scellement chimique. Au niveau de la reprise de béton ce dernier doit être parfaitement piqué (pas de gras, pas de peinture...), et un peu de Sikalatex pour faire la jonction.

Une autre idée, il existe des boisseaux rectangulaire 20x20x40 ou 20x20x50. Cela ferait un redan sur le mur, mais vous pourriez améliorer la reprise, et le poids supplémentaire en haut opposera une résistance à la force du gond supérieur. Même principe de reprise sur le haut du mur que sur le pilier. Puis coffrer une pente douce pour le côté esthétique.
Si dans votre quartier, vous ne trouvez pas de boisseaux à la dimension vous avez toujours la possibilité de coffrer.
Cordialement, M37

Bonjour à tous,
Le problème se répétant de plus en plus, bien que le congélateur n'ait pas cessé de fonctionner à -18°, j'ai pris mon courage à deux mains et mon fer à souder.
Dépannage effectué grâce à vos conseils. Plus de clic clic ni clignotement de température. Super, merci pour les conseils.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,
Hélas nous ne sommes pas devin... Même pas de photo pour agrémenter la question...
Un portillon c'est une petite porte, il y a des grandes portes et des petites portes. Il y a aussi des grilles sur des murets en général la grille est aussi longue que le muret... Mai quelle est donc la longueur du muret ou de la grille ???....
Il est toujours possible de faire ce que l'on appelle un développé sur un mètre de fer forgé pour avoir une surface et multiplier cette surface par le linéaire puis rajouter 10%.
Ensuite sur les pots de peinture vous aurez la surface couverte par le contenu du pot.
D’où encore une petite opération à faire.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

Le problème de la peinture est une chose et un bon fournisseur vous donnera toutes les infos à ce sujet.
Ce qui me surprend, c'est que l'aspect vernis soit parti avec de la lessive St. Marc.
Certes c'est une lessive agressive mais de là à ôter ce vernis.... Soit problème de qualité du vernis ou bien pas de rinçage à l'eau claire après lavage. Mais en général quand on utilise cette lessive on sait qu'il faut rincer....
Par contre, la peinture n'adhérera surement pas sur le vernis restant, donc il va falloir le poncer. Et si la pierre est belle, peut-être qu'il serait intéressant de repasser à nouveau un vernis adapté.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Pas de gobetis de peinture acrylique. Le gobetis est réservé au enduits tradi... (jet de mortier surdosé et très liquide pour créer une accroche : liant, ciment ou chaux).
S'il n'y a pas trop d'épaisseur, pourquoi ne pas utiliser ce Stolit K.
Perso, je ne connais pas le produit mais je suis allé voir la fiche technique, c'est un enduit extérieur donc qui semble adapté.
Pour un enduit ciment sur d’aussi petites surfaces c'est pas terrible. Ça va faire emplâtre puis ça risque de se décoller au bout d'un an ou deux.
Le MAP, même si c'est un matériau prévu pour l'intérieur à la base tient très bien en extérieur. J'ai eu l'occasion de boucher pas mal de trous en façade avec ce produit et ça n'a jamais bougé et ce sur des épaisseurs assez conséquentes.
Le tout est d'obtenir le bon aspect pour la finition... Alors là ??? Chacun son astuce.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Votre terrain "semble" correct. Vous devez comprendre que je ne peux pas m'avancer plus.
Puisque vous allez avoir un sous sol, partez sur une hauteur de 2.40m minimum avec une isolation en plafond de ce sous sol.
Par définition le haut d'une fondation doit être hors gel. C'est à dire -0.80m pour la plupart des régions de France.
Votre étude étant faite, votre constructeur ou fournisseur doit vous donner toutes les bonnes adresses pour mener à bien vos travaux.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Demander a un spécialiste revêtement de sol, et lui proposer dans la conversation "vitrificateur à parquet" ?
Cordialement, M37.

Bonjour.

Réponse rapide: NON. Tous ces produits sont dosés prêt à l'emploi. Y rajouter quoi que ce soit c'est perdre en qualité.
Non, non, non vous ne vous débarrasserez pas de vos vieilles briques aussi facilement.
Donner une teinte à un mortier n'est pas chose facile à réaliser soi même. Mais nous en reparlerons surement lors de vos prochains travaux.
Bonne journée, cordialement, M37.

Bonjour AlexD04,

???
Comme vous pouvez le voir je m'interroge! En tant que qu'ancien maçon, une réservation est un "trou" réservé dans une maçonnerie en vu d'un futur scellement d'une pièce quelconque.
Comment voulez vous avoir des réservations au niveau de votre ancienne porte de garage, que ce soit sur le seuil, les tableaux, ou le linteau.
De plus il pose en applique, donc c'est a lui d'ajuster les dimensions de sa maçonnerie pour la pose. A moins qu'il ne confonde réservation et ouverture et dans ce cas il prend son mètre et prend ses cotes pour se fournir la baie la plus approchante de l'ouverture actuelle.
Et puis quoi faut quand même pas tout leur faire a ces jeunes!!!
Dans votre cas, les seules réservations dont on pourrait parler pourraient toucher l'emplacement des pattes a scellement de la future baie, dans ce cas c'est CASTO qui doit fournir ces cotes. Encore que si ce maçon a déjà posé ce genre de truc, il doit savoir qu'au déballage de la baie, il trouvera tous les conseils de pose dans le conditionnement.
Sinon, retarder le chantier, quel serait son intérêt. Vis a vis de la décennale, il restera responsable s'il prend le chantier, même s'il le soustraite.
Cordialement, M37.

Bonjour Vanessa,

De fait le choix est difficile, soit intoxiquer les petits ou bien attendre que les capricornes fassent leur travail et que la charpente tombe... Les petits auront grandis entre temps....

Pas de plaisanterie avec ces bestioles. C'est comme le thermite. Seul avantage, on voit les trous d'entrée des galeries.
Donc c'est traitement par injection au Xylophène et a très forte dose. Ensuite ce sera aération et de toute façon ce sont des produits dont l'évaporation est assez rapide. Moins toxique qu'avant ou pas, c'est ça ou changer les poutres infestées.Si vous faite vous mème, combinaison, gants et masques bien entendu.
Ces traitements sont efficace une vingtaine d'année. D’où le soucis quand ensuite on ferme tout ça dans la laine de verre et le placo...
Cordialement, M37.

Bonjour Rity

Hélas, il n'y a qu'un architecte qui s'aventurer à vous donner les renseignements concernant vos fondations.
Tout dépend de la nature du terrain, il semble que vous prévoyez un sous sol ? Personne ne s'engagera sans qu'une étude de terrain ne soit faite au préalable.
Concernant les granulométries des agrégats se sont des études qui ont été produite par des bureaux d'étude type OPBBTP ou BRGM.
Ensuite pour les dosages bétons et mortiers, vous trouverez sur ce site un superbe tableau explicatif tenant compte des éléments porteurs on non, et des différents mortier à utiliser pour les différents montages.
De mémoire ce tableau doit se trouver dans : Rubriques/Dossiers ou /fiches bricolage.
Cordialement, M37.

Bonjour carole 38,

Ne pas voir le responsable n'est pas le souci principal, quoique quand on est patron, on se doit de vérifier le travail de ses employés.
L'employé dit : "Pas de soucis !". Sachant que son patron ne vérifie pas le boulot... Pas de soucis, surtout pour lui !!!
Pour l’exécution du travail, compte tenu de vos explications, je suis assez d'accord avec vous mais il nous faudrait des photos ou un dessin détaillé de la pose de ce zinc sous les tuiles.
Ce n'est pas évident de se fier uniquement à des explications.
Cordialement, M37.

Bonjour,
A l'eau, a l'eau ou à l'eau. Le brou de noix se dilue à l'eau pour l'éclaircir par exemple, donc....
Cordialement, M37.

Nous progressons !!!

Bonjour,
Donc ce caisson est long (3,10), mais en revanche peu large (0,40) donc si entre 0,18 et 0,20 vous vont, pourquoi ne pas clouer/coller ou visser/coller (si collé, non démontable) votre OSB sur deux bastaings. Un bastaing fait 6,5 cm x 16,5 cm donc votre OSB entre les deux bastaings n'aurait que 27 cm de portée.
Ceci supportera le poids des personne sans soucis.
Au départ j'ai eu peur que vous vous en serviez de "pont" par exemple pour un décor et dans ce cas il aurait mieux valu passer avec des madriers (section 8 x 22) compte tenu de la longueur. Mais dans votre cas ce n'est pas le problème puisque l'armature porte au sol.
Coût environ : 10€ d'OSB + 25€ de bastaings. Renseignements pris sur catalogue Brico Pipo
Cordialement, M37

Bonjour Cedric 35,

A tout hasard, chêne d’Amérique très peu probable. Pin ou sapin.
Difficile de répondre car la couleur est faussée par un traitement qui a blanchi le bois. Je ne pense pas qu'il s'agisse d"un bois exotique. Dans un petit coin faites un essai à l'essence de térébenthine.
Très bon traitement contre les petites bébêtes du bois en général. Odeur un peu forte.... Aérer la pièce plusieurs jours.
Assurez-vous tout de même que ce soit bien un parquet massif.
Cordialement, M37.

Bonjour Fragment,

Trop peu d'éléments pour vous répondre.
Ces 3 ou 4 personnes vous voulez les mettre dedans ou bien les faire courir ou marcher dessus, et dans quelles condition et pourquoi faire.
Serez-vous au dessus du vide ou bien est-ce juste une estrade ?????
Cordialement, M37.

Bonjour.

Pourquoi ne pas mettre de la laine de verre ou de roche en panneaux et visser des plaques d'OSB sous les chevrons.
Ces plaques sont bouvetées et vous faciliteront la pose.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Si votre plafond est en plafonnette je suppose que vous avez des fermettes (ou comme on disait charpente américaine).
Il y a donc un fléchissement au niveau de l'entrait (pièce inférieure de la fermette) qui conduit un bruit vers les plafonnettes (briques crochetées + plâtre en sous face) qui forment le plafond.
Deux solutions :
1° La brique conduit parfaitement les sons et ça il faut le savoir quand on achète une maison de ces années là... Et oui, on critique ou on a beaucoup critiqué le placo.... Mais....)
2° possibilité ces entraits (pièces inférieures) non renforcés lors d'aménagement de combles ont tendance à fléchir sous un poids quelconque et comme le plancher, la charpente et le plafond bouge il est normal d'avoir des "bruits" de type craquement + bruits de pas , conversations....
Je ne vois pas d'autres explications.
A partir de ce raisonnement, j’attends votre avis pour développer davantage pour une éventuelle solution.
Seul détail que je ne comprends pas c'est "bruit métallique". J'ai du mal à imaginer des plafonnements accrochés à des poutres métalliques à cette époque. A vous de m'éclairer !
Cordialement, M37.

Bonjour AnnC

En fait votre problème est plus de "faire faire" que faire. Incompréhensible que sur Rennes personne n'ait envie de faire ce chantier car techniquement aujourd'hui tout existe pour réaliser votre chantier. Par contre, s'il n'y a pas assez d'argent à gagner.... Là évidement, que faire ??? Phénomène de notre société actuelle !!!

Pour vous aider, derrière un écran, pas facile. Il serait bon de nous envoyer quelques photos qui nous expliqueront ce qu'est ce trou, car nous ne savons pas sur quoi ce parquet était posé. Avez-vous de voisins dessous ?
Quand on refait à neuf on veut faire au mieux, mais parfois il y a des contraintes qu'il faut respecter. Pour les seuils entre pièces, on peut tolérer un faux niveau de 10 mm car il existe des barres de seuils faite pour absorber cette différence. Donc plus de détails concernant ce plancher parqueté et nous reviendrons vers vous.
Cordialement, M37.

Votre 1er rang est en parpaings classiques et l'arase de votre mur en blocs préfabriqués + béton.
Facilité de mise en place et en même temps cela servira de chaînage à votre mur.
Ce qui ne vous empêche pas de coffrer et ferrailler votre poteau d'angle au raccord des 2 murs à droite de l'image.
Cordialement. M37.

Oubli,
Cette méthode peut aussi vous permettre de sceller des poteaux en vue de la pose d'un grillage, ou palissade bois...

Bonsoir Jeremy6.

Faisons simple, une rangée de parpaings plus un chaînage avec des blocs béton préfabriqués et deux fers filants diamètre 10 dans le béton. 1 à 25mm du bas puis 1 autre à 25mm du haut.
Surtout bien mouiller les éléments avant de couler le béton dedans. Pour l'adhérence.
Voir image jointe. Cordialement, M37.

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3 images plutôt qu'un long discours. Qui peut le plus peut le moins et franchement quand on fait de tels travaux il ne faut pas regarder à quelques €.
La Gironde n'est pas en zone sismique, mais beaucoup de terrains sont argileux... Donc bonnes fondations 0 -80cm mini et le ferraillage correspondant pour le reste de la construction... Le reste c'est du remplissage.
Pour un coffrage de 20 x 20 chainage de 15 x 15 ce qui fait 2,5cm d’enrobage de béton mini par rapport au côté du moule.
Cordialement, M37.

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Bpnjour,
2 pros, dans une pièce vide préparée pour la pose, pour 50 m² en carreaux 40x40 environ 10 heures.
Plus 24 heures de séchage. Plus une autre journée de 10 H pour joints et pose plinthes.
Pour un retraité ????
Cordialement, M37.

Bonjour Audrey1427

Tout est faisable ... Il faut vérifier que vous avez un chaînage périphérique sur votre garage à environ 2,50 m au dessus du dallage. Ce chaînage doit d'ailleurs correspondre à celui de la maison (compte tenu de votre description).
Si c'est le cas votre linteau actuel ne tient la maçonnerie au dessus que sur un rang ou deux.
Donc vous pouvez disquer proprement en vu de la démolition (attention aux protections concernant le sol, mais vous aussi : un linteau c'est lourd... Pensez-vous faire ces travaux par vous même).
A partir de là, soit vous serez sous le chaînage de la maison donc pas de linteau à refaire sinon il faudra en refaire un si vous avez un espace trop grand à garnir. Voilà pour le principe, mais avant de démarrer quoi que ce soit vérifiez que cette maison est parfaitement chaînée.
Une porte de garage proprement démontée se revend facilement entre 100 et 200 € suivant modèle.
Coût de l'opération : Voir sur ce site vous avez la possibilité de faire faire des devis. Là vous êtes sur la rubrique des bricoleurs qui cherchent les astuces pour faire par nous même. Même du métier, d'une région à l'autre ??? C'est très difficile d'avoir une idée.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Assainir : Creuser, nettoyer le mur, les joints avec brosse adéquate (métallique, chiendent, nylon...) boucher les trous s'il y en a ??? L'eau ne s'infiltre t'elle pas par un trou d'un joint mal fait ???
Évidemment drainer vers une sortie serait idéal mais si vous ne pouvez pas... Donc, étancher cette partie de mur une fois "assainie" avec un produit bitumineux, puis polyane contre le bitume (au cas où la voisine ne comprenne pas bien votre souci, puis mise en place de "sable tout venant" puisque vous ne pouvez pas drainer.
Pourquoi du sable, pour ne pas "blesser" le polyane avec des cailloux. Il serait bon que le polyane descende le plus bas possible, au bas du mur ce serait parfait, si vous pouvez bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je reste sur l'idée de surcharge, si un chaînage en arase du second n'a pas été créé à l'extension.
Je suis très méfiant quand il s'agit d'acheter un bien, d’où mes hésitations ; Trop de gens sont déçus par de belles paroles et parfois, après la vente cela vire aux cauchemars.
Voir aussi l'état des poutres sous ce plafond. Mais si vous avez des pros dans votre entourage, je ne doute pas qu'une solution soit trouvée. De visu, c'est plus parlant que d'après photos.
Cordialement, M37.

OK ! Pourquoi ne pas poser un poteau en guise de linteau puisqu'il n'y aura pas beaucoup de charge dessus, mais il faut retenir qu'un linteau se ferraille comme une poutre c'est à dire les plus grosses ferrailles en bas, et second point, le linteau fait la largeur du mur. Si parpaing de 20 pour le mur, le linteau devra faire 20 d'épaisseur.
Voir image ci-dessous.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Surtout ne pas se mettre mal avec la voisine....
En premier, c'est à elle de faire le nécessaire avec ses tuyaux.
Puis vous creuserez le long du mur, vous assainirez, reboucherez... Puis vous poserez un polyane noir épais, puis vous drainerez au plus bas possible.
Seul hic dont vous ne parlez pas, ce drain pourra t'il déboucher quelque part pour s’évacuer ?
Cordialement, M37.

Bonjour,
C'est à votre constructeur de vous fournir toutes les indications concernant les fondations de votre maison.
Si 28 est votre département pour cette construction,je vous conseille seulement de fonds de fouilles de fondation à -80 pour le hors gel. Idem passage tuyaux alimentation eau.
Je pense que personne sinon un architecte ou votre constructeur ne s'engagera à vous fournir un calcul de fondation.
Vous pouvez lui rappeler que vendre c'est bien mais cela engage aussi.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Non pas de poutre pour cette chatière. Faire le trou le plus propre possible avec un burineur électrique ou à la main (suivant courage ou matériel disponible).
Suivant les modèles de chatière il sera peut-être nécessaire de faire un petit coffrage métallique qui sera perdu et scellé dans le mur pour ne pas que chacha s’abîme les patounes au passage dans l'épaisseur du mur.
Cordialement. M37

Bonsoir,
Il s'agit d'un achat et avant d'investir vous voyez déjà des problèmes à venir. Donc FUYEZ ce genre de chose !!!
Impossible de trouver les causes sur les photos mais plusieurs hypothèses : Poids de l'extension, défaut charpente, un chaînage a-t-il été réalisé entre le premier étage et l'extension ?
Vous dites fissures stables depuis deux ans, qui le dit, vous ou le propriétaire actuel ?
Pour un achat je ne conseille jamais d'acheter ce qui n'est pas parfaitement sain, à moins d'être du métier ou pouvoir se le permettre sur le plan financier.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Plutôt qu'un contreventement ou contre fort (mur d'église) voyez plutôt pour un chaînage à l'ancienne. Voir l'image cela vaut mieux qu'une explication douteuse. Vos murs de façade seront ainsi tenus.
Ce travail étant fait vous pourrez envisager de reboucher, voir de ré-enduire les murs pignons.
Pour les mélanges divers et variés vous trouverez tout en fouillant dans la partie rubriques a gauche de la page sur ce site.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Sur votre CVR, prévoir un linteau BA et vous faites votre chaînage comme d'habitude sur la partie haute de vos façades.
Entre linteau et chaînage vous maçonnez comme à l'ordinaire.
Cordialement, M37.

Désolé pour ce retour tardif... En vacances.
Oui la méthode est bonne, mais le linteau sera coulé en tenant compte du coffre qui sera posé ultérieurement.
Bonne soirée, M37.

Désolé, retard cause vacances.
Vous pouvez tenter bien entendu mais vous connaissez le risque exposé ci-dessus.
Bonne soirée, M37.

Bonjour "invité",

C'est vrai que ce forum est sympa. Vous y trouverez des pros, des anciens pros et un tas de gens passionnés.
On adore tous "inviter"... Plutôt qu'être "invité", je pense qu'il serait plus convivial de choisir un pseudo...
C'est juste une question de convivialité. Ici personne ne connait personne, et pourtant on échange des idées, parfois des théories, voir des blagounettes depuis des années parfois.
A votre disposition pour des échanges plus constructifs. Cordialement, M37.

Bonjour à tous,

En repassant : C'est vrai que l'électricité augmente plus vite que la lumière c'est vrai que le calcul reste à faire.
Pour autant que je me souvienne, la chaudière de notre fils était alimenté en 220v. Il n'a jamais eu de 380v.
Pour l'entretien, pas de soucis comme avec le gaz. C'est comme les radiateurs électriques, aucun contrat d'entretien. Par contre il avait un liquide spécial dans son installation. Liquide qui prévenait du tartre, c'est sûr et je crois aussi antigel, mais je ne suis pas certain.
Pour une surface équivalente aujourd'hui, et dans une autre maison, il se chauffe avec radiateurs électriques pour deux chambres et salle de bain plus bois (poêle) pour une chambre, cuisine, S de S, couloir de 7 ml. Il prétend que cela lui revient plus cher et avec les inconvénients du bois... Bois horriblement cher dans le 82.70€ le stère en moyenne.
Rien de bien technique donc juste un petit retour sur du vécu.

Bonjour "invité".

Il est préférable de poser ces pavés sur un lit de sable, surtout s'il doit y avoir un roulage de véhicule même léger.
Si vous posez vos pavés comme vous pensez le faire, ils peuvent se décoller, devenir "bancale" et casser.
Maintenant, si c'est juste pour supporter le poids d'un homme qui marche, vous ne prenez pas grand risque.
Attention tout de même de sceller les bords car les bords ont toujours à "s'enfuir".
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.

Pour une fois,"désaccord profond" avec GL.
Le côté lisse se met dessus pour faciliter l'écoulement de l'eau et le nettoyage.
Si la pente est insuffisante il pourrait même y avoir une formation de dépôt verdâtre si le motif est dessus (pollution oblige ).
Par contre aucune incidence pour la luminosité.
Tout ceci n'étant pas fait pour arranger ou rassurer notre ami WEIDER....
Cordialement, M37.

Bonjour amuitz,

Je n'ai pas l'expérience perso de la chaudière électrique, je me permets de répondre au nom de mon fils qui en a fait l’expérience dans une maison jumelée qu'il a restauré. Facture comparée à celle de son voisin : idem à quelques € près.
Comparaison faite il y a 5 ans environ.
Par contre à ce sujet beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte : Volume à chauffer (hauteur sous plafond), qualité de l'isolation, ponts thermiques, exposition... Pour lui c'était positif côté prix et côté confort.
Tenir compte aussi du fait qu'une chaudière électrique est très facile à démonter (notamment pour un éventuel détartrage) et les pièces sont très courantes et assez facile à trouver. Prix raisonnable par rapport aux autres matériels.
Allez sur un site de vues éclatées et prenez une pièce au hasard puis voyez pour la recherche et le prix...
Par contre pour la puissance de la ligne je ne me souviens plus mais si GL passe par là je suis certain qu'il aura la réponse.
Cordialement, M37

Bonsoir Manxgp,

Je reste toujours méfiant par rapport aux appellations chapes, dalles....
Si je comprends bien vous avez une dalle béton composée de poutrelles + hourdis (appelés aussi corps creux) + environ 6 à 8 de béton armé d'un treillis soudé. Ça c'est la dalle.
Puis sur cette dalle vous avez une chape de mortier (sable + liant) sur laquelle est collée le carrelage.
Si nous sommes bien dans cette configuration, votre outil est plus que suffisant pour casser cette chape. L'essentiel étant de travailler soit avec une pointerole ou un burin plat. Cela dépendra de l'adhérence entre la chape et la dalle.
Je ne vois pas pourquoi étayer dessous puisque vous ne toucherez pas à la dalle. C'est la dalle qui est porteuse et non pas la chape qui n'est là que pour accuser les défauts éventuels de la dalle.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Première réponse, mairie là où j'habite : "Mais vous n'obtiendrez pas de permis de construire".
Réponse : "Ce n'est pas pour une construction à prévoir c'est pour chez moi, pour tenter de gagner 2 ou 3° l'été."
La mairie : "Ah ben ! Je ne peux pas vous renseigner, le cas ne s'est jamais présenté".
Réponse : "Le réchauffement climatique non plus... Bonne soirée à vous".
Et ce sont ces gens qu'aujourd'hui délivrent des permis de construire...
Prochaine étape, ce que l'on appelait dans le temps la DDE.
Cordialement, M37.

Bonjour.
Soit les démonter et les remettre en forme à la main (bricolage mais si c'est fait soigneusement pourquoi pas) et rajouter dans le joint un cordon de polyuréthane.
Ou bien les changer... Avec une nouvelle garantie, puisque cela deviendra des travaux neufs.
Cordialement, M37.

Bonjour JB69,

Rien de dramatique. Les tôles ont subi des déformations dues à la dépose / repose.
Le bac acier est assez fragile à manipuler.
Un travail se doit d'être fait dans "les règles de l'art" quelque soit la profession du bâtiment, donc vous pouvez contester.
Le jeu de l'entreprise consistera surement à vous répondre que ces déformations sont antérieures aux travaux et patati et patata. De toute façon ces tôles doivent être en applique les unes contre les autres.
Vu l'image il y a un risque d'effet siphonnage.
Concernant les griffes, idem. Pourquoi n'ont-il pas mis les mêmes partout.
Il est clair que la série plus claire ne semble pas adaptée au produit.
Pour la contestation ce sera un peu plus évident sans doute.
Bonne journée, cordialement, M37.

Bonjour MIC67.

Pas de notice bien précise en rapport avec votre demande, mais au moins une vue éclatée.
Avez vous d'autres réf. Voir une photo de la plaque signalétique de l'appareil ??
Cordialement. M37.

Vue éclatée chaudière gaz Ariston 23/60