Bonjour.

S'il n'y a pas d'électronique dans l'UE, hormis un gros condensateur pour le compresseur et un plus petit pour le ventilo, alors c'est une clim tout-ou-rien, et tout est géré par l'UI ; et le câble de liaison a 4 fils + la terre.

Si vous alternez chaud et froid plusieurs fois, est-ce que le ventilo s'arrête à TOUS les moments en mode chaud. A quelles températures approximatives sont les tuyaux en sortie d'UE en froid et en chaud?

Le fonctionnement du ventilo dépend en général d'un relais, qui pourrait être encrassé, ce qui pourrait expliquer UN ratage. Si ma manip montre une stricte répétitivité, on pourrait avoir un problème carte ou une sonde dans l'UI.

Bonjour.

Très important, toujours couper le jus et attendre 3 mn avant de déconnecter ou reconnecter le câble du moteur, sinon vous grillez l'électronique du moteur.

Attention, tous les moteurs ne se démontent pas pour changer les roulements, certaines marques préfèrent vous faire payer un moteur plutôt que 8€ de roulement... :-(

Bonjour.

Le courant arrive forcément sur le groupe extérieur puisqu'un des splits fonctionne. Je suppose qu'il fait bien du chaud quand vous le lui demandez, confirmez.

Du groupe partent des câbles vers les 2 splits, et c'est eux qu'il faut vérifier, il faut ouvrir la trappe latérale et vérifier la tension 230V entre L et N (phase et neutre) en arrivée et aux 2 départs splits. Je pense que ce sera OK.

Il y a de fortes chances pour que le problème se situe dans le split en panne, son alim basse tension ne fonctionnerait plus.

Punaise, je m'en doutais!!... Vous avez la même carte qu'en question 2980. Vos symptômes sont différents, mais la cause est la même : corrosion massive parce que cette carte souffre d'une protection insuffisante, à moins que vous ne soyez dans une région proche de l'Atlantique et de ses vents salés.

Je vous mets 2 exemples de corrosion, avec coupure potentielle de pistes, mais il y en a des dizaines, et la piste fatidique empêche par ex le 5V d'arriver à la carte microP B (noire et soudée verticalement), ou l'ordre n'est pas transmis au relais, ou une foule d'autres effets. Il vous faut déposer complètement la carte, et mesurer les pistes attaquées entre 2 soudures, il faut toujours trouver moins d'un ohm. Et attention, comme vous le verrez en posts 82 à 88 de la 2980, un trou de communication entre faces peut AUSSI être responsable d'une panne. En cas de défaut avéré, il faut ponter la piste malade. Bon courage...


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Bonjour.

Merci pour votre dernier post, qui pourra servir à d'autres. Pour ma part je ne suis pas intervenu dans la discussion car je n'ai aucune expérience dans les PAC air/eau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Téléchargez le bouquin de cette clim, il y a une procédure de diag à partir de la page 70. Attention, il fait 20Mo.

https://www.toshiba-aircon.co.uk/assets/uploads/product_assets/20160617_SM_SVM-16031_Mirai_05_16_RAS-BKV-E_BAV-E_EN.pdf

Bonjour.

Avez-vous eu la curiosité de faire les mêmes mesures que l'internaute en réponse 9? Si vous avez vous aussi un IPM de mort, on peut le changer. Ça doit coûter 30€ en Chine...

Bonjour.

Vos interventions sur le forum sont "modérées", d'où le retard de parution éventuel.

Vous allez mesurer la tension aux bornes des bobines des 2 gros relais, ceux avec des cosses au dessus. Pour la voie A il faut mesurer aux bornes de la diode D302A, pour la voie B, D302B. Il faut normalement 12V continus aux bornes de ces diodes. Si OK, alors passez en calibre 700 ou 1000V alternatif, et mesurez entre les 2 cosses de chaque relais, normalement 0V. Si vous lisez 230 sur le relais A, ses contacts sont charbonnés. A moins que sa bobine soit coupée, à vérifier de préférence hors tension (quelques centaines d'ohms).

Une photo de la grande carte serait bien.

Quelle(s) carte(s) avez-vous remises? Sachant qu'il y a 2 jaunes (l'originale et la neuve) et 2 vertes (idem).

La photo en réponse 21 ne montre pas de puce. Elle est derrière? En 2x4 pattes? Si oui, n'y a-t-il pas sur l'ancienne carte une puce +/- identique?

Bonjour.

Je ne sais pas où trouver cette carte, mes interventions se limitent à faire un diagnostic des pannes quand c'est possible. Mais une carte peut souvent se réparer. Avez-vous lu la question mentionnée en réponse 7 plus haut? Des mesures y sont suggérées ou faites.

Réponse 4 : "l'installation donc le produit est de fin 2024"
Réponse 6 : "Comme je l'ai mentionné, le produit a été acheté et installé en 2020"
Mettez-vous d'accord avec vous-même...

Je ne peux que vous redire ma réponse 3.

Bonjour.

Effectivement, vos infos étaient très partielles et me laissaient dubitatif. Donc maintenant, les 2 cartes qu'on voit en réponse 3 (la jaune et la verte) sont neuves, si j'ai bien compris. Confirmez.

Si vous avez gardé les anciennes cartes, alors je suggérerais de remettre l'ancienne grande carte, car j'avais des doutes sur l'autre (la jaune). Avec une jaune neuve et la verte d'origine, cela pourrait peut-être repartir.

On peut toujours changer l'eeprom, c'est un circuit à 2 x 4 pattes, mais il faut être équipé pour cette intervention un peu délicate.

Bonjour.

"Elle fonctionne en mode froid" : est-ce qu'elle vous donne de l'air glacial, ou est-ce qu'elle brasse l'air ambiant, ce qui peut donner une impression de froid? Aidez-vous d'un thermomètre si besoin.

Que fait le groupe extérieur, est-ce que son ventilo tourne, ainsi que son compresseur? Et quelle est sa référence (vous avez donné celle de l'unité intérieure)?

Timer clignote, OK, mais est-ce juste un flash ou une salve de n flashes, avec des extinctions entre salves? Si slaves, combien vaut n?

Comme j'ai essayé de vous l'expliquer le plus clairement possible (apparemment sans succès), les indications dans l'UE concernent les clignotements dans l'UE, pas les clignotements sur l'UI.

Fin 2024... c'est en ce moment... L'installation a-t-elle déjà fonctionné?...

Bonjour.

La question 2623 nous apprend qu'Electrolux est fabriqué par Gree (écrit Gre par erreur), et la 6304 donne une piste intéressante amenée par un anglophone...

Alors 12 clignotements dans l'UE signifiaient, sur les modèles anciens, problème de ventilateur extérieur. Mais là vous avez un modèle plus moderne, et 12 sur l'UI (Timer) signifient "Interface defective (outdoor)" donc problème de communication. Souvent un problème d'alim basse tension dans l'UE. On a eu plusieurs cas où une diode zener était HS. Pour plus d'info, voir question 9369 , qui redirige vers d'autres.

Bonjour.

Vous voyez les clignotements dans l'UE en enlevant son capot, ou sur l'UI avec le voyant timer/horloge?

Bonjour.

3 mois? ça nous ramène vers le 15 août... Vous êtes arrivés sur le forum fin septembre. Pourquoi ne pas avoir parlé de ce changement de carte?

D'autre part vous n'avez jamais parlé de E470 avant... Des précisions s'imposent.

Bonjour.

En mode chaud, la ventilation intérieure ne démarre que quand le gaz a atteint une certaine température, genre 35°, sinon les courants d'air froids ne seraient pas appréciés. En froid c'est différent, la ventilation démarre immédiatement.

D'où la question : du froid glacial est-il réellement produit en mode froid? Normalement, il faut souffler de l'air entre 10 et 15 degrés sous la température ambiante. Un brassage d'air ambiant peut donner l'impression que le froid fonctionne. Donc confirmer ce point, avec un thermomètre en sortie de split. Si peu de froid, manque de gaz dû à une fuite.

Bonjour.

Souvent une absence de communication est due au fait que l'alimentation basse tension d'une unité (UI ou UE) ne fonctionne plus. Mais ici ce n'est pas le cas, il y a de la vie dans l'UI et dans l'UE. Du coup ça peut être un problème dans l'une ou l'autre. Si 2 individus ne peuvent communiquer par téléphone, c'est que l'un est muet ou que l'autre est sourd...

Et pas de doc technique sur ce modèle, et peu chez Samsung d'une manière générale.

D'un autre côté, si l'UI se met à bipper alors qu'elle était éteinte, un condensateur chimique pourrait être fatigué dans l'alim de l'UI, ce qui provoque des parasites sur les basses tensions et fait perdre la boule au microP qui la gère... par ex provoquer un réveil non demandé. Donc peut-être changer les condos de l'UI...

Bonjour.

Difficile de faire un diag sans que vous ne soyez près de la machine. Déjà, il faut savoir si la power lamp est allumée ou non. Si elle est éteinte, il y a une consommation anormale sur la HT ou juste avant. Juste avant, ce serait l'IGBT en court-circuit (CtCt), ou l'un des ponts de diodes en CtCt ; si c'est la HT, alors, le ventilo en CtCt ou une partie de l'IPM en CtCt.

Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension, risque très élevé de tuer le ventilo.

Bonjour.

Si vos chambres peuvent être partiellement chauffées par le salon en laissant leurs portes ouvertes (comme chez moi), alors 2 UE est une option intéressante : une pour le salon et une pour les chambres, que vous ne mettriez sous tension que durant les jours froids. En plus, une panne est mieux tolérée quand il reste une clim fonctionnelle. A moins que vous ne laissiez les anciens radiateurs en place pour cette éventualité.

Bonjour.

Votre installation a toujours du gaz, mais il en manque, par ex 30%. Dans ce cas, le gaz en sortie de compresseur dépasse les 100°, peut-être 115, et une sonde s'en aperçoit pour vous donner le U0.

Bonjour.

Ça ressemble effectivement à un manque de gaz.

Confirmation avec le toubib du coin : http://drdaikin.com/
Entrez U0 et cliquez la petite case puis la bleue.

Bonjour.

J'ai estimé une conso de 3W par split et de 9W pour l'UE, ce qui donnait 15W, mais mon estimation est peut-être fausse, les circuits pourraient être un peu plus gourmands. Si on se base sur mon hypothèse première, cela laisserait 25W pour préchauffer le compresseur, et ça me semble un peu faible compte tenu de son poids en ferraille. Donc pour moi pas de préchauffage.

Eventuellement, répéter la manip quand il fera -2 / -5 dehors, peut-être que la fonction est thermostatée.

Bonjour.

Je suppose que les splits de la voie A donnent bien du chauffage. Confirmez.

Il se pourrait que le 12V ou le 5V de la partie B ait un problème. Faites les tests simples suivants. Chaque demi-machine a sa masse propre. Les points masse A et F sont les radiateurs alu des régulateurs 5V.

Demi-machine bonne :
G par rapport à F : lire 17V.
H par rapport à F : lire 12V.
J par rapport à F : lire 5V.

Demi-machine en panne :
B par rapport à A : lire 17V.
C par rapport à A : lire 12V.
D par rapport à A : lire 5V.

Les points D et J sont peut-être un peu plus difficiles à contacter : ce sont la patte + des condos.

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Bonjour.

Votre machine (bisplit) est de la même famille que celle ci-dessus (quadrisplit). Donc même fonctionnement. Pour vous assurer de ce point, coupez le jus quelques heures, puis remettez sous tension et voyez avec votre compteur EDF ce qu'elle consomme, en ne tenant pas compte des 30 premières secondes (réinitialisation). Si moins de 15W, pas de préchauffage. Si plutôt 60 ou 80, alors il y a préchauffage. Chez certaines marques, la carte envoie un peu de jus dans le compresseur pour le faire chauffer (sans qu'il ne démarre).

Bonjour.

Non, PL, j'ai 3 clims qui fonctionnent exactement comme ça : quand elle fonctionne, on peut programmer son arrêt au bout de x demi-heures ou x heures ; ou alors, quand elle est arrêtée, on peut programmer sa mise en marche au bout de x demi-heures ou x heures. Et ça marche une seule fois : il faut répéter la programmation à chaque fois qu'on souhaite qu'elle agisse.

Bonjour.

A savoir : Thermoseme, c'est en fait du Hitachi, donc voir de ce côté aussi.

Bonjour.

Vos réponses sont "modérées"... par le modérateur, et leur publication peut prendre jusqu'à quelques heures, car il a une vie et n'est pas en permanence devant son ordi. Celles des aidants comme moi le sont par contre directement.

Je vais synthétiser 2 de mes réponses : votre alim basse tension marche... ou ne marche pas. Et il faut trouver la cause quand elle ne marche pas. Dans TOUS les cas, sur une machine saine, une remise sous tension génère un clac de relais et les cliquetis de l'électrovanne ; il faut pour cela de la haute tension ET que les circuits de l'alim soient intègres.

La manip proposée en fin de réponse 5 permet d'avoir une HT assez fiable, ce qui contournera quelques causes possibles de panne. Je suggère donc de la faire et de voir l'impact sur le son et lumière de la carte. Et répondez aussi aux questions en fin de réponse 5.

Pour votre réponse de 21:24, le ventilo était rebranché ou pas?

Il se peut que la D225 soit un témoin de la mise sous tension de l'UI?... Pure hypothèse, n'ayant pas les schémas. De plus, je ne suis pas trop à l'aise avec les machines air/eau, je connais plus les air/air.

En tous cas, l'alim de l'UE semble marcher correctement, sauf, comme vous dites, si problème de contact intermittent. Si uniquement le démarrage en chauffe ne fonctionne pas, peut-être une sonde défaillante qui dirait à la carte de l'UI qu'il fait suffisamment chaud. Si vous voulez passer de 19 à 21 et que la carte pense qu'il fait 50, le chauffage ne va pas se déclencher.

Sur l'UI et sur l'UE, hors tension, enlevez et remettez 3 fois chaque connecteur de câble, un contact pourrait être légèrement oxydé...

Non, sur les contacts du relais, on voit d'ailleurs que des pistes de cuivre les relient à la PTC. Le but de la manip est de "garantir" une HT suffisamment haute pour que l'alim démarre... si elle est toujours bonne. La lampe ne va pas s'allumer, ou alors une fraction de seconde. Enfin je pense.

Les "petits transfos" sur la carte n'en sont pas, ce sont des "selfs de filtrage". Le secteur passe par ces selfs puis arrive effectivement au pont de diodes pour en faire la HT continue.

Bonjour.

Le fait que vous ayez 22V sur les condos montre qu'au moins il n'y a pas de court-circuit franc sur la HT, sinon vous auriez 0V ou presque.

L'évolutivité de la tension sur la PTC est due à sa lente montée en température. Machine froide, elle va faire quelques dizaines d'ohms, et s'il y a une petite consommation derrière, elle va chauffer plus ou moins vite et donc sa résistance va augmenter, du coup, elle va chuter un nombre de volts croissant.

Je pense que l'alim ne marche plus sur la carte. Pour vérifier ce point, soudez 2 fils sur la PTC ou, mieux, sur les 2 soudures du relais juste à gauche (photo de ma réponse 1), et au bout de ces fils connectez soit une lampe de 100W à filament, soit un fer à repasser en position marche. Vous allez alors avoir 330V sur la HT, et là l'alim doit fonctionner si elle n'est pas en panne. Le régulateur de cette alim est le circuit à droite de ma flèche rouge réponse 3. Quelle est sa référence? Un STRL-quelquechose? Et celle du circuit à 3 pattes entre les 2 LEDs rouges (dont D225)? Un quelquechose7805?

Bonjour.

Si vous voulez laisser sans terre plusieurs jours, alors il faut protéger l'UE avec une bâche pour que sa carcasse soit inaccessible à une main (d'enfant par ex). En effet, cette carcasse pourrait alors potentiellement monter à la tension secteur, avec un choc électrique à la clef. Et qui dit bâche dit ne pas lancer de chaud ou de froid.

Avez-vous fait les mesures de tensions préconisées?

Bonjour.

Pour la D225, hélas vos photos ne me permettent pas de voir à quoi elle est raccordée et quel pourrait être son rôle. Et Sanyo ne met pas à disposition ses schémas détaillés comme le fait Hitachi, par ex.

Essayez d'enlever un par un les différents câbles et de voir à chaque fois si le cliquetis réapparaît. Normalement, 3 secondes après la remise sous tension vous devriez aussi entendre un clac de relais, celui-ci court-circuitant la PTC, dont la tension aux bornes va du coup tomber à 0 durablement. Tant que le compresseur ne démarre pas, vous n'êtes pas obligé de re-fixer les composants vissés (IPM et pont de diodes). Vous pouvez aussi mesurer la haute tension sur les 3 gros condos 400V. Tant que vous aurez 226V sur la PTC, vous n'aurez pas grand chose comme HT. Et donc l'alim ne démarrera pas.

Auparavant, vérifiez tout de même que vous n'avez pas un débris métallique qui ferait court-circuit de manière intempestive, car ce que je vois sur la photo ci-dessous est suspect.

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Bonjour.

Si vous n'entendez pas le cliquetis en question quand tout est branché et après avoir remis sous tension, alors il est probable que le moteur du ventilo ait dégagé : il court-circuite la haute tension continue, ce faisant l'alimentation basse tension ne peut plus fonctionner (pour au final générer le cliquetis de l'EV). Vous devez alors lire 220 VAC sur le composant ci-dessous (résistance PTC de limitation du courant initial).

Si vous êtes amené à changer le ventilo, attention à ne jamais le connecter ou le déconnecter avec la machine sous tension, vous allez le claquer quasiment à coup sûr.

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Bonjour.

Le moteur de l'unité intérieure est un haute tension continue. Si l'UI donne un code erreur, son alim fonctionne, donc la HT est bien là. Mais il lui faut aussi du 15V fourni par la carte. Assurez-vous qu'il y a bien cette tension aussi. Sur le connecteur du moteur, la position 2 n'est pas utilisée. Entre 3 et 1, vous devez lire 330V (fil noir du voltmètre sur 3). Entre 3 et 4, vous devez lire 15V (idem). Suivant vos résultats, on avisera.

Bonjour.

Pour l'IGBT, ce serait un G80N60UF, d'après plusieurs sources. Pour la double diode, voir en question 2942, post 6.

Vous êtes-vous assuré que D07 était HS (plus de diode entre patte centrale et une des extérieures), et aussi Q01 (court-circuit entre 2 de ses pattes)?

Bonjour.

Cette pièce, qui est l'inductance utilisée par le PFC (power factor correction), est juste un bobinage, donc il n'y a pas de sens pour son branchement, comme par ex pour une résistance. Good luck.

J'ai téléchargé le bouquin de la télécommande (UTY-RLRY). Le code ne serait pas 002 (sonde d'après AAC) mais 11 dans votre cas, donc problème de communication UE-UI. Souvent dû à une alim basse tension qui ne fonctionne pas, les causes sont variées. Il faut vraiment ouvrir l'UE et voir l'état de LEDs de diag. Si aucune d'allumée, problème possible d'alim, ou la haute tension continue qui est absente (IPM ou ventilo en court-circuit...)

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Bonjour.

Déjà, une photo bien nette aurait été mieux. Et aussi donner la référence du groupe extérieur et du type d'installation (PAC air/eau, split, multisplit...), et son âge. Des signes de vie à l'intérieur ou à l'extérieur (ventilo qui tourne, par ex, voyants allumés ou clignotants...)?

Essayez de disjoncter l'installation 10 minutes. Parfois des problèmes se règlent avec cette seule action.

Bonjour.

Si vous avez le tempérament bricoleur, il est possible de faire ce que vous voulez en mettant en parallèle sur la sonde du split une résistance d'assez forte valeur. Je peux vous calculer sa valeur, mais il faut pour cela me dire la résistance de la sonde à 20° quand elle est déconnectée (mesure à faire hors tension). Attention, dans un split il y a au moins 2 sondes.

Bonjour.

Si votre 40A est aussi différentiel, alors, et uniquement en guise de manip, débranchez le fil de terre qui part du tableau vers le groupe. Si ça ne saute plus, c'est une fuite à la terre. Puis rebranchez ce fil, il doit toujours être branché pour des raisons évidentes de sécurité.

Voyez la question 9579, qui vous incitera à mesurer les tensions phase/terre et neutre/terre. Parce que j'y ai découvert une nouvelle cause de disjonction que j'étais loin d'imaginer... On en apprend à tout âge.

Bonjour Casimir / Benoît.

En 17 ans de clim je n'ai jamais utilisé le mode DRY chez moi (ni le froid, d'ailleurs). Cela dit, j'avais cru comprendre que ce mode alternait des moments en froid et des moments en chaud pour contrecarrer le froid généré dans les moments en froid. A confirmer par les lecteurs éventuels de ce post. En tous cas, comme vous dites, il faut que les moments en froid soient suffisamment longs pour que l'eau soit évacuée, sinon les gouttelettes sur les ailettes seront évaporées au début des moments en chaud...

Erreur de ma part. Le modérateur a bien voulu m'envoyer la photo originale, et le circuit proche des LEDs n'est pas un ULN2003 mais un TD62064. Il était du coup normal que vous ne mesuriez rien sur les 2 pattes du bas. Le piège dans lequel je suis tombé est que le TD est effectivement proche des LEDs, mais 3 d'entre elles sont bel et bien pilotées par le ULN qui est plus loin...

Le ULN2003 est donc plus à droite sur la photo 3, il a la même orientation mais c'est un packaging plus petit, les pattes sont plus fines. Vous pouvez tester (aussi) sur lui, mais les mesures préconisées ci-dessus A-H suffiront. Vous retrouveriez au point D le même 12V que sur le ULN (le vrai, le seul!)

Bonjour.

Désolé, hier je n'étais là que le matin.

On a apparemment un vrai problème d'alim. Pour asseoir le diag, faites les mesures suivantes sous tension, si possible quand la clim fonctionne PUIS quand la panne est arrivée. Mettez le fil noir du voltmètre sur le 0V pour toutes les mesures.
* mesurez A, normalement plus de 300VDC. Si OK, ne testez pas B, testez B uniquement si A = 0
* mesurez C, D, E, F, G et H, normalement des basses tensions continues. Appuyez le fil rouge sur la diode rectangulaire désignée, l'extrémité la plus éloignée du transfo. Pour B, pareil pour la petite résistance R5. Pour H, il faut appuyer sur la piste horizontale qui mène au condensateur à droite.

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Bonjour.

Sur ces machines Hitachi de nouvelle génération, ce code veut dire "interface defective (outdoor)". On a eu plusieurs cas sur ce forum où une diode zener (ZD101) était HS. Voir question 9369, qui renvoie à d'autres. Je ne garantis pas que c'est ce qui vous arrive, mais c'est une piste à explorer.

Bonjour.

Donc c'était bien une pile, d'ailleurs il est écrit BT1, BT comme battery.

SI la LED power ne s'allume pas, c'est que l'alimentation BT ne fonctionne pas. Pour le vérifier, il y a près de cette LED un circuit à 16 pattes de type ULN2003. Testez entre les 2 pattes du bas (une de chaque côté), vous devriez trouver 12VDC. Si rien, allez sur le circuit à 7 pattes (4+2+1), type TOP254, proche du transfo. Entre une des 4 qui sont du même côté (et réunies sur le circuit imprimé) et celle toute seule, lisez la tension en calibre 1000VDC. Si vous lisez 0, pas bon. Si vous lisez 340VDC, pas bon non plus, ça veut dire qu'il n'oscille pas. Il faut que le voltmètre indique hors calibre (>999), car on a sur cette patte des impulsions haute énergie qui font perdre la tête à la plupart des voltmètres numériques (mais sans les abîmer!).

Suivant vos mesures on avisera.

Bonjour.

Les tensions c'est OK, donc l'alim fonctionne. Par contre, la corrosion a pu couper une ou plusieurs pistes de cuivre, en particulier celle qui voisine celle qui est plus large. Dans sa partie haute on voit 2 sites inquiétants sous l'inscription "02-01". Mesurez aux 2 extrémités de chaque piste suspecte, il faut lire moins de 0.5 ohm, sinon elle est coupée. Attention aux mauvais contacts qui pourraient vous induire en erreur. Si des pistes sont coupées, il va falloir les ponter par un petit fil... Examinez toute la surface de la carte, et sur les 2 faces.