Bonsoir,
Votre cuisiniste a raison pour le plan de travail, car à la profondeur du LV (60 cm) il faut ajouter l'épaisseur du tuyau d'évacuation qui passe derrière (4 à 5 cm).

Pour ce qui est des travaux de plomberie en cas d'inversion, cela ne va pas chercher bien loin. Les évacuations à modifier et amener l'eau chaude et l'eau froide à l'évier (tuyauteries flexibles de 1 m) et une vanne pour le LV.
Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
Si l'eau monte au dessus du sel, c'est que le mécanisme de remplissage (situé dans le puits à saumure, cerclé en orange sur le dessin, c'est le même principe que le mécanisme de chasse d'eau) doit fuir, certainement le joint HS, ou le flotteur coincé. Faire manœuvrer manuellement.

L'eau ne débordera pas car il y a un trop plein qui évacue vers les égouts, mais vous allez consommer beaucoup de sel.

Pour tester le TH il existe des kits comprenant un flacon gradué et un réactif. Vous mettez de l'eau jusqu'au repère du flacon, puis vous versez du réactif dedans (en comptant les gouttes, au départ l'eau devient rose puis passera au vert d'un coup, vous arrêtez à ce moment là) chaque goutte ajoutée correspond à 1° de TH.
Le TH doit être réglé aux alentours de 10° TH.

Cordialement.
JDC13

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
Si vous l'utilisez occasionnellement, vous pouvez l'obstruer avec un film plastique maintenu par un élastique, ce qui permettra de l'ouvrir et de le refermer facilement.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
Essayez de dévisser la partie au dessus du bec, il y a de fortes chances que ce soit cette pièce qui tienne la cartouche.
Attention pensez à la protéger pour ne pas y faire de marques.
Ensuite le problème sera de trouver une cartouche compatible.

Amicalement.
JDC13

Bonsoir.
Je ne pense pas que vous puissiez le remplacer par un autre modèle, pour ce faire il faudrait que les deux pièces soient identiques.
Sinon tentez une remise en état de l'ancien.
Cordialement.
JDC13

Bonsoir
Si la pièce n'est pas en mille miettes, vous pouvez essayer de la recoller avec une colle pour céramique, porcelaine, verre, etc. genre du type Araldite à deux composants époxy.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
- Pour démonter les anciennes tuyauteries, il faut deux clés plates, l'une pour immobiliser l'écrou de la tuyauterie souple, l'autre qui sert à dévisser l'écrou sur la tuyauterie en cuivre.
Si vous voulez monter les nouvelles tuyauteries, il vous faudra, soit deux mamelons doubles M/M (mâle/mâle certainement du M 1/2- M 1/2) soit deux réducteurs M/M (Voir photos).

Attention à vérifier le type raccord sur les tuyauteries en cuivre, raccord à collet battus, raccord à olive conique ou raccord rapide à compression. (Voir les photos pour identifier).
Selon le cas, les mamelons ou réducteurs seront différents, prendre conseil auprès d'un vendeur qui vous guidera pour l'achat (Penser à vous munir des photos des raccords).

Une autre option :
- Il est peut-être possible de conserver les tuyauteries flexibles de l'ancien mitigeur (si elles ne sont pas trop vieilles), le filetage côté robinet a des chances d'être le même !

Cordialement.
JDC13

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Malheureusement pour moi, le "télé diagnostic" de mamigas a été confirmé lors du diag physique effectué par la même personne : carte irrémédiablement HS !
Merci à lui.

Cordialement.
JDC13

Bonjour,

Félicitations pour la réalisation, je suppose un petit sentiment de satisfaction d'avoir réussi tout en faisant des économies !
C'est comme ça que l'on prend goût au bricolage !

Cordialement.
JDC

Bonsoir,
Comment est apparu ce problème, d'un coup ou lentement ?

Le joint n'a pas l'air abimé, par contre j'ai l’impression que la pièce sur le dormant (là où vient se verrouiller les pênes), appelée têtière, ressort beaucoup du chambranle (encadrement de porte).
Elle est peut-être desserrée et a pris du jeu, ce qui expliquerait que la porte ne se plaque plus sur son encadrement.
Dans ce cas là il suffit de la repositionner et de serrer les vis.

Cordialement.
JDC

Bonsoir,
Le vase d’expansion a été changé, mais, est-il bien adapté à votre installation (volume) ?

Les symptômes sont ceux d'un vase défaillant :
- Pression qui monte vite lors du remplissage,
- Fuite à la soupape lors de la montée en température,
- Difficulté à maintenir une pression de fonctionnement correcte,
- Remplissages fréquents.

La pression de gonflage du vase doit être vérifiée (environ 0, 8 bar) circuit d'eau pression à 0 (vidanger en partie).
Une sous-pression ou une surpression du gonflage ont pratiquement les mêmes effets.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
Le pilier en bois va t-il jusqu'au sol ou s’arrête t-il sur la niche à bois, s'il ne va pas au sol ça confirmerait que c'est de la déco.
- La poutre en bois est tenue comment côté cheminée ? Si elle a du jeu c'est qu'elle ne soutient pas grand-chose.
- Le mur de la cheminée est en briques, s'il devait supporter le plancher il serait en béton.
Je pense qu'il y a une poutre en béton qui passe au-dessus du pilier en béton (à droite de l'escalier) et qu'elle reprend les efforts des poutrelles coupées.
Sinon vous avez la possibilité d'étayer la zone avec un étai de maçon, afin de pouvoir pousser vos investigations sans danger.
Je n'ai pas l'impression que la poutre soit porteuse, que c'est plus de la déco.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
Je ne suis pas maçon, mais bricoleur expérimenté.
- La ferraille n'a pas été touchée.
- La profondeur des saignées ne fait que 1/8ème de l'épaisseur de la dalle.
- La longueur n'est pas excessive.
- Les saignées sont proches d'un mur.
Je me rapproche de l'avis de l'expert, ne pas s'affoler, surveiller la zone et si apparition de criques (micro-fissure) il sera toujours temps de renforcer, en mettant une poutre (ou un IPN en acier, habillé pour l'esthétique) soutenue par un pilier de chaque côté.

Qu'est-ce qu'il y a à l'étage, chambre ou grenier ? Ne pas y entreposer de choses extrêmement lourdes.
Entre la cuisine et le séjour, y a t-il un mur ou une cloison ? Si c'est un mur c'est mieux.

Personnellement je pense qu'il n'y a pas de risques.
Vous pourrez toujours remercier vos amis pour les jours d'angoisse.
Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
Est-ce que votre condensateur ressemble à la photo ? (si oui, il est en vente à 9.79€, il est compatible avec votre modèle de LL).
Voir lien : https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/D53079

Cordialement.
JDC13

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
J'ai mesuré sur un condensateur récupéré, il n'y a pas de continuité entre la borne phase et la masse, ni entre la borne neutre et la masse.
Pour tester :
- Débrancher l'appareil !
ATTENTION à décharger le condensateur (voir des tutos sur youtube).
- Débrancher la masse (ou terre) du condensateur (ou le séparer de son support).
- Tester s'il y a continuité entre la carcasse et la borne phase. Puis entre la borne neutre et la carcasse.
Si il n'y a pas continuité, c'est bien cette pièce qui est HS.
Faire attention pour le remplacement de prendre un de même valeur.

Pourriez-vous mettre une photo du condensateur ?
Cordialement.
JDC13

Bonsoir.
Monsieur l'administrateur, pourriez-vous me communiquer les coordonnées de mamigas, a priori il est d'accord ?
Merci.
Cordialement
JDC13

Bonjour mamigas.

Votre deuxième réponse, me laisserait-elle l'espoir d'avoir un diagnostic de votre part ?
Si oui, je suis prêt à vous envoyer le bébé. Il faudrait juste que j'ai vos coordonnées.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir Mamigas.
Merci pour votre réponse, tant pis, je vais récupérer quelques pièces pour mon LL perso, c'est un modèle assez proche et le reste ira en déchèterie.
Bravo pour toute l'aide apportée aux forumeurs.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
Pourriez-vous faire des photos du bout du tuyau de vidange du lave linge et du tuyau d'évacuation et mesurez le diamètre de la sortie et du tuyau d'évacuation pour aider à comprendre.

C'est bizarre que le tuyau d'évacuation soit trop petit en général le diamètre externe est de 40 mm ce qui donne environ 34 mm en interne et les tuyaux sont proches des 20 mm.

Sinon il y a ces systèmes : voir photos.
Le premier se fixe sur le tuyau d’évacuation, le second s'installe entre le siphon et l'évier ou lavabo.

Cordialement.
JDC13

Bonjour,
J'ai eu un cas similaire, c'était le condensateur (corps en métal) démarrage du moteur qui laissait passer une partie de la phase à la carcasse dès que le moteur était en fonctionnement.

Pour chercher l'organe défectueux, débranchez l'appareil du secteur, puis faire des tests de continuité entre les différents organes et la carcasse.
Un condensateur ressemble à ça (photo).

Cordialement.
JDC13

Bonjour,
Pour remplacer la cartouche, il vous faudrait la marque et le modèle du robinet.
Pour la réalisation voir ce genre de tuto : https://www.youtube.com/watch?v=bDfW5Hus68k
De plus il y a un lien avec un vendeur.

Cordialement.
JDC13

Bonjour.

Si le plombier ne peut pas venir rapidement, essayez de remonter le robinet avec de la filasse enduite d'une pâte spéciale.
J'utilise la marque GEB ; on trouve des kits en magasins de bricolage.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
J'ai regardé sur le net, a priori ce ne serait pas un adoucisseur à proprement dit, mais un anti-calcaire.
Cela évite le dépôt de calcaire dans les tuyaux, mais le calcaire est toujours là, il n'est pas éliminé.
Je suis un peu sceptique sur l'efficacité de ce système électromagnétique.
J'avais lu que ce système était efficace pour de l'eau qui circule en permanence, genre circuit chauffage, mais perdait de son intérêt pour de l'eau à faible circulation.
Renseignez-vous pour un adoucisseur classique au sel, c'est moins cher et ils ont fait leurs preuves.
J'en ai installé un volumétrique à billes de résine chez moi (dureté de l'eau > à 40°TH), ça fait 16 ans, j'en suis très content, plus de résistances entartrées, plus de traces sur les faïences de la SDB et des WC, plus de robinets qui fuient, etc. Consommation environ 50KG de sel/an.
Seuls inconvénients, il faut l'installer à l'arrivée d'eau dans le logement, vous devez disposer d'une alimentation électrique et d'une évacuation d'eau à proximité.
Pour l'entretien ce n'est pas bien compliqué, surveiller le niveau de sel dans le bac à saumure tous les 3 mois, mettre du désinfectant à résine tous les 6 mois, vérifiez la dureté de l'eau adoucie à l'aide d'un test 2 à 3 fois/an.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
Avez-vous essayé de démonter les gros raccords qui sont sur le mitigeur ?
J'ai l'impression qu'ils servent d'interface entre les canalisations et le robinet.
Car le robinet n'a pas l'air si vieux que ça, les écrous du robinet sont des écrous hexagonaux, standardisés normalement.

Je pense que l'installation a été faite avec des gros tuyaux acier (genre chauffage), le filetage étant fait manuellement avec une filière sur le bout du tuyau, ensuite le raccord est monté à la fillasse pour l'étanchéité.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
Pour quelle raison changez-vous cette pièce ? Est-elle défectueuse ?
Ne pouvez-vous pas ne changer que la cartouche du mitigeur ou est-ce pour installer un mitigeur thermostatique ?
Voir si un mitigeur thermostatique acheté seul peut s'adapter au répartiteur (cela serait moins onéreux) j'en ai vu sur internet, voir images.
Cordialement.
JDC13

Bonsoir,
Avez-vous bien branché l'eau chaude sur la bonne entrée du mitigeur (à droite) ?
Certains mitigeurs sont repérés, H(hot) pour chaud et C(cool) pour froid.
Bon dépannage.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir.
J'ai eu deux fois le même problème que vous à quelques années d’intervalles.
- Le premier c'était la cuve qui était percée (corrosion).
- Le second c'était le tube logement de la sonde température qui était percé (corrosion).
A chaque fois ça s'est fini par le changement du cumulus, malheureusement.

Cordialement.
JDC13

Bonjour,
Le froid dans le réfrigérateur se fait par de l'air froid venant du congélateur.
Lorsque le congel dégivre, l'eau s'écoule dans le petit bac au-dessus du compresseur situé en bas à l’arrière, si pour une raison ou une autre l'eau ne peut plus s'écouler, elle va geler et finir par obstruer l'orifice où passe l'air allant dans le frigo. Donc congel à la bonne température, mais frigo tiède.

Solutions apportées :
- Dégivrage complet (comme l'explique warm 83),
- s’assurer du bon écoulement de l'eau dans le petit bac,
- éventuellement vérifier que le tuyau n'est pas obstrué, en y passant un fil de fer en prenant soin de recourber le bout pour ne pas faire de dégâts.
- Puis vérifier le bon calage vertical de l'appareil en réglant les pieds, il vaut mieux un très léger basculement vers l'arrière que vers l'avant.

J'ai eu ce problème avec un combiné de même marque, congélateur en haut, 1 seul compresseur.
Après dépannage comme décrit, plus jamais eu ce problème.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir Pirouette,

Si vous avez la possibilité de vérifier la température des tuyaux directement à la sortie du cumulus, et de faire tirer de l'eau chaude par une autre personne. Si le tuyau chaud devient froid rapidement, il y a peut-être une inversion de tuyau.
Sous le cumulus la sortie d'eau chaude est repérée en rouge, l'entrée d'eau froide en bleu (c'est là qu'il y a le groupe de sécurité).
Si le tuyau est bien chaud, voir directement le branchement des mitigeurs.
Les tuyaux inversés au niveau des robinets, si c'est le cas inverser les flexibles. Eau chaude à gauche, Eau froide à droite lorsque l'on est face au robinet (cas arrivé à une amie avec des mitigeurs thermostatiques).

Dans un cumulus l'eau froide arrive par le bas et l'eau chaude sort par le haut grâce à un tuyau interne (voir image).

Pour ce qui est de la quantité d'eau tirée après la fermeture, ça peut venir d'un peu d'air prisonnier dans le ballon, en effet l'air dans le ballon est à la même pression que l'eau (< 3 bars), si l'on ferme l'arrivée d'eau et que l'on ouvre un robinet d'eau chaude, la pression chute, l'air se détend et chasse une partie de l'eau contenue.

Cordialement.
JDC13

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Bonsoir,

Le moyeux (pièce centrale du plateau) est montée en force, il faut le chasser par l'autre côté, après avoir enlever le plateau de la ponceuse, à l'aide de douilles, une grosse qui sert d'appui et une plus petite qui permet de taper juste sur le moyeu tout en passant au travers du roulement. Profitez en pour changer le roulement, prenez en un étanche de préférence (attention il me semble qu'il y a un circlips qui retient le roulement dans le plateau alu).
Il vous faut le Diamètre extérieur, le diamètre intérieur et l'épaisseur pour trouver la référence à commander.
J'avais trouvé ce roulement sur le site 123roulement.com
Ils ont plusieurs milliers de références. J'y ai trouvé pour perceuse, burineur, machine à laver, pompe etc.

Pour info comme le précise ELEC-BOBINAGE, le plateau alu doit pouvoir tourner librement autour du moyeux central, sans aucune résistance.
Le moyeux central tourne sur le même axe que le moteur vu qu'il en est solidaire, le plateau alu a son axe excentré par rapport au moyeux, c'est ce désaxage qui crée les oscillations.
Pour la vis je mettrais plutôt du frein filet normal, afin de pouvoir démonter ultérieurement.

Cordialement.
JDC13

Bonsoir.

Si vous n'avez pas encore trouvé allez voir sur le site Kompernass, ils vendent les pièces et accessoires de la plupart des appareils achetés chez Lidl.

https://www.kompernass.com/fr/outils-electriques/perceuses/?p=1

Cordialement.
JDC13

Bonsoir Papizac.

Pour le matériel acheté chez Lidl, allez voir sur le site Kompernass, ils vendent les pièces et accessoires, pas les outils complets.
Pour un chargeur de batterie pour Parkside voir ce lien vous trouverez peut-être votre bonheur.
https://www.kompernass.com/fr/outils-électriques/?p=1
Vous recherchez votre modèle, cliquez dessus et vous aurez accès aux pièces disponibles.

Site sérieux, plusieurs commandes jamais de problèmes.
Cordialement.
JDC13

Bonjour,

Malgré la lecture de dizaines de pages je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai récupéré un lave linge en panne chez une amie (date achat inconnue).
- marque : Arthur Martin Electrolux AWT 1014 AA,
- réf : 913210401-01,
- type : 97P22595,
- N° 624 00930
La cuve du lave linge était restée pleine, avec le linge dedans. J'ai vidangé manuellement par le filtre à l'avant, le filtre était complètement obstrué, nettoyage, remise en place.
Tentative de rinçage, dès que je tourne le programmateur sur n'importe quelle position (sauf Arrêt), le lave linge se met à vidanger et se remplit en même temps. Le bouton départ /pause semble bloqué sur marche, la led reste allumée, même en appuyant dessus. Pour arriver à vidanger par la pompe, j'ai été obligé de fermer l'arrivée d'eau, même cuve vide la pompe de vidange continue de fonctionner.
J'ai ramené le lave linge chez moi pour aller plus loin dans les investigations :
- pompe de vidange OK,
- électrovanne étanche à l'arrêt, fonctionne dès la mise en marche (les deux électro-aimants semblent fonctionner en même temps, au toucher ils sont tièdes),
- verrou de porte OK,
- résistance de chauffage 27,4 ohms,
- charbons du moteur OK long. > à 20 mm
- pressostat fonctionnement correct,
- tuyau cuve-pressostat pas bouché.

Vérification visuelle de la carte électronique : un triac est éclaté, je l'ai changé par un de même valeur (BTB16-600BW) rien vu d'autre d'anormal.
- carte Electrolux 132148046,
- firmware W1E00240,
- AKO code 547 603 LP auto (50 825).
J'ai remonté la carte, il y a du progrès, plusieurs leds s'allument, mais la panne est toujours là.

J'ai tenté un reset, en appuyant sur les boutons départ/pause et sur départ différé et en faisant un cran à droite sur le programmateur pendant plus de 5 s. Les leds s'allument façon chenillard, mais la panne est toujours là !
Je soupçonne la carte mais je n'ai pas les moyens techniques d'aller plus loin, changer la carte par une neuve est trop onéreux.
Donc je viens demander si quelqu'un a une solution.

Si Mamigas fait toujours des diagnostics de carte électronique et après son accord j'aimerais lui envoyer, afin qu'il puisse me donner son avis ou la remettre en état.

Désolé pour le "roman", mais j'ai essayé d'être explicite.
Cordialement.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.