Bonsoir,

Si vous décidez de refaire ce mur, il est vrai que c'est la décision la plus sage. Vous dites que le béton de la dalle du bas n'est pas fiable certes mais cela n'empêche pas d'étayer dalle et poutre et de refaire le mur.
Le souci est d'étayer suffisamment près du mur pour qu'il y ait le minimum de porte à faux ce qui imposera de travailler par l'extérieur pour remonter le mur.
Pour ce faire, madriers filants au sol, bastaings en tête des étais, et un étai tous les 70cm. Sachant qu'un étai tient 3T mini suivant les étais bien entendu il y en a des plus costauds, Je pense que c'est jouable.
Ce qui me chagrine c'est cette poutre de rive qui doit être solidaire de la dalle et qui laisse apparaître une méchante fissure au droit du poteau béton. On dirait que la charpente a "poussé" sur le mur extérieur.
Je ne vois pas beaucoup de solution si c'est le cas. Il faudra faire un chainage à l'ancienne avec des tirants au pied de cette charpente qui ne semble pas triangulée mais juste posée sur la dalle.

La centrale qui aurait mal dosé son béton... Aïe !!! Je veux bien croire que les bétonneux soit un peu bœufs, mais ce problème reste très rare je pense. Tricher un peu pourquoi pas mais dans de telles proportions d'après votre description c'est étrange.

Si vous choisissez l'option refaire les joints, optez pour 3v de sable pour 1v de ciment. Un mortier bâtard n'aura jamais la résistance d'un mortier ciment. Surtout dans votre cas.

Cordialement, M37.

Bonjour,
Je connais bien ce roman et le film.... J'ai passé une partie de mes vacances quand j'étais môme à côté de Meuhun sur Yèvre et pas loin de Vouzeron. Un coin superbe... Que de souvenirs.
Cordialement, A+ sur ce super site.

Bonjour.

Malfaçon peut être pas, mais respect des "règles de l'art" c'est pas certain... Il y a la théorie et tout le reste.
Quand on peut faire bien pourquoi faire autrement....
Un fer a béton doit être légèrement rouillé ceci afin d'améliorer sont adhérence.

Je saute des questions... Quelle santé à mon age!!!
Non pas besoin d'attacher le treillis aux poteaux verticaux (Ce que vous devez appeler chainage verticale), pas grave mais un chainage est toujours horizontal.
Qui peut le plus peut le moins et bien entendu si sur vos fondation vous placez un chainage sur lequel viendra poser (attaché) votre treillis de dalle de compression ce ne sera que très bon.

Pour la dernière question: Isoler sous des hourdis, oui car il y a de l'air et de grosses fluctuation de température donc il vaut mieux isoler.
Sous une dalle il y a moins de chocs thermiques et tout ce que vous pourrez mettre dessous aura le risque d'être attaqué (champignons, souris , rats, pourriture due à des condensations). Il vaut mieux placer juste un polyane noir épais contre les remontées d'humidité. (En coop agricole, moins cher)
Dernier point: Béton propre pour éviter une chape. Si vous êtes dans votre habitat, il vous faut une chape si vous parquetez ou carrelez ou.... C'est quasiment obligatoire a cause du coef de dilatation du béton qui fera fendre vos carreaux par exemple s'il y a la moindre fissure dans votre dalle.
Et une dalle qui ne fissure jamais??? Même de façon infime.
C'est donc à ce moment que vous pouvez poser un polystyrène extrudé entre béton et chape pour vous isoler de la fraicheur du sol.

J'espère ne rien avoir oublié ce coup ci. Bon courage a vous.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Sacré tâche ! Je crains que le fait de gratter le joint sur toute sa surface ne désolidarise les blocs.
Quand vous mouillez sérieusement le mur, les parpaings se désagrègent-ils ??
Sinon il y aurait aussi la possibilité de scier sur toute la hauteur et 25cm de large environ et remplacer par des "poteaux" juxtaposés en béton.
Ceci ayant pour effet de faire des "tranches verticales" sans risque pour le côté porteur du mur.
Il ne serait même peut-être pas nécessaire de faire toute la surface.
Un poteau de 25 et 25 de ce mur restant en place et vous servant pour caler vos panneaux de coffrage...
Ceci ne gênant en rien votre parement.
Ce n'est qu'une idée à creuser.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Pannes : 8x22 soit 5 unités si couverture légère, jusqu'à l'ardoise par exemple. Une panne de plus pour couverture tuile.
Chevrons 6x8 tous les 60.
Cordialement. M37.

Bonjour jeaniga,

Votre plan est parfait, juste un détail, je ferai porter la plaque du rampant sur celle du plafond. Le joint sera plus facile à réaliser et sur ce type de joint, mettez de la bande fibrée ou armée.
L'espacement de 50 est idéal, mais rien n'empêche de faire une répartition moindre.
On peut même aller jusqu'à 60 sans prendre de risques quand le plafond ne supporte rien tel que laine de verre par exemple.
Vous pouvez donc y aller... Bon courage.
Cordialement, M37.

Bonjour Tournelune,

Je suis curieux de savoir de quel type de parpaings il s'agit ? Il y a eu après guerre et jusque dans les années 60 des parpaings de mâchefer, ceci permettait d'éliminer les scories importantes de certaines usines et transports utilisant le charbon. Pour avoir vu ces parpaings montés je dois reconnaître qu'ils étaient fragiles et assez friables surtout en extérieur et rendus encore plus fragiles avec le gel.
Par contre si les joints sont aussi friables que vous le dites c'est un mauvais dosage lors du montage, ou un ciment éventé.
Il peut y avoir une troisième possibilité, les parpaings ci-dessus décrits se gorgent facilement d'eau, et s'il n'ont pas été mouillés à la pose ils ont absorbé l'eau du mortier de pose. Ce qui crée cette fragilité.
Remède, concernant les joints, un travail de fourmis qui consiste à gratter le joint dans son épaisseur sur 3cm environ et les refaire, en prenant soin d'avoir le vaporisateur près de soi et bien humidifier pour que le mortier conserve bien ses propriétés.
Concernant les blocs pas beaucoup de possibilité si ce n'est de passer par un durcisseur pour murs poreux quand les joints seront finis.
Allez voir ces deux liens. Si vous trouvez en petite quantité, vu le prix, faites un essai préalable.

1° https://www.pointp.fr/platre-isolation-ite/fixateur-pour-mur-bidon-de-5-l-A1500142
2° https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/sika-durcisseur-de-surface-pour-mur-poreux-ou-de/f-16603-sik7612894203318.html

SVP donnez-moi l'origine de ces parpaings si vous la connaissez ?
Cordialement, M37.

Bonjour,

Pourquoi ligaturer le ferraillage ? Tout simplement pour respecter les écartements entre fers.
Ces écartements étant définis par un bureau d'étude.
Imaginez par exemple le coulage d'un tablier de pont ou vous avez plusieurs nappe de ferraille, quand la pompe à béton se met à cracher cela risque de faire un sacré désordre.
Il faut savoir que pour le respect de ces distances entre fers, sur les ouvrages d'art vous avez des surveillants de travaux qui sont derrière vos fesses à longueur de journée et qui contrôlent la bonne exécution des plans....
Maintenant, 90% des ferraillages arrivent sur les chantiers préfabriqués et soudés, mais ce n'est pas toujours le cas... Il faut bien lors du ferraillage de poteaux par exemple attacher les cadres, sinon comment tiendraient-ils ?
Donc oui tant que vous avez la possibilité d'attacher vos fers pour qu'ils conservent leur place et donc leur destination finale qui est de participer à l'homogénéité du travail pour obtenir la meilleure résistance, mieux vaut en passer par là.

Pour en revenir à votre coulage de fondation, il est toujours bon de couler un béton de propreté sur lequel on dépose la ferraille ceci afin d'éviter les contacts entre la terre et la ferraille.
En revanche l'eau en fond de fouille n'aura que peu d'incidence.
J'espère que vous n'avez pas posé la ferraille dans la boue et coulé par dessus.
Le mélange terre béton fera béton sans résistance et fers rouillés en partie basse soit la partie en tension... Pas bon.
Cordialement, M37.

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Bonjour à toutes et tous et bon dimanche,

Je pensais pouvoir changer les roulements d'un lave linge Candy datant d'une quinzaine d'année... Après avoir tout débranché, démonté, dépiauté....
Et j'en passe ! Je me suis aperçu que la cuve ne semble pas pouvoir se désaccoupler pour enlever le tambour.
Certes elle a bien été montée en deux partie visibles en usine, mais il n'y a ni vis, ni clips, ni quoi que ce soit qui ressemble à quelque chose de démontable.
Comme d'hab... j'enrage au fond du garage de ne pas trouver une solution, mais l'assemblage semble avoir été collé ou mis sous presse, voir soudé avec une méthode X ou Y...

Ayant déjà fait cette réparation sur d'autres machines vous est-il arrivé de tomber sur des cuves qui ne se démontent pas ???
Je pense à une forme d'obsolescence "mécaniquée" car dans ce cas on ne peut pas dire programmée.

Dans l'attente de vos réponses. Cordialement M37.

Bonjour.

1° Mortier de ciment Mélange sable + eau + ciment. En vente dans tous les magasins de bricolage sous l'appellation mortier, mortier de scellement. Le béton c'est autre chose. Petits sacs de 3, 5, 25 kg.
2° Trop cher : Pour un bon produit de scellement chimique compter 10 à 12€ au moins.

Cordialement. M37

Bonjour,

2 possibilités :
1° agrandir le trou vers le haut et couler du mortier de ciment tout en le forçant à l'intérieur et reboucher le trou avec.
Bien mouiller l'intérieur du scellement, une semaine de séchage avant de repercer.

2° Scellement chimique avec grille ou panier suivant appellation.
Une petite heure de séchage, prix en rapport...

Ah oui au fait, les réponses sont toujours les bienvenues... Les contributeurs passent un peu de leur temps pour tenter d'aider suivant leur connaissances... Ça fait toujours plaisir et c'est encourageant.
Cordialement, M37.

Bonjour Tornadoshark,

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez du pain sur la planche...
Ces murs, meulière et brique pleines sont de vraies éponges. Surtout la meulière et ce qui fait sa particularité, c'est que quand elle est sèche elle a tendance à se désagréger. Donc à partir de là tout devient contradictoire. Puisque votre chantier n'est qu'un pis aller dans le temps, un bon décapage des murs et un enduit à la chaux ne peut pas faire de mal et assainira la maçonnerie.
Comme vous avez dû le lire sur le site, l'aération est primordiale dans ce type de local et n'importe ou d'ailleurs. Le choix de la VMC, surtout pas du double flux, c'est bon pour les normes RT bidule/chose où les gens vivent confinés... On en reparlera dans quelques années, pour le moment, l'essentiel est de vendre.
Compter 30W de conso pour une VMC simple flux qui devra tourner 24/24... Pas de quoi fouetter un chat, voir un modèle silence/air et si possible la poser avec des tuyaux rigides et lisses pour ne pas risquer les sifflements quand l'air se déplace ou prendre des tuyaux extensibles annelés de très bonne qualité.
Vu le besoin de renouvellement d'air de ces pièces il est probable que cette VMC ne serve que ces deux locaux. Il vous faudra pratiquer une arrivée d'air depuis l'extérieur et à l'opposé installer votre VMC avec ses 2 petites aspirations (données pour WC/salle de bain) dans le plus petit local et la plus grosse aspiration (donnée pour cuisine dans le plus grand local). L'air de cette VMC étant pulsé vers l'extérieur bien entendu.

Pour le chauffage, je ne vois rien d'autre qu'un chauffage électrique (fluide caloporteur par exemple et pour rappel 100W / m²). Ne pas surchauffer cette pièce car il y aura toujours le risque de condensation.

Pour le sol, si ce dernier ne présente pas ou plus (après ventilation) de trace d'humidité, pourquoi ne pas le peindre. Attention au prix de ces peintures.

En ce qui concerne le plafond, le laisser aéré le plus possible toujours à cause des phénomènes de condensation. Le déshumidificateur, c'est bien, mais cela n'est pas fait pour résoudre les problèmes. Plus l'appareil va "pomper plus la meulière lui en donnera, tant qu'elle pourra elle même en "pomper" dans le sous sol puisque cette maison doit être semi enterrée ou sans fondation ou presque.

Bien entendu, ne noyez pas vos conduite et gaines électriques dans l'enduit. Il faudra les déporter et les replacer après travaux.

Isoler les murs, à mon sens ne fera que pourrir les murs porteurs de la maison et je ne suis pas sûr que cela vous donnera plus de satisfaction compte tenu de l'investissement. Voyez le prix des matériaux, tous les accessoires, le temps passé et faites le rapport avec les KwH de votre chauffage sur une durée de 3 hivers puisque c'est votre délai avant déménagement... ???

Maintenant, un avis personnel, mais je ne connais pas le contexte de votre habitat ni la teneur de votre travail, pourquoi ne pas stoker au sous sol ce qui ne craint rien et vous installer dans les combles pour bosser. Un peu de placo, quelques prises, un peu de laine de verre... Tout cela à voir, mais vous travailleriez dans un endroit sain. Ce n'est qu'un avis bien entendu.

D'autres avis sans doute ?
Cordialement, M37.

Un oubli... Pas de tête.
Au moment du coulage du chainage, n'oubliez pas de faire une pente depuis la palis vers l'extérieur du mur pour éviter que l'eau ne stagne et s'infiltre entre la palis et le béton du chainage.
M37.

Bonjour,

Très intéressant ce projet... Réalisable : oui pourquoi pas.
Ce que cela va devenir dans le temps, ma seule crainte est que de l'eau s'infiltre dans le chan de la pierre qui aura été sciée et qu'a la longue le gel fasse son œuvre. Pourquoi ne pas prévoir un U en aluminium collé au silicone en tête de palis ou un PCV noir mat tenu de la même façon.

Second point 50 de large pas de problème , mais 50 de haut... Je pense à la pris au vent. Si vous posez des élément de chainage béton ils peuvent basculer, même parfaitement scellés.
Si vous coffrez votre chainage (ce qui à mon avis serait préférable) vous pouvez poser quelque parpaings du rang inférieur à l'envers, trous en haut, ce qui vous permettra de mettre des fers à béton de chaque côté des palis les plus hautes pour plus de solidité.

Maintenant, coté déco, je ne poserai pas des palis de hauteur identique les une aux autres...
Ce n'est qu'un avis, a voir.
Tenez nous au courant du projet, avec des photos si possible, ce genre de chose est très instructif pour notre site de bricolage.

Cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Les planelles ce sont des éléments qui sont montés à ras et sur le bord des fondations pour éviter de coffrer et faire l'épaisseur de la dalle (bien souvent réalisé avec des briques de 5cm). Cela peut être une explication aux fissure tous les 50 si ces fissures correspondent au niveau de la dalle. Inesthétique mais sans aucune incidence.
Les fissures horizontales sont bien souvent dues à des désordres au niveau des terrains. Cela se vérifie sur votre compromis de vente. De plus les sols argileux sont souvent pris à la légère par les constructeurs de maison individuelles. Si les étude de terrain sont faites par temps sec, pas de soucis, puis un beau jour...
Comme dit dans un précédent post, ici dans le sud ouest, certains vont jusqu'à "arroser" les fondations des maisons. Imaginez que sur certaine constructions récentes vous passez le bras entre l'élévation de la fondation et le remblai... Vous imaginerez tous les scénarios à partir de là et les vide qu'il peut y avoir sous les fondations...
Et on en arrive à des extrémités comme le décrit parfaitement GL. Le climat change semble t'il, il faut s'adapter semble t'il, mais les normes sont les normes, elles commencent à dater, quand toute fois elles sont respectées!!! Beaucoup à dire.
Dans votre cas, les témoins de plâtre seront rassurant et efficaces. Pour plus de valeur, datez les de façon bien visible et photographiable et cela peut sembler idiot mais photographiez le journal du jour de pose des témoins à coté des témoins et votre visage sur l'image. Cela ressemble à une comédie mais peut prouver votre bonne foie par rapport aux assurance.
Plâtre non fissuré à la date du journal (la date ne sera pas visible obligatoirement, mais une photo de première page le sera), et fissuré un autre moment....
La commune a fait une déclaration de CN, c'est bien mais pour vous, il faudrait que le propriétaire précédent ait fait une déclaration à la mairie concernant ces fissures. Cela n'aurait que plus de valeur en cas de litige.
Pour les travaux, sur ce type de maison, GL est dans le vrai sur la méthode et les prix.

Concernant l'obélisque, même si les photos de Patrice sont bonnes... Je n'ai pas d'idée sur le mal subi par cette pierre, à moins de téléphoner à notre ami Ramsès...
Bonne journée à tous, M37.

Bonjour,

40 ans passé à Tours et au Pont de Bresme (St. Etienne de Chigny) entre Tours et Langeais. Maintenant dans le 82 pour la retraite. Eh vive la retraite !!!
RABOLIOT ce ne serait pas berrichon à tout hasard ??? Quelle histoire fascinante.

Dans votre cas ce n'est pas un premier achat.
Donc vous avez déjà une expérience des maisons d'habitation.
Attention aux fissures, c'est vrai que dans le cas de préfabriqué ce n'est pas le même sens ni le même impact que dans du traditionnel. Cela provient souvent des assemblages et ces fissures peuvent se traiter facilement, à condition que cela ne soit pas en rapport avec la fondation.

Merci pour le retour. M37.

Bonsoir,

Des fissures tous les 50cm, cela correspondrait a du mortier de montage mal dosé puisqu'un parpaing fait 50 cm. Donc correspondance avec les joints.
Pour les fissures verticales je n'aime jamais çà, mais il faudrait voir si elle sont visibles à l'intérieur. Avec un peu de chance seul l'enduit peut être fissuré.
Pour les fissures horizontales cela peut aussi correspondre a un mouvement ou tassement du terrain.
Comme vous voyez répondre à distance n'est pas facile.
Dans un premier temps il vous faut faire des témoins en plâtre (voir sur le site j'ai souvent posté des explications et dessins à ce sujet), plutôt qu'en plastic (c'est mal fait illisible et pas fiable). Ceci vous permettra dans le temps (un an environ) de voir s'il y a évolution ou non.
Ensuite il vous faudra voir sur place un expert et des pros pour définir la source du mal et surement envisager des chainages.
Savoir aussi depuis quand cette maison est fissurée (voir avec les voisins). Si ce bien a été acheté récemment, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, il est possible que vous ayez un recours. Voir vos contrats.
Maintenant, de là à dire que vous n'aviez pas vu les fissures au moment des visites...
C'est possible mais vous devez savoir que l'on n'achète pas un bien de ce prix sans regarder dans tous les sens. Même si le coup de cœur est là, ça ne fait pas tout. Se renseigner est primordial sur ce type d'achat.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Aucune construction n'est mauvaise si les règles de montage ont été respectées.
Si cette maison n'est pas fissurée, si la toiture est bonne et la charpente également, où est le problème ?
Bien souvent il vaut mieux une maison bien faite en préfabriqué, qu'une traditionnelle sabotée à la construction.
L'inconvénient du béton est la résonance à l'intérieur des pièces et l'isolation qui est souvent un peu faible.
Année 70 trente glorieuses électricité pas cher... A voir et à négocier à l'achat.
Concernant les plans, c'est suivant vos besoins et vos goûts.
Cordialement M37.

Bonjour,

Une bonne adresse : https://www.ginger-cebtp.com/agence/reims/

Votre projet est il si important en surface et profondeur requise ??? En pierre, pourquoi ??? Devrez vous y entreposer des futs ou juste des bouteilles ???
Êtes-vous un particulier ou un vigneron ??? Vous comprendrez bien que les besoins ne sont pas les mêmes.
Pour en avoir fait creusées dans la roche, (tufeau de Touraine) l'escalier d'accès et la porte étaient au Nord.
Mais ce n'est qu'un détail.
Avec ces question, on pourra peut être apporter quelques lumières pour vous aider.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Cela n'est pas expliqué concernant l'étanchéité sur les bords des plaques contre le seacbois, mais à mon sens c'est évident (voir photo). Attention je ne dénigre pas ce produit qui en lui même semble bon, mais ce chant non protégé est absorbant et toute humidité dans ce cas sera nuisible.
Seul remède un joint quelconque ou bien peintre ou enduire les bords...
- Astuce fers plats, car les bascules sont très cher et en général un bricoleur a toujours un tas de vieille ferraille dans un coin du garage.
- De fait l'air est mauvais conducteur, mais le son est insidieux et se transmet en longeant les parties solides donc pleines.
- Laine de 45, cela semble tout a fait correct pour ce travail, si par la suite vous prévoyez du bruit dans le studio (musique ou autre) passez directement a 100mm.
Poser une laine avec pare vapeur vers le bas car en cas de condensation le placo n'aimera pas.
Un peu plus cher certes mais les panneaux de laine sont a mon sens plus facile a poser si vous êtes seul.
A deux laine se posera très bien.

Cordialement, M37.

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Donc nous serions presque d'accord pour le hourdis béton...
- La pose des "marmites" béton est probablement un peu plus longue mais pas plus difficile le temps jouera par rapport au nombre de pièces à poser. Si vous le faite vous même...
- Agglo ou osb3 pour moi quand ça trempe dans la laitance du béton, c'est kifkif, ça pompe l'eau et ça gonfle. Sauf joint étanche avant coulage. Voir le prix des cartouches silicone ?
- Le réglage des suspentes est vraiment très facile à réaliser.
L'essentiel est de ne pas taper trop fort car difficile de la ressortir.
Si vous faites ce travail vous même, une petite astuce : Un petit fer plat percé, un petit bout de tige fileté ou viendra se placer une suspente classique réglée par un boulon en dessous (voir dessin joint) pas cher et précis. Le fer plat est placé dans les marmites perpendiculairement.
Cela remplace avantageusement la bascule. Il y a juste a prévoir les emplacements a la pose des hourdis.
- Pour les pvc cela se prévoit aussi avant coulage et ce n'est pas bien dur de percer une marmite, voir de la couper a la disqueuse.
- Et phoniquement je ne suis pas surpris que pour une fois le béton soit bien placé vu le vide d'air contenu dans un hourdis.
Bien entendu isolation par en dessous pour empêcher le bruit de monter et aussi voir ce que vous utiliserez comme revêtement sur le plancher haut car le bruit sait aussi très bien se faire entendre dans l'autre sens.
Si carrelage, voir une colle isophonique, si parquet flottant pose sur isolant mince, si parquet traditionnel pose des lambourde sur feutre sur toute la surface de la pièce.

Cordialement, M37.

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Bonjour,

Si il y a du monde et même que parfois on se repose ou on va voir ailleurs ce qui se passe...
La vie est belle même autre par que derrière un écran.

Ceci dit, vu votre projet, dalle de compression, studio... A votre place je resterai dans le classique avec des hourdis béton.
Vous allez me dire que sur le plan phonique et thermique c'est pas terrible.... Mais par la suite rien ne vous empêche de passer une isolation en panneaux de laine de roche ou de verre et un placo plâtre.
Vous vous assurerez une finition parfaite, durable, solide, et au niveau prix il est fort probable que cela ne vous revienne pas plus cher que des matériaux extraordinaires inexploitables par la suite.

Concernant le hourdis seabois c'est un très bon matériaux mais il vous faut faire un joint parfaitement étanche pour que l'eau du béton ne soit pas en contact avec la couche de bois qui n'est autre que de l'agglo et gonfle très rapidement en présence d'humidité.
Concernant la RT2012.... Restons prudent avec toutes ces normes qui nous empoisonnent au sens propre comme au sens figuré. Aujourd'hui on nous sort des normes X ou Y, mais le personnel des entreprises n'est pas formé pour les appliquer. De mon temps le bon sens prévalait, il y avait les bons qui étaient connus et les autres qui déposaient le bilan rapidement.

Tout ceci n'est bien entendu qu'un avis. Cordialement, M37.

OK, merci pour le retour.

Les poteaux verticaux (votre chainage vertical) pour les fenêtres classiques ne sont pas obligatoire.
Plutôt préférable au droit des ouvertures grandes largeur type baies vitrées ou portes coulissantes. Ces poteaux sont liés aux fondations et chainage. Ce n'est pas obligatoire non plus mais si on préfère le solide et ne rien regretter par la suite... Ceci peut éviter des fissure au niveau des chainages.
Un règle en maçonnerie veut que pratiquement toutes les implantations se fassent à partir des entraxes, et ce pour éviter des erreurs de dimensions ou de positionnement.
Connaissant la dimension de vos ouverture l'axe étant le milieu des dites ouvertures je ne vois pas ou est la difficulté pour coter l'entraxe.
Cordialement, M37.

Dessin N°1 c'est OK.
Le N°2 oblige le crochet a être dans la terre... Pas bon.

Merci pour ce retour. Bon courage.

Bonjour,

Je ne pensais pas que ce seuil faisait 20cm d'épaisseur. (en général petite chape de finition de 4 à 5cm).

Compte tenu du porte à faux qui sera minime, rien ne vous empêche de faire des percements sur la fondation existante et d'armer de façon efficace votre seuil. Tenue théorique mais certaine de la "bascule".
Un portail coulissant n'est en général pas si lourd que ça. Rien à voir avec un ^portail monumental en fer. Et si votre seuil est parfaitement lié à la fondation, je pense qu'il n'y aura pas de problème.
Je me permets de reprendre votre dessin pour mieux définir mon idée.
Dans l'exécution, si votre maçon a fait la "bourde" il doit assumer et préconiser une solution à ses frais.
Je pense que cette solution que vous pouvez lui glisser dans le tuyau de l'oreille ne va pas mettre son entreprise en faillite...
Par contre il serait très sage de sceller les fers rouges sur le dessin avec un scellement chimique car si un jour il y a infiltration d'eau entre le seuil et la fondation, la rouille attaquera ces fers s'ils sont mal protégés.
Armature du seuil : Tor de Diam 10 maille de 15x15
Fers de liaison : Tor de Diam 12 (prof de 20cm dans la fondation tous les 25cm en quinconce)
Cordialement, M37.

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Bonjour,

Je pense que le maçon n'y a pas été de main morte concernant la section des fondations pour le mur lui-même et en même temps il a mangé le côté portail. Oubli... ???
Il n'y a plus qu'à faire une autre semelle à côté d'environ 20cm de large pour une bonne assise du portail et si possible percer dans la fondation déjà réalisée pour placer des fers perpendiculaires de façon à liaisonner les deux parties d'ouvrage.
Je pense que vous êtes sur Toulouse et les terrains bougent pas mal par là bas. Il serait dommage que les deux parties de maçonnerie "frottent" l'une contre l'autre et ne soient plus au même niveau dans quelques temps.

Cordialement, M37 dans le 82 maintenant.

Bonjour Mika83,

Je vois bien le problème de ce liteau mais j'ai un sérieux doute concernant le rapport entre son état et la fuite dont vous parlez.
Ou alors, le béton et le ferraillage de ce linteau étaient défectueux au départ.
On voit bien que les fers ont gonflé à cause de la rouille et que ces fers ont fait éclater le béton. Ces fers n'avaient donc pas un bon enrobage, et si le béton était poreux en plus, le résultat est bien là.
Seul remède, refaire un linteau. Pour ce faire, il faut étayer à l'intérieur sous le plancher pour contrer tout fléchissement, puis casser le linteau existant en essayant tant que faire se peut de ne pas désolidariser la maçonnerie qui supporte le plancher. Puis recouler un linteau de 20 à 25cm de haut de l'épaisseur du mur.
Le mieux serait surement de démolir manuellement sans outils à percussion pour ne pas ébranler la partie supérieure.
C'est par rapport à ce risque que les étais sous plancher sont sécurisant, car si la maçonnerie au dessus du linteau vient à se désolidariser, il faudra re-maçonner jusque sous le plancher.
Concernant le risque il est minimisé je crois par une porte qui n'est pas très large.
Une seule petite astuce si la maçonnerie du dessus tient le coup, casser un chanfrein sur l'extérieur pour faciliter le coulage. Voir dessin joint. Enrobage des fers 25mm minimum.
Cordialement, M37

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Merci pour ce retour encourageant. M37.

Bonjour,
S'il y a moyen de la dégonder et de mettre des rondelles picardes pour rehausser les ouvrants le tour sera surement joué.
Cordialement. M37.

Bonjour,

10 agglos de 20x20x50 au M².
Parpaings poteaux d'angle, autant que de rangée X 4 puisque 4 angles.
Poutre rouge, la couler dans des parpaings de chainage +10 de rehausse coffrage bois par sécurité car 4,40 de portée tout de même.
Ferraillage classique en bas sur le 20 cm de H du chainage et rajouter un fer de D12 dans la partie haute.
Le poids de la neige n'est pas anodin. Votre poutre aura dont une section de 30x 20cm.
Pour bâtir 2000 parpaings il faut 4,2 M3 de mortier.
Quand vous aurez fait votre calcul, vous l'aurez facile pour trouver le volume de sable à commander puisque le ciment ne compte pas, il ne fait que boucher les trous entre les grains de sable.
Dosage mortier à bâtir, 350Kg de ciment/M3 de sable.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Merci pour ce retour sympa.
Concernant ces nappes de ferraillage, bien entendu il faut ligaturer le maillage. C'est logique ne serait-ce que pour que cela se tienne au coulage.
Vous pouvez mettre une première nappe à 5 ou 6 cm du fond puis une tous les 20 cm. Ce n'est pas utile de les lier ensemble puisque toutes travaillent dans le même sens à savoir à la compression.
Concernant les 60cm d'épaisseur, seul des gens ayant connaissance du terrain peuvent vous l'assurer.
Ce ferraillage que vous appelez coussin est un ferraillage classique de massif béton. Aucun problème pour mettre ce type de produit, mais je ne suis pas certain que vous le trouviez tout prêt dans le commerce.
C'est pour cette raison que je pensais à un quadrillage simple... A voir aussi niveau coût.
Dans tous les cas, aucun contact entre terre ou l'air et la ferraille. Cela s'appelle l'enrobage, il doit être de 25mm minimum et 35mm à 50mm en bord de mer.
De plus, si la terre se tient, pourquoi coffrer, à moins que vous ayez le coffrage à disposition.
Je ne suis pas certain que les planches payent l'excédent de béton...
Cordialement, M37.

Bonjour,

Ce ne sera qu'un avis. Tous les composites que j'ai vu posés, au bout de 4 à 5 ans sont à déposer, jeter et refaire. Même les plus beaux et les plus chers.
Le côté écolo de ces produits laisse rêveur... Pollution à la récupération et pollution pour Refabriquer.
Pas grave il faut bien que les magasins de bricolage vivent.
Pour une terrasse, je tenterai l'acacia. Notre douce France regorge de ce bois décrié dont personne ne veut.
C'est un bois clair, facile à travailler, qui pousse très rapidement (5 ans pour un diamètre 12 à 15 suivant région), et imputrescible.
On préfère importer du teck ou autres essences exotiques rempli de petites bestioles... Ça c'est de l'écologie !!! Pas grave ensuite on a les labos qui fabriquent des produits de traitement !!!
Donc si vous pouvez trouver une scierie prête à vous fournir de l'acacia, n'hésitez pas.
Rappelons-nous que nos vieux paysans faisaient leur piquets de clôture dans ce bois... Pourquoi ?
L'histoire de la vieille perceuse jetée dans le bac de récupération et transformée en mobilier urbain, c'est de la foutaise publicitaire qui sert les écolos bobo du 16ème.
Mais tout ceci n'est qu'un avis.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Disqueuse 230 de D et disque diamanté de bonne qualité, pour une question de longévité du disque et aussi pour une question de sécurité. Quand un disque part c'est pas terrible à voir. Surtout port de lunettes de protection obligatoire.
Dans les bons produits, il y a des marques comme BOSCH, Norton, ordre de prix 50 à 90€.
Ce qui peut sembler un peu cher mais vu la qualité de travail et le nombre de coupe que vous réaliserez, rien à voir avec des disques à matériaux classiques.
IMPORTANT, ne jamais appuyer sur la machine. C'est elle qui coupe... pas vous.
Cordialement, M37.

Bonjour eiko35,

Premier point positif, votre mur fait 8cm (5 de brique + 2x1cm de plâtre) c'est donc une cloison et cela ne doit rien porter.
Il est possible que les limons de cet escalier soient vissés à cette cloison ce qui serait une "sécurité" bien inutile puisque les limons doivent suffire pour porter l'escalier. Donc compte tenu de vos explications, le projet est réalisable.
Concernant les corps de métier pouvant réaliser ce chantier, c'est dans les cordes d'un maçon, d'un plâtrier ou d'un menuisier.
Ce n'est pas un problème non plus pour un bon bricoleur.
Sachant que vous allez faire poser une porte, faites appel au menuisier, cela vous assurera une bonne pose.
ATTENTION toutefois au pan coupé dessiné par vos soins sur la photo. Cela ne correspond pas à du standard, donc la porte (si en pose standard) devra ouvrir vers la pièce au fond de l'image, et vous risquez d'avoir le limon qui passera en haut à droite et qui coupera un peu le haut de la porte. Par très esthétique... mais dans un WC, pourquoi pas.
Cordialement, M37.

Bonjour Jean25,

1° - Ne pas dormir n'est pas une solution puisque la nuit porte conseil dit-on...
2° - La première des chose à faire est l'étaiement de cette poutraison.
Et vu ce que vous annoncez au dessus, "à savoir que la faitière au toit est à environ 16 ou 17m.", le charpentier a intérêt à choisir les bons étais ainsi que le nombre.
3° - Oui il est préférable de chercher le dur au niveau du sol, mais il est bien entendu que vous ne pouvez pas descendre indéfiniment. Ne connaissant pas la nature exacte de ce sol il est difficile de dire telle ou telle profondeur, vous le comprendrez aisément.
En revanche, vu l'âge de la construction, on peut dire qu'il n'y a pas de fondations à cette maison, mais que les murs doivent être particulièrement épais ??? Dans ce cas le sol rencontré n’avait sûrement pas dû être manipulé outre mesure.
La terre battue agrémentée de pierres est une matière résistante, et si en creusant elle se tient sur les côtés cela est sans doute suffisant.
Par précaution, faites parler les gens autour de vous pour savoir si ce n'est pas une cave qui aurait été comblée...
On peut tout supposer n'étant pas sur place.
4° - Question béton, 1m X 1m en surface cela est tout a fait correct pour des dés de soutien. L'épaisseur dépendra de la résistance du sol. Il va sans dire qu'a 100cm du sol fini, ce qui vous fera un dé de 800 litres de béton dosé à 350Kg/M3 en considérant une épaisseur de 80cm vous devriez appuyer la dessus votre plancher haut. Cela vous laissant 20cm pour couler votre dalle de compression de sol.
5° - Le béton de propreté est un béton maigre en fond de fouille qui permet de mettre le ferraillage à l’abri de toute salissure venant du sol ce qui provoquerait de la rouille. Épaisseur en général 5cm.
Si, pas de béton de propreté, vous pouvez poser votre ferraillage sur des chutes de parpaings pour le surélever.
6° - Ferraillage inspirez vous de la partie droite du dessin ci dessous: ferraillage semelle. Le tout en Tor diamètre 12. Sans les crochets en bout. Inutiles dans votre cas. Une nappe tous les 25. Donc 3 nappes. La seconde et la troisième rajoutées au coulage. Aucun contact entre la terre et le ferraillage.
7° - Cela peut paraître excessif en quantité de béton mais vu la profondeur cela vous évitera de recourir à des poteaux comme sur le dessin.
Et au niveau prix vu le mal évité et le temps gagné....

Voyez avec votre charpentier si cela lui convient, Et tenez-nous au courant.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens..... désolé j'ai une tête de piaf.
Si le pourtour du trou est en brique et le mur aussi il doit s'agir de l'ancien conduit qui ne devait plus servir depuis déjà longtemps, qui avait été laissé en place, et par la suite un plancher a du être monté.
Par contre vu la distance bois conduit, je crois que vous avez bien fait de ne pas utiliser ce conduit.
Ceci a la vue de la photo.

Bonjour,

Rien à rajouter sur la méthode préconisée par GL.

Juste pour dire qu'un plancher bois type dalles d'agencement est fait pour porter sur des solives implantées tous les 60cm (maximum), le plus souvent 45cm dans les anciennes constructions et que cela est tout à fait correct pour installer une chambre, un bureau, un dressing même une salle de bain, à la seule condition de renforcer au niveau de la baignoire.
Cause, cisaillement et poinçonnement au niveau des pieds de la baignoire compte tenu du poids au cm².
Cordialement. M37.

Bonjour,

Rien n'est fou quand on veut se faire plaisir. Voir l'acrylique plutôt que l'aquarelle.
Bien que la transparence de l'aquarelle laisse rêver...
Mais il faudra protéger cela ne serait-ce que pour nettoyer le mur. Pour ça je pencherais pour un vernis marin.
Je crains qu'une résine ne fasse "baver la peinture" avec ses solvants.
Dans ce domaine il faut faire des essais, cela reste la solution la plus sure.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

Comme dit GL : C'est quoi ce plancher. A la simple vue des photos on peut penser que ce sont des dalles d'agencement.
Si c'est le cas, faire sauter la plaque actuelle et la remplacer par un simple agglo de même épaisseur.
Pourquoi vouloir mettre du béton ??? Sous ces plaques il n'y a rien, que les poutres ou solives pour supporter le plancher...
Ce serait peut-être le moment de tout soulever et poser une laine de verre pour l'isolation phonique entre le bas et l'étage...
A voir ?
Attendons plus de détails sur la composition de ce plancher.
Cordialement, M37.

Ok pour le retour sympa, bon courage.

Bonjour,

Prenez 1/3 de ciment et 2/3 de sable. Rajoutez juste un peu de ciment fondu. Faite votre gobetis avec ce mélange, et attendez 24h que cela durcisse. Le rôle du fondu est d'accélérer la prise du mélange ciment sable sans en altérer la résistance (contrairement au ciment prompt).
Ensuite sur ce gobetis vous pourrez faire votre dégrossissage ou votre finition en serrant bien votre truelle contre ce gobetis.
Bien entendu il ne faut pas compter mettre trop d'épaisseur.
Ce genre d'amusement va très bien pour du 10 à 15mm maxi.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Une proposition: étayer les 2 contreclefs en poussant raisonnablement de chaque côté de la clef de voute.
Avec un étai à vis repositionner la clef a sa place et la maintenir avec des petits coins de bois dans tous les sens. Garnir le joint de mortier type Clavex. Enlever les étais environ une semaine après coulage du joint.
Voir PDF joint concernant le produit.
Mortier de scellement Clavex

Bonsoir,
Je pense que vous devez dans un premier temps faire l'assise. Ensuite couler les poteaux et linteau en même temps serait préférable.
A moins que vous ne fassiez un cadre préfabriqué au sol.
Mais aurez-vous le moyen de levage pour la mise en œuvre ??
Cordialement. M37.

Tenez-nous au courant car votre problème est vraiment peu commun. Merci. M37.

Bonjour,
Peu de renseignements, il ne doit pas dater d'hier.
Voyez ce lien qui semble présenter une certaine similitude avec votre matériel.
Digicode radio Belfox 433 MHz 7740

Cordialement. M37.

Bonjour,

Pour les pièces et paliers, glisser les radiateurs sur des morceaux de moquette.
Dans les escaliers, poser deux planches de 10 de large attachées au radiateur.
Mettre des bandes de moquette sous les planches. Poser le radiateur à plat, l'accrocher avec une corde en faisant un tour aux barreaux ou a un point d'accroche quelconque, puis pousser le radiateur.
Seul il faut bien calculer son coup pour qu'il ne parte pas, car il faut le tenir en même temps. A deux, un jeu d'enfant.
Un pousse et peut retenir avec une autre corde pendant que l'autre assure en lâchant doucement la corde autour du barreau.

Possibilité aussi de faire avec des sangles autour des épaules. Comme font les déménageurs.
A vous d'estimer le poids que vous pouvez lever et transporter. Attention, cela demande un minimum de calme, de réflexion et de concentration. Les deux personnes qui pratiquent doivent parfaitement être coordonnées.

Dans la pente de l'escalier, JAMAIS PERSONNE VERS LE BAS. Port de gants OBLIGATOIRE au cas où la corde échappe, pour ne pas se brûler les mains.

Tenez-nous au courant de la progression de votre chantier...
Cordialement, M37.

Merci Patrice d'avoir fait paraître le chef d'œuvre de ma vie dans la rubrique "Bricolage créatif Photo".
Sincèrement je ne parvenais pas à jeter ces vieilleries.
Tous les soirs je mets une bougie dedans, c'est fou ce que cela égaille le quartier....