Bonjour à tous,

Le papy Maçon 37 sèche sur le souci suivant : Une "panne" aléatoire sur mon congélateur.
Ce dernier par moment se met à clignoter au niveau de l'indicateur de température et dans le même temps on peut entendre un clic-clic correspondant à chaque clignotement au niveau de la poignée. Cet état de fait peut durer de 5 à 10 minutes et tout rentre dans l'ordre sans raison particulière.
Ma crainte est de voir apparaître une panne brutale... Sachant que l'appareil est plein...
Je suis preneur de tous les avis sur la chose.
Réf de l'appareil : Congélateur Liebherr_ GTS 2626-25. Age : environ 12 ans.
Ci-joint quelques photos :
1° L'appareil
2° Le type de poignée
3° L'étiquette référence.

Merci pour vos bonnes idées. Bonne journée, M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Oui je parlai de tirants de ce type.
Bien entendu vous pouvez chainer largeur et longueur. On peut supposer que ces tirants on été posés après l'apparition des fissures. Pouvez-vous le confirmer... Cela vous rassurerait sur l'efficacité de ce type de tirants.
Questionner les anciens autour de ce bâtiment, la forme des fers, des boulons peuvent aussi être une indication....
Cordialement. M37.

Bonsoir,

Pour avoir pratiqué une vingtaine d'années, la seule astuce que je connaisse est la suivante : Plus l'enduit est rustique et gros grain moins les raccords se verront. Sur un taloché fin je vous assure que toute reprise se verra.
Rien que le fait du repas de midi, une heure environ suffit.
Bien entendu en hiver le temps de prise est rallongé.
Je me souviens de panneaux de 40m² que nous avons fait dans une cimenterie en 1976 année de grosse canicule, nous étions 4 maçons de 6h à 10h du matin et on s'arrachait les cheveux pour finir avant que la grosse chaleur n'arrive. Et pourtant on gorgeait les murs d'eau toute la nuit avec des Sprinkler. J'étais bien jeune à l'époque et je bossais avec des durs à cuir et pas des manches et bien malgré tout on a eu des reprises visibles (sur du taloché fin, je précise).
Après, sur un enduit gratté, sur une reprise coupée bien droite, on peut cacher la misère, mais il faut avoir un peu d'habitude, et bien souvent, plutôt que de s'enquiquiner avec une reprise les gars préfèrent faire un faux joint de dilatation cela fait aussi partie des astuces.
Ce "Batidol", je ne l'ai jamais employé. Je n'ai vu que des résultats en Touraine, car c'est un produit régional.
Certes il doit y avoir dedans un tas de poudres magiques et des résines de tous poils. Il est possible qu'il y ait un retardateur de prise... Mais s'il y a reprise la démarcation se verra plus ou moins je pense.
Le mieux serait de vous faire aider, c'est à mon avis le plus sûr. Un qui fournit la colle à deux qui l'étale et par une belle journée de printemps si vous savez enduire vous devriez faire pas loin de 30m² fini par jour.
Cordialement, M37.

Bonjour steph72,

Hélas pas de recette miracle. Personnellement j'aime bien la pierre un peu apparente comme vous proposez en premier temps. Vous n'aurez pas le problème de reprise ou tout du moins sera t'il moindre. Et au combien plus facile à restaurer ou à reprendre par la suite.

Pour la seconde solution il faut travailler par zone, tracer proprement à la règle un arrêt soit vertical soit horizontal et couper l'enduit en biais. Mais quoi que vous fassiez même en talochant très fin et en passant l'éponge de maçon sur cette reprise, si elle ne se voit pas le lendemain, vous la verrez au bout de huit jours.

Tant qu'aux produits miracles et poudre de perlimpinpin.... Il faut bien faire marcher le commerce, et surtout être croyant (dans ces produits tout du moins).

72 la Sarthe donc. La pierre est belle par chez vous. Ce serait dommage de la cacher complètement.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Ces mur anciens doivent être traités avec d'anciennes méthodes. Ce sont celles-là qui donnent des résultats depuis belles lurettes.
Donc pour moi qui commence à être un peu ancien aussi (pas tant que le mur tout de même) je pense qu'un bon tirant s'impose dans un premier temps, puis coulage d'un mortier de chaux avec 10% de ciment seulement et un sable assez fin mais pas poussiéreux. 30cm sous la toiture environ.
J'ai du mal avec les agrafes sur de vieux murs un peu disparate comme celui-ci.
Cordialement, M37.

Bonjour filou 1950,

Vous nous annoncez un béton poreux... Bien sûr que cela existe... Mauvais dosage, ciment un peu passé de date, mauvais compactage ou vibrage, coulage par fort gel... J'arrête ici.
Vous observez cela du dessous je pense qu'il faut partir du dessus.
Qu'y a-t-il dessus, cela ne doit pas être bien beau, chape cloquée, carrelage décollé... ?
Bien entendu pour vous répondre avec "un peu" plus de certitude, j'aimerai avoir une ou deux photos dessus/dessous.
Dessous ce béton part-il en plaques ou en poudre ? Travaux à envisager fin printemps vu la région.
En attente de vos renseignements. Cordialement, M37.

Bonjour TOro,

Vous avez bien une clé... Mais ce n'est pas une voûte. D'où une certaine faiblesse dans ce montage.
Je pense que le pourquoi vient des murs. Sécheresse puis excès d'humidité... Le tout répété depuis quelques années, les constructions n'aiment pas beaucoup cela. Surtout celles dont les fondations se "déchaussent".
On voit bien sur vos images ces fissures qui vont de bas en haut.
Dans un premier temps, toutes les idées de GL sont à prendre en compte. Discussions avec les voisins : Fissures depuis quand ? Type de travaux effectués par de précédents propriétaires ? Qualité de terrain ?
Fondations or not fondations ?....
Il ne semble pas que ce désordre entraine une gêne par rapport à la manœuvre de la fenêtre.
Donc dans un premier temps, observer et poser sur les fissures des témoins en plâtre que vous aurez soin de dater sur le plâtre lui-même, avec une pointe. Dans un an ou avant on se retrouve.
Si les témoins sont fissurés il faudra sans doute envisager un chainage par tirants (Voir des posts à ce sujet sur ce site).
Ou bien un simple étaiement sur l'appui de fenêtre en forçant sur le haut de façon à regarnir les joints de pierre avec un coulis de mortier : Voir liens joints et PDF.

https://www.youtube.com/watch?v=MqtqG5RjTHk
https://www.parexlanko.com/fr/706-lankofill-coque

Je ne vois que ces deux solutions, mais si du côté esthétique ces fissures sont déplaisantes, elles vous laissent le temps de réagir.
Prenez aussi conseil auprès d'un maçon sur place car bien souvent ces gens connaissent l'histoire des constructions du coin. Renforcer un mur
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Réponse très rapide et très simple vous dites : Avis énorme fissure avant achat immobilier.
Je vous réponds fuyez. Car après l'achat ce sera trop tard.
On va vous proposer des rabais, des négociations, des.... Mais les travaux et les ennuis seront pour vous.
Vous achetez une maison et pas une passoire.
Oui tout se répare mais avec beaucoup d'argent, de peine et d'inquiétude... On a autre chose à faire dans la vie. Fuyez, fuyez toutes ces maisons fissurées. Je n'arrête pas de le dire sur ce forum.
Très bonne analyse de GL.
Bonne recherche, bon courage. M37.

Si vous deviez mettre des tasseaux de renfoncement il faudrait les positionner là où seraient fixées les vis des étagères...
A moins que vous n'ayez prévu un plan de conception de votre futur placard, les fixations ont de fortes chances de tomber à côté "de la plaque".
Ce que je voulais dire, comme il s'agit d'un placard, je pense que de chaque côté il y a un retour. C'est sur ces retours qu'il faudra fixer les tasseaux. Et rien ne vous empêchera d'en fixer derrière grâce à des chevilles adaptées Molly ou autre (voir images jointes), mais sur un mètre ce sera juste pour limiter le flash de la planche. Attention, le poids supporté doit être en rapport avec l'épaisseur des planches.

Pour votre lavabo, il fallait des fixations à l'arrière car il devait être impossible de le maintenir sur les côtés.
J'espère avoir été clair dans mon laïus, ce n'est pas toujours facile de se mettre à la place des gens.
Cordialement. M37.

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Chevilles placo en vrille et chevilles Molly

Bonjour,

Cet endroit devenant un placard par la suite, soit des tasseaux pourront être disposés sur les côtés tenus par de bonnes chevilles et un autre tasseau en fond sur le placo tenu par des chevilles à placo dites chevilles "MOLLY" (c'est une marque).
Autre solution, trouver l'étagère prête à monter type étagère métallique ou bois. Là pas de tasseaux, pas de chevilles.... Pas de problème donc.
Encore une en passant, fabriquer cette étagère vous-même. Il existe des tas de solutions.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour, bon courage.

Tournicoti Tournicoton..... Polux et Margotte dans le "Manège enchanté". Dans les années 70.

Dans ces années là, on utilisait beaucoup le liège. Isolant on ne peut plus naturel, sans compter la colle utilisée pour maintenir les particules de liège entre elles. Ceci pour les rouleaux. Pour les panneaux, cela tenait plutôt de l'aspect décoratif.
Un BA13 + 3 ou 5 de polystyrène isolera aussi bien que du liège.... Question mise en œuvre, gain de temps, finitions.... Laissons tomber le liège.
Concernant les souris dans le placard : Raticide ou tapettes... S'il y en a, à cet endroit il doit y en avoir ailleurs.
"L'artisan me dit que si le mur est sec il est sain..." C'est indiscutable. Personnellement je peins un papier peint de bonne qualité bien collé, mais je ne colle pas de placo dessus. Ce n'est qu'un avis personnel.
Si votre artisan est sûr de lui, il faut peut-être lui faire un peu confiance aussi....
Cordialement, M37.

Un oubli...
La dalle en contact avec la terre... Pas bon ! Creuser, peindre avec un produit bitumineux et rajouter sur l'épaisseur de la dalle et le plus bas possible s'il y a possibilité une étanchéité (Type polyane noir très épais) et rabattre la terre contre.
L'idéal serait d'aller jusqu'à la fondation.

Bonsoir Rémi,
L'évacuation d'eau de pluie : Bien entendu il faut rectifier le tir à ce niveau, déboucher, nettoyer et manchonner. Bien entendu au niveau de la rétention il faut déporter ce piquet de terre et re-vérifier les pentes.
Mais c'est qui cet électricien qui a mis un piquet à cet endroit, si un client ne l'a pas trucidé depuis il faut absolument aller le féliciter.
Votre dalle est coulée à même la terre... Quand vous aurez supprimé ce problème tout pourra reprendre un fonctionnement normal je l'espère. Tant pis pour le polyane ou le géotextile oublié... C'est un peu tard maintenant. Ce que vous pouvez faire, dans l'épaisseur de la dalle à reboucher, c'est couper un tuyau de PVC de diamètre supérieur à celui existant, le passer autour de la descente de pluviale (qui doit être dans tous les cas libre et jamais noyée dans du béton) et refaire votre morceau de dalle en comblant dessous avec du sable. Une fois le béton durci, vous laissez ce passage et vous mettrez soit de la mousse PU (je n'aime pas trop, je préfère du journal tassé entre ces deux PVC).
Pour les tuyaux de chauffage, une isolation sur la terre (polyane par exemple) puis sable. Ce serait parfait si ces tuyaux pouvaient être gainés (gaine fendue). Ne pas mettre les tuyaux en contact avec le béton.
Que l'humidité s'arrête sur un joint de faïençage de la dalle n'est pas vraiment surprenant, mais je n'ai pas d'explication. Il faudrait vraiment être sur place.
Bon courage, cordialement. M37.

Bonjour à vous deux,

Je lis que vous avez un toit en fibro.... C'est donc par là qu'il faut passer pour vous faciliter la tâche.
Que vous ayez peur de toucher l'amiante du fibro, compte tenu de tout ce qui s'est dit sur ce produit, cela peut se comprendre. Mais, n'oubliez pas que cette amiante est stabilisée dans le fibro grâce au ciment. Les fibres sont liées par ce ciment. Il y aurait danger si vous deviez tronçonner ces plaques. Ce n'est pas le cas puisque vous devrez les reposer.
Le seul vrai souci est, compte tenu du vieillissement des plaques de ne pas trop serrer les fixations au remontage. Sous les vis je vous conseillerai de mettre un peu de silicone pour étancher et amortir.

Je fais partie de la génération fibro ciment. Les pauvres types qui bossaient dans les usines de fabrication ont été sacrifiés, c'est un fait certain. Pour avoir scié, coupé, cassé... du fibro lors de mon activité dans les TP, je peux vous assurer que le produit fini est beaucoup moins nocif que la fibre elle-même qui par définition est pulvérulente. Tout comme l'est le ciment.... Arrête-t-on d'utiliser le ciment dans la construction ? La farine est pulvérulente, cesse-t-on de former des boulangers ? Il faut respecter certaines règles de sécurité. Ces règles au niveau de l'amiante n'ont jamais été respectées au niveau de la fabrication ce qui actuellement provoque une psychose. Et un effet commercial concernant le retraitement qui n'est pas négligeable.

Dans votre cas, vous pouvez humidifier les plaques au moment des manutentions et porter un masque papier. Savoir qu'il existe aussi un produit qui stabilise ces fibres et qui se passe au pulvérisateur.
Désolé je n'ai plus le nom en tête. Voir chez POINT P, CHAUSSON...
Cordialement, M37.

Bonjour,

Je confirme le PS étant "petit" motard moi-même.
Pour ce qui est de la méthode, toujours faire le nettoyage, le décapage et tout ce qui est sale ou risque de l'être avant d'attaquer les finitions. Quand tout est prêt, le plafond et ensuite les murs.
Concernant les tampons de colle, on peut respecter une lame d'air en faisant des tampons plus épais et sans trop tasser au moment de l'applique. Cela reste très aléatoire bien entendu.
Attention aussi à ne pas trop mouiller pour décoller le papier. Un peu de "Dissoucolle", on en trouve à peu près partout ce n'est pas cher, et un vaporisateur. Cela pourra vous aider.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Enlever le papier permettra de voir ce qui se passe.
Si le mur "semble" correct, pourquoi ne pas coller le placo... Je ne suis pas persuadé que le rail tienne beaucoup plus de place que les patins de colle.
Si le but est d'isoler, pourquoi ne pas mettre ce que propose l'artisan (polystyrène et placo).
Si ce n'est pas le but recherché, rail et placo doivent suffire : 15 de rail et 13 de placo.
Plus les petites grilles d'aération pour laisser respirer (par sécurité).
Il y a un choix à faire, mais il faudrait être sur place pour vraiment juger.
A voir avec votre artisan et bien entendu vos finances.
Cordialement, M37.

RE_MarcIsover,

Je partage totalement votre avis sur les matériaux tradi... Difficile donc de se faire une idée réelle avec les isolants minces puisque les points de comparaison sont différents.
Pas facile de comparer l'ancien monde et celui qui s'offre à nous.
Bonne journée à vous, et merci pour les liens.

Bonjour à tous,

Entièrement d'accord sur ce soi-disant vieillissement. Un léger tassement de 5 à 10% sur une dizaine d'années, il suffit de rajouter une couche de 5 à 10 au bout de 10 ans et je pense vraiment que le tour est joué. Ou par soufflage ce qui est aujourd'hui encore plus simple.
En revanche, Marclsover, pouvez-vous me confirmer ma "théorie" concernant les normes labo français pour les laines x ou y, et le manque de fiabilité des données concernant les isolants minces.
Je trouve bien peu de comparatifs là dessus, que des : on dit, ya ka....
Merci d'avance. Cordialement, M37.

Encore bravo pour ce reportage. Vous avez su saisir quelques regards si pacifiques que ces images n'ont pas besoin de discours pour exprimer la détresse de certaines personnes de notre belle FRANCE.

Bonsoir,
Je ne vois que deux possibilités :
- Défaut du pressostat (Contentez-vous de 7 bars si vous n'avez pas la nécessité de plus, rare sont les gonflages à plus de 4,8 bars... Campings car, peut-être)
- Défaut de tension de la courroie ou courroie grasse.
Attendons d'autres avis.
Cordialement. M37

Bonjour,
Petite idée en passant, faire glisser avec un petit coup de poing à droite ou à gauche et lever.
Ceci ressemble à quelque chose de clipsé.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Hélas je ne vois pas de "bonne solution" à votre souci. Ne connaissant ni le produit (il y en a de nombreux), ni la qualité de pose, difficile de porter un diagnostic.
Personnellement, et je n'engage que moi, je n'ai jamais été adepte des menuiseries alu. Je préfère et de loin un PVC de très bonne qualité. Ceci pour les produits.
Maintenant, pour ce qui est de la pose... je n'ose même plus en parler. Quand on voit la qualité de travail et le prix payé par des particuliers actuellement, j'ai peur.
Choisir le bon artisan relève du coup de poker. "Tout le monde s'en fout", le principal c'est de se faire payer... après voir avec les assurances.
Juste un exemple : J'ai demandé à celui qui avait posé les portes fenêtres PVC dans la maison que j'ai acheté de m'en relever une de 5mm en vu du passage du carrelage que je collais sur l'ancien... Devis 900€.
J'ai tenté de le faire moi-même : Coût 5€. Je vous passe les détails et les mots doux au téléphone.
Oui changer coûte mais si vous devez en passer par là, surtout prenez le temps de choisir le poseur.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Qui peut le plus peut le moins... Dans une restauration, soit on fait réapparaitre l'original avec les joints refaits qui vont bien, ou le mur est vraiment abimé, et on re-surface avec un placo. C'est un choix à vous de voir.
Ne pas coller le placo sur un papier qui risque de se décoller à la longue avec l'humidité. Il est vrai qu'en 1900, on collait du papier journal sur les murs pour les isoler : Un peu dépassé je crois, même si j'aime bien les anciennes méthodes...
Si vous avez assez de place dans votre pièce, profitez-en pour mettre un isolant entre votre mur et votre placo, et posez votre placo sur rails et montants pour qu'il n'y ait pas de contact entre mur et cloison. Hydrofuge ??? Si la pièce est particulièrement humide pourquoi pas. Sinon vous pouvez placer en haut et en bas de votre cloison placo des petits aérateurs Nicoll (voir photo).
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Difficile de faire mieux sur une si petite surface. Les ponts thermiques sont déjà existants puisque vous ne parlez pas de doublage, vous êtes donc sur un mur simple enduit une face ou deux.
Pour le bourrage des trous, colle à carreaux de plâtre ou MAP.
Bonne année à vous et bon bricolage pour 2019.

Bonsoir,
L'idée de GL est pertinente (comme d'hab....). Un bon ragréage extérieur fibré, sans adjuvants supplémentaires (ils sont déjà dedans). Petit coffrage pour que cela ne "bave" pas partout.
Quand tout est bien sec, décoffrer et une semaine après environ délicatement à la disqueuse (disque à matériaux) faire un chanfrein pour adoucir l'angle.
Sur 2 à 3 cm d'épaisseur cela doit tenir sur un béton très propre sans poussière, sans graisse, sans mousse, et sans poids lourds qui rouleront dessus. Sans problème pour une voiture et une remorque.
Pour un seuil classique avec roulage, prévoir 6 à 7cm de béton avec un grillage + adjuvant d'adhérence.
Cordialement, M37.

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Bonsoir,
Voir si cet argile n'est pas tenu par des morceaux de bois entre poutre. Ce qui pourrait signifier que vous êtes dans une très vieille maison restaurée. Voir ancienne écurie ou étable. Ces plafonds ne se voient pas souvent.
Il faut restaurer ce plafond. Si vous n''êtes pas plâtrier cela peut se faire plus aisément au MAP. Temps de prise plus long donc plus facile à travailler. Puis finir avec enduit de finition.
Attention pas de surcharge car après... Ponçage. Pas passionnant, donc à éviter. La toile de verre laisse respirer. Pour un plafond, prendre la plus fine possible et deux couches de peinture blanche mat spéciale plafond en finition.
Vous me parlez de respiration... Ne jamais oublier qu'une pièce doit être aérée en permanence. VMC pour pièces humides et au moins une ventilation haute dans les pièces sèches.
Personnellement, je refuse de vivre dans ces maisons étanches aux nouvelles normes... Je crains pour l'avenir du point de vue de la santé... C'est bien beau les économies d'énergies, mais je préfère mettre un pull plutôt qu'avoir une VMC double flux.
Je fais de l'asthme, je sais de quoi je parle quand je rentre dans ces nouvelles maisons....
Désolé, un petit avis voire coup de gueule en passant ça fait du bien.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Matériel fabriqué en RPC. Un seul fabricant pour 36 marchands qui apposent 36 marques.
Pourquoi faire simple si l'on peut faire compliqué ?

Voyez ce lien si vous y trouvez votre bonheur !

Notice montage abri metal lams 781801

Cordialement, M37.

Bonjour invité,

Histoire de rire un peu, "maison du début du siècle"... Donc année 2000... Pas étonnant que tout tombe . Je pense que vous vouliez dire 1900. Soulagé !!
- Plafond en aggloméré plâtré ? Je ne connais pas. A moins d'un bricolage ou faux plafond fait sur des dalles de copeaux de bois.
- Époque 1900 : plafonds en baccula ou roseau (petit bambou coupé en deux genre cannis) juxtaposés et tenus les uns à côté des autres par du fil de fer.
- Avant 1900 plafonds en torchis (très rare) et souvent surfacé à la terre argileuse brute. Le plâtre n'étant que peu utilisé en gros œuvre à l'époque.
- Vers 1950 avec l'apparition des premières charpentes préfabriquées les plafonnettes sont arrivées pendant une vingtaine d'années, vite supplantées par le placo.
Il existe d'autres techniques mais là il s'agit des plus pratiquées.
Donc dans votre cas, que penser... Du plâtre mélangé à des fibres végétales, ce qui pourrait expliquer cet effet poussiéreux, ça les anciens savaient faire (origine du staff, mélange plâtre et fibre de chanvre).

A vous de voir avec cette petite approche de quoi il s'agit vraiment. Passons ensuite au fait de coller des dalles de polystyrène...
ATTENTION à ce matériau dit à cellules fermées qui ne respire pas. Cela risque de créer une condensation au plafond qui ne pourra être que préjudiciable à votre plafond actuel. Et de plus coller un "truc" sur du "pas solide"... Pas terrible.
Sincèrement, je ne vois que deux solutions.
1° Restaurer ce plafond de façon sérieuse, faire tomber tout ce qui veut tomber, replâtrer toile de verre et peinture mat acrylique.
2° Si la maison est un peu ancienne, les plafonds doivent être assez haut, donc : Faire tomber tout ce qui doit tomber, restaurer très grossièrement et passer avec un faux plafond.
Attendons votre retour, cordialement, M37.

Les conseils ou avis vous ont-ils semblé judicieux et adaptés ???
Cordialement, M37.

Bonjour Patricia31,

Si vous reprenez des posts du site concernant les fissures diverses et variées, je vous redis ce que je dis dans votre cas, puisque vous n'avez pas acheté... fuyez.
Par principe vous n'achetez pas une maison fissurée. Histoire de rire demandez au propriétaire actuel s'il prend les travaux à sa charge... Je pense que là vous allez entendre de tout.

En revanche, ces fissures horizontales au niveau de la dalle ne sont pas aussi terribles que cela.
Je préfère ces fissures aux fissures verticales dans les angles.
Mais bien entendu, juger de l'importance du désordre sur simple photo vous devez vous douter que ce n'est pas facile.
Ce qui me gêne sur cette photo c'est le décalage de peut être 5 ou 6mm au niveau de l'enduit haut et bas de la fissure.

Bonjour Hugo76,

Vous n'êtes pas professionnel, mais qu'à cela ne tienne, vos réflexions sont les bienvenues. Et tous mes remerciements.
L'installation faite par un pro il y a 3 ans s'est terminée avec expertise dénonçant 5 défauts de pose dont 3 avec risque de départ de feu.
De plus ce "pingouin" est agréé Qualibois. Mais que fait la police.

Bref j'ai un thermostat sur le moteur, je vais remonter la T° de déclenchement, puis je vais raccourcir la partie reprise avec un T qui va dans la cuisine.
La bouche ayant été placée à l'opposé du couloir au-dessus de la porte fenêtre de la cuisine pour soi-disant faire un rideau d'air chaud car c'est par cette ouverture que l'on rentre le plus souvent.
Je devrais ainsi gagner environ 6° environ pour l'air pulsé. Ensuite je peux faire ce que préconise GL, ré emmailloter le tuyau existant avec un isolant complémentaire en allant ramper dans les combles.
Dans un second temps, si vraiment je ne vois pas de différence, je pourrais toujours faire ce faux plafond incluant les gaines et un éclairage sympa. Il est bien évident que la solution consistant à tout laisser là haut sera la moins casse tête et la moins onéreuse.
N'étant pas de cette partie du bâtiment, j'avoue avoir été tellement baladé par ce croquignole, que j'y perds mon latin.
Concernant la prise d'air de l'insert, elle est prise sur l'extérieur et la pièce elle-même est parfaitement ventilée. Vu avec l'expert.
Par contre l'expert n'a rien dit de particulier concernant les bouches dans le couloir. C'est l'entrepreneur qui m'a dit que l'on ne pouvait plus mettre les bouches dans les chambres. Il est vrai que je n'ai rien trouvé là dessus.
Et encore une fois, comme dit au début du post, ce projet sera juste une petite amélioration, car je suis bien chauffé dans l'ensemble. Si 5° ou 6° Ext, 22° dans la salle de séjour, 18° dans le couloir et 16° dans les chambres. Je pense ne pas être à plaindre.
Encore merci pour ces "tuyaux", à l'un comme à l'autre.
Cordialement, M37.

Bonjour GL,

Merci. Pas mal du tout l'idée du faux plafond. Comme quoi quand on a le nez dans le guidon on pense de travers.
Je m'étais fixé sur un coffrage placo sur le côté gauche du couloir pour cacher des gaines rondes, et je butais là dessus.
Question esthétique ce n'était pas glorieux.
Le fait de ré-isoler les gaines dans les combles serait bien entendu le plus discret, mais je commence à me raidir avec l'âge, et faire le clown dans les fermettes devient de plus en plus délicat.
Je garde votre idée, et j'attends d'autres réponses pour savoir si vraiment je gagnerais (ou pas) au niveau de la distribution d'air chaud.
J'ai beaucoup apprécié les reportages du second lien.
Encore merci, cordialement, M37.

Bonjour à tous et bonne année,

Je viens près de vous pour un ou des avis qui pourraient m'aider à améliorer mon système de chauffage actuel (qui est déjà bon mais qui manque de logique à mon sens).
Donc je me chauffe au bois par un insert (14KW pour 110m²).
Maison de plain pied correctement isolée pour la région (Département 82, 25cm de laine de verre effective, double vitrage de qualité).
Un système d'air reprend l'air chaud au niveau d'un moteur et redistribue l'air dans le couloir qui coupe la maison en 2.
Maison classique, pièces à vivre devant composées de cuisine, S à M, salon où se trouve la cheminée avec insert.
La maison est donc coupée en deux par un couloir et de l'autre côté, S de B, 3 chambres. Il semblerait que les normes actuelles interdisent de mettre les bouches de soufflage dans les chambres... ? (Bref ce sont des normes... on ne discute pas).
Le moteur de reprise d'air chaud se trouve dans les combles, se déclenche quand sa T° atteint à 35C°.
Tout cela est parfait. On en arrive à mon interrogation :
A la sortie de ce moteur qui est dans les combles, j'ai un tuyau extensible en alu + isolant + nouvelle couche d'alu (ce qui est la norme, là aussi).
Et ce tuyau courre dans les combles, SUR l'isolation. Les distances me semblent assez conséquentes (voir photo) approximativement 14ml.
Sur cette distance, j'estime avoir une déperdition importante et un manque d'homogénéité dans le brassage de l'air sous plafond. Moteur situé vers la bouche N°1 sur photo.
Mon projet serait le suivant : Laisser le moteur dans les combles (à cause du bruit de ce dernier), puis au bout du couloir, faire un percement pour passer une gaine sous plafond avec les bouches de soufflage fixées à cette gaine.
Ainsi je pense avoir moins de déperdition qu'avec ce tuyau qui se balade dans les combles.
Les questions :
1° - Ma réflexion tient-elle la route ou non ? (Je suis incapable de trouver de bons renseignements sur ce système air pulsé/chauffage bois/insert).
2° - Pour avoir un aspect tout de même un peu esthétique, je voudrais poser une gaine rectangulaire d'environ 20X20 voire 15X20 sous plafond, mais tout ce que je trouve est très lourd. En pas beau bien entendu il y a le vulgaire tuyau de poêle rond, mais je ne pense pas que le "gouvernement" acceptera...
De plus sur du rectangulaire je pourrais réutiliser les bouches actuelles.
Vos avis seront précieux car j'hésite à me lancer là dedans si cela n'en vaut pas la peine.
Bien entendu je suis preneur de toute nouvelle idée, rectification... .
Projet pour la fin printemps.
Merci de votre aide, cordialement M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

En passant... Raisonnement absolument pertinent de GL... Comme d'hab.
Juste que ces isolants minces ne m'inspirent aucune confiance pour la raison suivante : Les coef. d'isolation déclarés sur les isolants type laine de roche, de verre, laine minérale... et j'en passe, sont donnés par des laboratoires d'état comme l'OPBBTP par exemple.
Concernant les isolants minces ces coefficients sont donnés par les fabricants. D'où mon scepticisme.
On peut toujours rétorquer que les fabricants de produits classiques achètent les résultats des labos... bien entendu, mais il existe encore quelques références à peu près sérieuses dans le domaine.
Ceci n'est qu'une idée en passant, et ne donne en tout cas aucune solution technique.
Personnellement, j'enlèverai cette isolation fine.
Cordialement, M37.

Je ne pense pas que cette dalle bouge, mais par acquit de conscience vous pouvez faire des percements dans l'ancienne dalle et y mettre des fers scellés D10 ou 12 en tor.
Côté terrain à 25cm du bord, un fer tous les 50cm et en remontant un tout les m² environ.
Par contre si vous optez pour ce système personnellement je ferais des scellements chimiques dans la dalle inférieure.
Vue l'économie faite par rapport à la solution n°2, le jeu vaut bien la chandelle.
Cordialement. M37.

La solution n'est certes pas mauvaise dans le principe.
Par contre, gain de poids ? Facilité de mise en œuvre ? Temps à passer ? Infiltrations entre les parties : Eau, feuilles... Pourritures diverses et variées, bestioles et là je connais dans ma région souris, serpents...
Tout ceci peut se discuter par contre la fragilité des dalles posées de cette façon, me fait bien peur. Cela reste sensible aux chocs, sans parler du risque de dislocation dans le temps. A voir.
Voyez aussi du côté des bétons allégés. Je n'ai pas grande connaissance (trop vieux) dans ces produits mais cela existe pour l'extérieur et vous pourrez poser un revêtement x ou y dessus. Voir chez Point P, Chausson...
Toutes ces grosses boites sont de bon conseil. Sur ce genre de chose éviter les magasins de bricopipotage.
Bonne journée, M37.

Concernant les plans... Ils sont en général respectés, mais bien souvent, même à cette époque.... Certains artisans avaient et ont toujours du mal à se débarrasser des vieilles habitudes. Donc il vaut mieux vérifier sur place.
Je vous joins un petit dessin se rapportant à vos plans. Vous pourrez en déduire que des poteaux bétons ont été dessinés ou non... De là à ce qu'ils aient été réalisés ?? (Voir dessin).
Sur ce même post, que vous pouvez mettre en raccourci sur votre bureau ou dans vos favoris, revenez nous tenir informé de vos investigations. Ce sera avec plaisir que l'on cherchera à vous aider.
C'est vrai que sur le net, on trouve de tout et ce sujet n'est pas simple. Mais donnez-vous un an pour prendre une décision et surtout voyez ce qu'il y a faire sur et sous ce balcon et les témoins de plâtre pour voir si ces fissures bougent ou non.
J'ai un post qui répond dans le détail à ces "témoins".
J'avoue ne pas avoir la patience de le rechercher.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Les fissures sont toujours source d'inquiétude donc nous allons tenter de vous rassurer.
1° Une bonne tisane de tilleul sucrée au miel d'acacia avant d'aller au lit... Au moins cela aide pour un bon sommeil (disait ma grand-mère)
Ensuite vient le côté plus technique...
Trois choses à définir rapidement : Le terrain, depuis quand, et recherche structurelle.
- Le terrain peur être la cause de ce type de problème. Il y a vraiment beaucoup de désordres dans les constructions depuis une quinzaine d'année.
- Savoir par enquête auprès des anciens propriétaires ou enquête de voisinage depuis quand ces fissures existent. Voir si d'autre maison du secteur ont le même problème au même moment (on parle en quelques mois). Ceci pouvant confirmer le soucis du au terrain. A savoir que si ces fissure minimes existent depuis 30 ans, vous n'avez pas grand chose à craindre. Votre maire se doit de vous informer sur d'éventuels mouvements de terrain constatés et les périodes.
- La question structurelle : Beaucoup de maisons jusqu'en 1975 environ ont été construites avec des blocs simplement croisés dans les angles sans renfort de poteaux liants fondations et chainage périphérique. Dans ce cas, le poids de la construction peut à la longue faire "gonfler" les murs et bien entendu les faire fissurer.
Dans les temps on construisait très épais sur 3m de haut. Les matériaux plus modernes ont permis de faire des murs plus "fins" à condition de respecter des règles.
Pour vérifier si vous avez des poteaux en béton dans les angles, une solution simple : Perceuse à percussion, mèche de 6mm un peu longue et faire trois ou quatre trous entre 6 et 8cm de l'arête de l'angle à l'extérieur. Distance entre chaque trou 10cm environ. Tant que vous sortez de la matière on peut supposer que l'angle est plein si la perceuse par dans le vide c'est donc que votre angle est vide.
Dans ce cas il faudra faire des renforts Int. et Ext.
Sur ces fissures et pour vous rassurer, faites des témoins en plâtre que vous datez. Vous trouverez des renseignements sur ce sujet sur ce site j'en ai souvent parlé. Ne mettez pas de témoins en plastique collés, c'est de la M...isère !

Votre objectif pour le moment doit se concentre sur le balcon. Un balcon est ferraillé. Les fissures laissent rentrer l'eau et l'oxydation attaquera les fers. Il vous faut purger les fissures de toute rouille apparente, mousse, graisse.... Et faire une injection pour étancher dessus comme dessous. Dessus , la pluie, dessous la condensation, c'est presque pire. Vous devrez aller chez un marchand de matériaux de bonne réputation (Point P, Chausson ou autre) et voir ce qui peut vous être proposé dans les marques SIKA, RUBSON...
Surement des produits à mettre avec un pistolet à cartouches. Travail que vous pouvez faire vous-même si vous bricolez un peu.
Pour trouver d'autres conseils, cherchez sur ce site dans cette rubrique, vous allez trouver un maximum d'idées. Ne vous précipitez pas la maison est loin d'être tombée. Et pourquoi ne pas faire venir sur place un maçon pour "tâter le terrain" par rapport à de futurs éventuels travaux...
Cordialement, M37.

Bonjour Diacasi,

Je pense que vous avez les deux possibilités les plus adaptées à votre projet.
1° Soit on considère le terrain stabilisé et on fait à "moindre" frais.
2° Soit le terrain ne l'est pas, et dans ce cas prendre la seconde option (prix X4 environ, à la louche).

Je comprends tout à fait votre souhait concernant la durée dans le temps. Et c'est pour cette raison que j'ai un peu forcé sur le raisonnement N°1, car attention, présentement vous savez sur quoi vous vous appuyez, si vous démolissez pour refaire du neuf sur pieux, vous allez retomber dans le système mouvement de terrain, remblai (même minime), choix de l'entreprise (quand on voit certains travaux de nos jours... ).
C'est donc un choix, il vous appartient.
L'idée proposée par GL pour la finition semble bonne. Je suis allé voir hier car je ne connaissais pas le produit ? C'est vrai que cela peut vous correspondre tant côté antidérapant qu'esthétique.
Dans 20 ans, GL je suis certain que nous en reparlerons..... mais on ne saura plus pourquoi.
Par contre, si notre ami Diacasi, pouvait nous faire un retour des travaux en photos par exemple, ce serait super pour BricoVideo.
Cordialement, M37.

Ah, oui ça paraît très sympa sur le plan esthétique. Idée a retenir pour notre ami diacasi.
Il est vrai que sur le verglas il n'y a pas de solution, même avec les meilleurs carreaux antidérapants puisque la couche de gel sera toujours plus épaisse que la matière.
Par contre GL, vous avez l'air de connaître le coin, pensez-vous que mon raisonnement se tient compte tenu de l'historique terrain et les frais a engager avec cette idée ??
J'ai vraiment peur que la seconde solution (inspiration TP d'où je viens) soit vraiment hors de prix pour 48m².
Bonne soirée à vous deux, M37.

Bonjour,

Je reste sur ma position, non pas par entêtement mais parce que je pense que si ce terrain ne bouge plus (en partie grâce au sable en forte proportion contenu dans l'argile), vous feriez des économies substantielles avec cette méthode. Ceci n'ayant pas d'incidence sur votre future isolation.
Concernant le travail en lui-même, c'est une grosse journée de coffrage, et une demie journée de coulage béton avec deux aides. Le carrelage c'est de la patience, mais au printemps cela passe bien.
Bien entendu pour le béton, ce sera à la toupie. Sinon, à la main... prévoir copains et casse croûte.
Comme le montre l'image n°2, ce serait bien de pouvoir affleurer l'enduit existant.
Le prix du béton, c'est simple : un coup de fil rapide a la centrale la plus près de chez vous. Si vous choisissez l'option casser, évacuer, pieux, longrines....
Faites rapidement venir un artisan maçon pour établir un devis. Et pourquoi pas un devis pour chaque option.
Et dites-moi si je suis dans le vrai au niveau budget, ainsi que l'avis d'un collègue peut être un peu plus moderne que moi.
Cordialement, M37.

Bonjour,
La réalisation d'une verrière de ce type n'a rien de sorcier, par contre c'est une affaire de patience.
Personnellement, je n'ai pas réalisé de verrière, mais j'ai eu l'occasion de réaliser des fenêtres simples avec un vitrage coincé entre deux cornières.
Pour ce faire, cornières de 30x30 et 25x25 ou 20x20... La cornière intérieure dépendant de l'épaisseur de l'occultant. Un verre va de 2 à 4mm, a partir de 6mm cela devient de la glace, il y a aussi des possibilité avec le polyacrylate. Et du fer T de 30.
1° Définir parfaitement les côtes hors tout et fabriquer le cadre extérieur en cornière.
2° La répartition intérieure sera faite avec les fers T de 30. Petite découpe précise à la disqueuse sur le haut du T pour incrustation dans l'épaisseur de la cornière.
3° Puis viendra l'étape des cadres intérieurs avec les cornières adéquates suivant épaisseur de l'occultant choisi.
4° Perçage très précis des ailes intérieures des cornières pour jonction entre cadre ext. et int.
5° Pose du cadre extérieur avec toutes les précautions d'aplomb et de niveau.
6° Pose des occultant qui auront été taillés pour rentrer dans le cadre intérieur - 1,5 cm. Ceci afin d'éviter le cordon de soudure toujours difficile à meuler dans un angle int. S'il s'agit de verre, il faudra le poser sur des petites cales souples type néoprène pour qu'il ne soit pas en contact direct avec le fer (coef. de dilatation tellement différents que le verre ne résisterait pas aux déformations, j'ai souvent tenté de plier du verre, je n'ai jamais réussi ). Les mêmes cales seront disposées sur les côtés pour le centrage. Pas de nécessité de cales en haut. Bien entendu un petit cordon de silicone se déposé précédemment sur la cornière ext. pour aider à la pose et au maintien du verre.
7° Boulonnage des cornières int. Il existe un tas de vis, boulons, écrous qui sont assez esthétiques (à voir dans les rayons quincaillerie).
Bien entendu, j'ai passé les étapes meulage, ponçage, antirouille, peinture....

Voici pour le principe et cela ne devrait pas vous coûter une fortune et vos verres seront interchangeables en cas de casse. Dans ce que l'on nous vend, c'est bien souvent standard, là vous faites du sur-mesure.
Dans ce que l'on nous vend, le boulonnage n'existe pas car ils utilisent des parcloses montées sur clips...
Bonjour le démontage et surtout le remontage quand les clips "en plastique" sont cassés.
Si la soudure vous fait peur, il y a toujours un bon copain qui peut s'en charger. L'important est de souder le cadre ext. sur une surface parfaitement plane.
C'est un travail qui requiert patience et précision. Surtout au perçage des éléments. Un pré-montage serait souhaitable avant les opérations principales.
A votre disposition pour plus de renseignement. Et il y aura surement d'autres avis car ce type bricolage doit intéresser pas mal de monde sur ce site.
J'attends votre réflexion pour améliorer le principe. Cordialement, M37.

Magnifique reportage. J'adore ce Père Noël en gilet jaune avec sa hotte.... Plein de symboles !
Je ne doute pas que quelques reformes soient dans cette hotte.... Il faut croire au Père Noël !
Personnellement, si j'avais un cadeau à lui faire ce serait un sonotone.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Il faut serrer de façon raisonnable de façon à créer une tension sur le tirant. Difficile de dire quelle pression exercer.
Dans tous les cas il ne faut pas déstabiliser davantage la maçonnerie existante. Cette méthode est assez ancienne et je pense que nos ancêtres devaient y aller de bon cœur pour serrer les boulons.
En revanche vous avez raison en ce qui concerne la vérification du serrage de temps à autre, pendant et après les travaux, puis de temps en temps ensuite pendant un ou deux ans.
J'ai repensé aussi au fait et si des niveaux le permettent ainsi que vos hauteurs sous linteau de prendre une poutre métallique plus longue, et de mettre les tirants avec. Soit boulonnés soit soudés.
Si vous devez faire appel à une entreprise, il y aura discussion sur la méthode. Laissez dire et présentez vos idées après.
Vous verrez les réactions. Parfois des gens de bon sens acceptent les idées des autres, et le mix peut aussi être positif.
Car vu de loin ce n'est pas facile de donner un avis parfaitement éclairé.
Bonne soirée, Cordialement. M37.

Bonsoir diacasi,

En relisant votre 1er post vous parlez du poids qui va se rajouter sur l'ancienne dalle...
Surtout ne tenez pas compte de cela.
Le terrain est stabilisé, et si vous n'aviez pas cette ancienne dalle vous auriez soit de la terre, du gravier, du sable.... là vous avez le meilleur support qui soit, le béton.
Bonne soirée, Cordialement. M37.

Bonsoir,

Citation :
Mon souhait est que cela soit durable, beau, facile d'entretien. La question budget passe après.

OUI à la première phrase. Je boude la seconde, car sur le site, il n'est pas question d'entrainer les gens dans des dépenses exorbitantes. Donc, grâce aux détails que vous avez fournis en complément, on va tenter la solution suivante.
Un terrain non stabilisé met plusieurs années à se stabiliser. La plupart du temps par tassement hydraulique. C'est à dire que l'eau pénètre le sol et tasse la terre en en chassant l'air. Il faut compter 3 ans pour stabiliser définitivement 15cm de façon définitive.
Votre maison est de 1980 (donc elle a près de 40 ans). Depuis 15 ans votre terrasse ne bouge plus dites vous.
Donc 40-15 = 25 ans. Si on prend ces 25 ans / 3 = 8,3. Si je multiplie ces 8,3 par bandes de 15 cm, je trouve 1,25m de profondeur de remblai.
Si votre terrasse n'est descendue que d'une dizaine de cm, j'en déduis que vous êtes sur un remblai très correct avec une terre plutôt sablonneuse. En tout cas ce n'est pas de l'argile.
De plus vous avez 15 cm de marge. A partir de là on a deux options :
1°) Partant du fait que cette dalle est stable. Poser un polyane sur ce béton existant après y avoir passer un bon coup de nettoyeur HP. Couler une nouvelle dalle béton armé de 10cm d'épaisseur (niveau tenu sous les seuils) sur la dalle existante puis carreler directement. Dosage de cette dalle 350kg de ciment par m3. Ferraillage : nappe de treillis soudé. Pente vers terrain de 1,5cm/m. colle souple pour carrelage pour extérieur (voir lien, il en existe d'autres).

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-colle-axton-carrelage-flex-gris-5m² -25kg-pour-ciment-colle-mur-e1501470372

Et bien entendu vous refaites vos joints de dilatation au même endroit que précédemment. Il vous restera une fausse marche de 4cm environ, l'eau ne rentrera pas plus qu'avant.
Concernant le carrelage, oui et non question de goût. non pour les dalles posées sur plots, dans le temps elles bougent. Voyez le site joint de chez NOVOCERAM au sujet des normes antidérapante (page d'accueil), car en cas de pluie, neige ou verglas... (pas terrible pour les cols de fémur). Il existe des carrelages vraiment antidérapants, mais comme ils sont rugueux, ils deviennent difficile à nettoyer. Voir aussi par rapport a votre région...

https://www.novoceram.fr/conseils/certifications-de-qualite/norme-carrelage-antiderapant

2°) Seconde possibilité, et là le budget explose !!! Casser cette dalle, évacuer vers décharge sur camion.
Couler des puits et longrines, puis poutrelles/hourdis dalle béton et carrelage. Voir dessin joint. Si vous deviez en passer par là je me tiens à votre disposition pour plus de détails concernant la réalisation.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour diacasi,

Cette terrasse a de fait bien bougé. Coup de chance elle est partie dans le "bon sens".
J'en déduis qu'elle a été posée sur un remblai non stabilisé ou tout du moins pas assez. Depuis 1980, ce remblai ne doit plus bouger maintenant.
D'où ma question avant de continuer : Avez-vous constaté une stabilisation de cet ouvrage et depuis quand ?
Et aussi de quelle dimension disposez-vous jusqu'au seuil de vos portes ou portes fenêtres ?
Cordialement, M37.

Merci à la personne de l'équipe pour la conversion en pdf.
Image juste pour le plaisir...

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