Votre problème laisse rêveur, enfin le problème Enedis!...

Oui, ça peut être la cause de votre disjonction. Vous avez vu qu'il y a des varistances de type 471 donc qui commencent à conduire à 470V (47 suivi de 1 zéro). Imaginons qu'il n'y ait pas d'éclateur en série. Entre 2 phases vous avez 240 x racine 3 volts AC, donc 415VAC. La sinusoïde correspondante culmine à 588VDC, donc largement au delà de la conduction. Sauf qu'il y a l'éclateur à gaz qui normalement déclenche à très haute tension (302 = 3000V...).

Mais il y a la piste condensateurs qui sont donnés pour 300VAC, et là on monte à 415... Si ce sont des "X2", il y a des chances qu'ils soient autocicatrisants, autrement dit l'un d'eux claque et fait tomber le différentiel, tout en restant opérationnel pour la suite. J'ai déjà démonté dans le passé un tel condo, il est fait d'un grand nombre de cellules (500?) qui font 1 cm² chacune et qui sont reliées chacune à un commun par une petite piste d'alu qui se volatilise lors du claquage. Il en reste donc 499 pour la suite des événements.

Dessoudez une patte de chacun des 2 petits condos reliés à la phase, vous verrez s'il y a un mieux.

Démontage : je ne peux vous dire, je dépanne à distance, surtout les parties électroniques.

Le bruit : vous n'aviez pas dit que ce bruit était répétitif, environ toutes les secondes. On dirait un relais qui colle puis décolle 1/10è de seconde plus tard. Bizarre. A moins que...

3 flashes verts dénotent une absence de communication : il est fort possible que l'alimentation basse tension soit HS, ou n'arrive plus à maintenir les tensions de fonctionnement (5V, 12V...). Classique pour les problèmes de comm. Et dans ce cas, le bruit du relais correspondrait à une tentative de l'alim de monter, mais la carte consomme trop pour elle, elle redescend aussitôt, donc consomme moins, et ça repart pour un cycle. Au milieu de la carte vous avez des points de mesure 5V et 12V et voyez s'ils ne seraient pas fluctuants, à mesurer par rapport au point GND.

Bonjour.

Normalement, une coupure EDF d'au moins une seconde n'est pas censée provoquer des dommages aux clims. Des microcoupures, par contre oui, mais ça dépend des marques (genre 0.1-0.4s). Chez Sanyo cela fait claquer un composant presque à coup sûr, mais c'est à ma connaissance la seule marque avec une telle sensibilité.

"Il y a un clic sur l'UE." Quand? Juste avant le démarrage ou au moment de l'arrêt?

Bonjour.

Ouh là!... Votre maison est dangereuse! Si vos mesures sont réelles (sans problème de mesure lié à je ne sais quoi), alors je n'ai jamais vu un tel phénomène...

Si vous avez une maison avec un bout de jardin, amenez une allonge au voisinage de végétation (rosier, pelouse...) plantez un objet métallique dans la terre (couteau, tournevis...) et mesurez à nouveau phase et neutre par rapport à cette terre végétale.

Normalement une maison a une terre propre (=personnelle) déconnectable avec un système comme ci-dessous. Est-il en position fermée?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai pas demandé de tester la disjonction avec neutre non branché, c'est normal que ça ne saute pas.

On est d'accord sur le fait que le câble n'a pas de court-circuit. Pour ce qui est des continuités, il faut savoir qu'un multimètre les teste à faible tension, guère plus de 3V. Or certains défauts ne se manifestent qu'au delà d'une tension assez forte, par ex 100 ou 200V. Donc en fait les tests de continuité servent à repérer uniquement des CtCt très proches du bornier, mais pas vraiment au delà.

Je vous avais répondu au début "Je suppose que la disjonction arrive instantanément (un quart de seconde, pas plusieurs secondes)". Confirmez-vous ce point?

Si j'ai bien compris, vous avez 3 protections en cascade pour la clim : le disjoncteur d'abonné EDF, à priori plombé, puis le 63A différentiel, puis le 16A de la clim. C'est bien cela? D'après votre prose, les 2 derniers sautent. Donc, le 16A ne réagissant pas aux fuites de terre, vous avez AU MOINS un courant excessif quand vous mettez le jus, et éventuellement (mais ce n'est pas du tout sûr) une fuite à la terre.

Manip que je ferais si c'était ma clim : connecter ENTRE le fil de phase qui arrive sur le bornier et la borne phase du bornier une lampe halogène réglée au max (ou un chauffage d'1 kW réglé en marche). Le fil de phase n'arrive donc plus sur le bornier. Si la lampe éclaire en permanence (ou le chauffage chauffe en permanence), alors il y a bien un CtCt dans la clim. Si elle éclaire brièvement puis s'éteint, alors le relais de puissance dans la clim a ses contacts collés, c'est un défaut qui expliquerait tout.

Pour aller plus loin, il faudrait que vous postiez une photo de la carte qui reçoit le secteur juste après le bornier. Et pourquoi pas des autres cartes s'il y en a plusieurs.

Bonjour.

Dans la mesure où il n'y a pas de panne franche sur les 2 UE, oui, la permutation des cartes est une bonne stratégie. Bien sûr clims arrêtées puis mises hors tension. Prenez pour vous une photo de la carte en place, pour le positionnement des câbles. Il faudra peut-être dévisser des vis qui maintiennent des composants sur des pièces de métal qui évacuent leurs calories.

Attention à ne jamais enlever ou remettre le câble du ventilo avec la machine sous tension, vous grilleriez le moteur.

Quelle "personne qui a ouvert le post"? Quelle question? Il y a entre 3 et 5 thermistances dans une UE de monosplit.

Bonjour.

Quand le disjoncteur de clim est OFF, la phase est coupée, mais le neutre est toujours relié au neutre de la maison. Lequel est relié à la terre au niveau du transfo EDF de quartier (qui dessert quelques dizaines de maisons).

Il est courant qu'il y ait quelques volts entre terre et neutre, cela dépend de l'équilibrage des consommations de toutes les maisons sur les 3 phases, et des résistances des câbles de distribution. Je viens de tester chez moi, j'ai 1.9V AC entre terre et neutre. Et 241 entre terre et phase.

Bref, lire quelque chose entre neutre et terre n'est pas révélateur d'un défaut. Je n'avais d'ailleurs pas demandé ce test. Néanmoins, ceux que vous avez faits dédouanent le câble d'alimentation.

Bonjour.

Je suppose que la disjonction arrive instantanément (un quart de seconde, pas plusieurs secondes). Je vous propose les 2 manips suivantes :

1/ Débranchez le fil de phase en arrivée sur l'UE. Si ça disjoncte, il y a un court-circuit dans le câble qui relie le tableau à l'UE.
2/ Au niveau du bornier de l'UE, mesurez à l'ohmmètre la résistance entre neutre et phase. Normalement vous devez lire une forte valeur, peut-être même l'infini. Si vous lisez quelques ohms voire moins, il y a un court-circuit dans l'UE.

Sinon, vous pouvez poster une photo de la carte sur laquelle arrive le secteur.

J'allais dire que le bougre d'abruti que je suis avait ENCORE oublié de mettre l'image dont je parlais, mais entre temps votre post a été mis en ligne (il ne l'était pas il y a 20 minutes). Je la mets quand même, pour illustrer mon raisonnement ci-dessus.

Eh bien tout est bien qui finit bien. Et je vais dire comme souvent : GOUDE!! Les crépitements sont évidemment dus aux EV, et que votre changement de TD a été bien fait.

Bravo pour votre ténacité et merci pour votre confiance. Et merci pour la cagnotte qui en a bien besoin.

Cordialement, Dom.

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Je suppose que vos mesures "en parallèle" ont consisté à rebrancher le connecteur et mesurer la résistance aux bornes de ce connecteur... Dans ce cas ce n'est pas du parallèle, car si le point variable de la sonde est bien reliée à la résistance de la carte, celle-ci est vers la masse (ex : 6.65k), alors que la sonde est vers le +5V.

Un autre test à faire serait de mettre sous tension, sans demande de chaud ou froid, et de mesurer la tension aux bornes de chaque connecteur de sonde. Si le +5 est à 5.00V, il ne faut pas lire ni 5.0 ni 0.0 sur les points variables, cela voudrait dire un souci sur la carte... A la limite, rajoutez une colonne à votre tableau.

Et il pourrait bien y avoir un souci... J'ai inséré vos valeurs théoriques de capteurs en rouge, et vos mesures côté carte en bleu. Et il y a un hic : la valeur 27 (kOhms et non Ohms comme vous l'écrivez) est trop faible. Une explication serait que l'entrée du microP qui y est reliée n'est plus à haute impédance, mais présente une résistance d'entrée qui fait que du courant passe désormais dans R66 et fausse d'une part votre mesure à 27 (qui devrait plutôt être à 40), et d'autre part altère la vision qu'a le microP de cette "température"... si toutefois il est toujours capable de la lire...

Mes calculs montrent que la résistance d'entrée est de l'ordre de 73k. Avec les 10 de R66, ça donne une valeur qui, en // avec 38.3k de R67, est de 27k. Le microP ne voit donc que les 7/8èmes de la tension sur le point variable. Qui est elle-même abaissée du fait des 27k au lieu des 38.3.

Sonde déconnectée, mesurez la résistance entre masse et le point commun R67/R66 (vous devriez retrouver vos 27k), puis entre masse et l'autre borne de R66. 29k? (au lieu de 48.3)

Vérifiez aussi les pistes de cuivre reliées à R67 et R66 jusqu'au microP. Peut-être une tache suspecte et conductrice?...

Oublié de mettre ça... Si le modérateur peut le migrer ci-dessus, merci à lui.


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C'est encourageant, une lueur au bout du tunnel.

3 x (operation/rouge et timer/vert) signifient : sonde température "heat exchanger"

Et 4 x timer/vert pourrait être une erreur de communication UE/UI, mais ça me paraît inapproprié vu que les UI semblent s'apercevoir d'un problème de sonde dans l'UE...

Le dommage sur CN26 n'expliquerait pas ce diagnostic, mais peut-être qu'il y a une erreur dans la doc. Dans le doute, vérifiez la santé de toutes les connexions CN 21 à 26... Vous auriez pu en abîmer une autre sans que cela ne se voit trop.

Il n'y a pas de clignotement sur la carte de l'UE? Il y a 4 LEDs A/B/C/D.

Bonjour.

"Pour l'unité extérieure et intérieure..." En fait ce sont les 2 UI, d'après les noms. Pour l'UE, c'est un "U".

Quand vous avez ce code erreur 03-21, est-ce que la clim cesse de fonctionner? Je suppose que ça repart peu après, car la situation serait intenable depuis 5 ans...

Normalement vous avez 6 LEDs D801 à 805, toutes jaunes sauf la dernière, verte, dans l'UE. Démontez le capot et dites l'état de ces LEDs quand le problème se produit.

Aïe aïe aïe... j'y croyais pas, mais vous avez mis Q1 à l'envers!! La bande blanche symbolise le radiateur, et d'autre part la patte de gauche est la base sur un transistor de ce type, et elle est soudée sur l'emplacement "e" émetteur... JE PENSE qu'il n'aura pas été détruit par cette erreur, mais si ça se vérifie vous l'avez échappé belle, car il y a quand même plus de 300V dessus...

Ultérieurement, attention au radiateur pour qu'il ne touche rien une fois la carte en place, et surtout n'y touchez pas en fonctionnement, impulsions haute tension dessus...

OK, la balle est dans votre camp pour élucider le phénomène (remise en place partielle de la carte).

Désolé, c'est une marque peu documentée, je suis incapable de vous répondre.

Goude! Comme quoi il faut laisser une chance aux appareils en panne, c'est peut-être bénin.

Bon vent frais, Dom.

Il me vient une idée : les splits rattachés à l'UE ont peut-être aussi des condos et/ou des varistances vers la masse. Est-ce que la somme des petites fuites à la terre (normales) qu'occasionnent ces condos ne serait pas capable de déclencher le 30 mA si un des condos est un peu marginal, avec une fuite propre plus conséquente?...

Quand vous avez fait votre essai sur l'UE avec beaucoup de fils enlevés (réponse 27), est-ce que les UI étaient toujours alimentées, en l'occurrence par le bornier en sortie d'UE, je suppose? Si oui, alors votre installation avec 5 splits pourrait titiller les 20/30mA naturellement, et il ne faudrait pas grand chose pour les dépasser...

Si oui, alors mettez-vous dans la configuration la pire et enlevez un par un les fils de phase qui partent aux UI, en remettant le jus entre chaque. En fait le problème est peut-être sur une UI.

Un condo de 1µF se comporte vu de loin comme une résistance de 3 kOhms pour son courant de fuite à 50 Hz. Un de 0.033 se comporte donc comme une résistance de 100 kOhms, et va donc dévier 2.3 mA vers la terre, et comme il y en a 2 sur cette carte, cela fait déjà 4.6 mA de fuite...

Attention aux conclusions "vicieuses". Tout en haut vous avez dit " Sans la terre sur les unités intérieures, mais avec la terre sur l'unité extérieure, cela disjoncte."... PIEGE!! la terre arrive quand même sur les UI par les tuyaux...

Bonjour.

Q1 semble inactif. Le 5V sur sa base est alors anormal, on devrait avoir moins d'un volt, un Vbe. Ce serait compréhensible si R140 est en circuit ouvert ou si... vous avez mis Q1 dans le mauvais sens... Quelle est la référence de votre Q1 neuf?

Votre 13:34 n'était pas là quand j'ai commencé ma rédaction.

Retournez sur l'UE comme je l'ai suggéré "réalimentez la carte avec l'arrivée secteur de l'UE, sans la fixer, et voyez si le phénomène réapparaît." Si ça réapparaît, dessoudez les 2 condos affectés à la phase et vous aurez la preuve que c'est l'un d'eux... A priori.

Bonjour.

Pour les varistances en série avec l'éclateur, ça me surprend aussi ; il va en falloir, des volts, pour faire déclencher l'ensemble... Vos varistances conduisent à 470V (le secteur culmine à 340V en haut de la sinusoïde), et il faut ajouter la tension de seuil de l'éclateur...

Concernant les différentiels différents, eh bien réalimentez la carte avec l'arrivée secteur de l'UE, sans la fixer, et voyez si le phénomène réapparaît. Peur-être un problème sur le différentiel affecté à la clim?

Dommage, votre photo 3 ne montre qu'une partie de la face arrière, et on ne voit pas vers quoi part la piste de terre qui aboutit à l'éclateur.

Vérifiez que les fixations de la carte (les vis rejoignent probablement la carcasse) ne présentent pas une anomalie.

Bonjour.

Je doute que ce soit le bipper, qui est normalement un cylindre noir avec un trou au dessus. Le son d'un bipper n'ayant pas besoin d'être directif, il peut donc être mis sur une carte. Ici, on dirait une sonde de je ne sais quoi qui a besoin d'être placée à un endroit très précis(détection de présence humaine par ultrasons, peut-être)...

Le split a-t-il des fonctionnalités qui sortent de l'ordinaire?

Bonjour.

On ne peut pas répondre sans connaître la marque et les modèles concernés (et leurs âges). Par ex chez Hitachi, les splits anciennes générations sont en 35V, les nouveaux en 230.

Bonjour.

Pour votre bonbonne noire, voir cet article : https://www.abcclim.net/bouteille-acl.html
Voir aussi : https://www.abcclim.net/la-vanne-4-voies.html
Et enfin : https://www.abcclim.net/diagnostic-v4v.html

Je vais être honnête, je n'ai pas d'expérience sur les problèmes de V4V, n'étant pas frigoriste. Il y a dans votre cas 2 hypothèses concurrentes : très fort manque de gaz, ou alors fuites internes de la V4V. Peut-être des pros pourront amener leur expérience dans ce type de problème.

Comme sur votre machine il y a un précédent de perte de gaz, cette hypothèse serait à privilégier. Lorsqu'il reste très peu de gaz, celui-ci perd très rapidement ses calories, y compris le long d'un simple tuyau. Faites l'analogie avec un tuyau d'eau chaude non isolé dans lequel la progression de l'eau serait d'un cm par seconde, on conçoit qu'en régime établi la température notablement baisse tous les 10 cm.

Ah oui, pour les mesures de température, un contact simple entre un cylindre (le tuyau) et une petite boule (le thermocouple) est forcément mauvais. Relisez la fin de mon post précédent.

Bonjour.

J'ai oublié de vous dire que l'incident au "paf" avait certainement fait fondre le fusible. Comme je le disais, le bip montrait que le 5V au secondaire de l'alim était bien présent, puisque c'est le microP qui, grâce à ce 5V, générait le bip. Mon pronostic est bon.

Bonjour.

OK, je n'avais pas bien compris votre phrase "La PAC en chaud fonctionne bien mais si on passe en froid, c'est la panne", à cause du "présent de l'indicatif". J'avais compris qu'aujourd'hui, ça remarchait en chaud, mais que ça ne voulait pas marcher en froid (mais sans que rien ne claque).

Effectivement, le microP semble avoir souffert, et peut-être l'eeprom qui semble avoir aussi un trou sur le "6" de "RL56". Pour moi, il y a eu une surtension assez marquée sur la ligne 5V. Quant au lien avec le mode froid, j'avoue que je sèche, parce qu'en plus on excite la V4V en mode chaud (du moins en général), donc si un des fils de la V4V touchait quelque chose, ce serait plutôt en chaud que vous auriez du dégât...

Le problème pourrait être dans un élément qui n'a pas été encore changé : par ex une autre carte comme celle du PFC (ACTPM). Essayez de voir si un fil ne toucherait pas quelque chose qu'il ne devrait pas toucher...

On a eu récemment 2 pannes affectant des électrovannes, voyez si tout est sain du côté des EV et surtout de leurs drivers. Voir la question 9487 pour la méthodologie de test. Oubliez les ULN2003, vos drivers sont des TD62064, on en voit un sur la photo. On pourrait imaginer que lorsque les EV voient du fluide froid elles se contractent légèrement et qu'un enroulement se mette à toucher la terre et génère une cascade de dommages collatéraux...

Bonjour.

Décidément, vous êtes le 2ème en 2 jours pour lequel je ne vois pas passer un post... Désolé.

6LK... vous avez peut-être trouvé le secret, c'est 3 caractères que je mets souvent dans mes sms pour dire "si c'est l'cas"... ;-)

Bref. Je ne crois pas qu'un des 2 microP soit HS, car ils travaillent de concert, et comme votre clim marche en chaud, le problème en froid ne vient pas d'eux, à mon avis. Vous nous parlez, d'après ce que j'ai compris, de 2 platines différentes (mais identiques) ayant le même type de problème. Dans votre dernier post, vous parlez de la 2ème, ou d'une nouvelle que vous auriez achetée entre temps?

IC6 et 153 sont des circuits de reset, qui donnent une impulsion à la montée du 5V et c'est tout. Vous êtes sûr qu'ils sont HS? Pareil pour l'eeprom ; perso je n'ai pas le matériel pour tester ce genre de circuit, si vous l'avez fait, alors vous êtes du métier, et vous devriez trouver ce qui cloche... Cela dit, si l'eeprom est altérée, elle pourrait priver l'appareil de certaines fonctions, par ex le froid... D'un autre côté, si vous l'utilisez uniquement en chauffage... la vie est belle!

A part ça, je ne vois pas trop comment vous aider plus avant. Vous n'avez pas parlé des LEDs A/B/C (réponse 4) en mode froid...

Bonjour.

Alors j'attendais les mesures promises... (début post 16).

Je ne comprends pas vraiment les mesures : un gaz qui entre dans la V4V à 85°C doit en ressortir à au moins 84, je rejoins en cela Clim76. Le tuyau central 3 est relié au 2 ou au 4 suivant le mode, le tuyau seul 1 est relié au 4 ou au 2 pendant ce temps.

De quelle techno est votre thermomètre? Je me méfie de ceux qui marchent par rayonnement infrarouge. L'idéal pour des mesures sur tuyaux est le thermocouple qu'on presse sur le tuyau avec un bout de polystyrène expansé. Le top : pareil mais avec de la pâte thermique pour faire un contact parfait entre tuyau et thermocouple.

Bonjour.

Tout d'abord, désolé, je n'ai pas vu passer votre post du 22 août, sinon j'aurais répondu.

Le composant est une varistance, "voltage dependent resistor". Il est censé absorber les pics de tension secteur brefs. Vu qu'il s'est pris au moins 300VAC pendant un certain temps, il a dû chauffer notablement et se détériorer. Une fois le courant revenu, après changement du condo et du fusible, il a crié "Ah non, ça va pas recommencer?...", mais dans sa langue, ça donne "paf".

Pour un essai, vous pouvez laisser l'emplacement vide, il n'est pas indispensable. Et même, à la limite vous pouvez l'enlever définitivement. Le fusible est là comme protection de toutes façons.

Si vous avez entendu un bip, ça veut dire que le pont de diodes est bon. A priori vous aviez dû le tester (post 8).

Bonjour.

Je me permets d'intervenir avec 2 "idées".

1/ Quand une machine puissante a une charge faible (1 seul split sur les 2) et qu'on lui demande de la puissance, elle va probablement "overshooter", c'est à dire envoyer plus de puissance qu'attendu sur le split tout seul. Je ne serais pas étonné qu'un split de théoriquement 3.5 kW fournisse alors 4.5 kW. Quand on met le 2ème en fonction, on comprend que cette puissance retourne à un niveau normal. Il faudrait essayer avec une puissance raisonnable, où l'UE envoie moins fluide.

2/ Un split qui produit 1.5 litre de condensats par heure prélève la bagatelle d'un kW sur la puissance restituée. Les performances peuvent donc varier de manière substantielle suivant l'hygrométrie intérieure. Voir pour cela la question 6231, posts 12 et suivants.

Bonjour.

La tension sur le fil de communication n'est pas ce qu'il y a de plus urgent à traiter.

Vos condos C101/2/3 sont en court-circuit franc, donc n'espérez pas un démarrage de la clim avec ça... Ce n'est à priori pas l'un d'eux qui est en CtCt, mais un des éléments raccordés dessus. Clim hors tension, commencez par enlever le câble du ventilateur puis remesurez C101. Si toujours 0.3 ohm, il faut déposer la carte, débrancher le compresseur (attention au positionnement des 3 fils, faire une photo) puis chercher un CtCt entre P, U, V, W, et N (les 3 soudures au dessus de U sur l'IPM), donc 10 mesures.

Personnellement, je ne peux vous dire. Mais en tous cas notre ami a toutes les billes pour vous donner une réponse s'il passe par là.

Hélas, il arrive qu'il n'y ait qu'un Ali quelque chose qui propose ce genre de composant.

Je viens de regarder sa fiche technique. En fait c'est, en gros, un driver haute tension spécialisé pour la commande de moteurs en triphasé. Ses 6 transistors de puissance sont commandés par 6 signaux qui viennent d'ailleurs, un autre circuit spécialisé, ou carrément le microP de la carte. Il n'est pas à exclure qu'un (ou plusieurs) de ces signaux arrive dégradé sur le SLA. Je dirais qu'il y a 3 chances sur 4 pour que ce soit le SLA, et 1 chance sur 4 pour que ce soit le reste de la carte. A vous de peser le pour et le contre, avec les prix, les délais, la technique de dessoudage...

Vous n'auriez pas une des pales qui touche le cerclage extérieur? Moteur arrêté, tournez l'hélice lentement pour chercher des points de friction. S'il y en a, grattez 2 mm aux endroits critiques des pales pour les rendre "moins larges". Faites le sur les 3 pour une question d'équilibrage.

Une fois qu'une certaine vitesse est atteinte, le jeu fait que l'hélice se déplace légèrement et la friction cesse.

En 5628, c'est une machine tout-ou-rien, donc pas "inverter". Ce condo de 25µF n'est présent que sur les TOR, c'est le condo de démarrage du compresseur.

Ah oui, ALBRE37 demande en général une photo de la plaque signalétique de l'UE, à cause justement des nombreuses versions... Donc si ça peut faire gagner du temps...

Vos températures sont douteuses, je vois mal en chaud le compresseur refouler à 85° et aspirer à 73. Il aspire normalement du gaz proche de la température extérieure (que vous ne précisez pas). Si vous voulez faire des mesures plus fiables faites :
UI : entrée d'air (air ambiant) et sortie d'air, préciser la vitesse
UE : entrée d'air extérieur (T° de l'air extérieur), échangeur, gros et petit tuyaux en sortie.

Plutôt qu'évaporateur et condenseur, dites échangeur ext ou int, puisque les rôles s'inversent suivant le mode.

... sachant qu'un MP3 fera très bien l'affaire aussi, en plus il sera 10 à 30 fois plus "léger".

Moteur en place, le jeu est avant/arrière ou haut/bas?

Si on arrive à remettre la clim sur pied, un tour sur la cagnotte fera l'affaire... :-)

Quelle est la référence du 24 pattes?

Bonjour.

Je ne suis pas connaisseur de cette marque, mais il y en a un sur ce forum, hélas il n'est présent que par "campagnes" (ALBRE37). S'il passe par là...

Les codes erreurs se lisent normalement surtout sur l'UI. Que dit-elle?

Le diag du 2ème pro est étrange. Un problème de V4V fait que la clim ne fait que du chaud ou que du froid, mais elle fait quelque chose... Quand la clim tourne aujourd'hui, le tuyau en haut du compresseur est-il chaud voire brûlant? Le 1er pro avait-il identifié une fuite, et l'avait-il réparée?

"J'ai fait des relevés de T°C à différents instants et en différents mode de fonctionnement." Et ça donne quoi?

Bonjour.

J'aurais dû répondre hier, mais j'ai oublié de le faire, désolé.

Je ne comprends pas : en haut vous dites avoir trouvé 8k sur le gros fusible, et ci-dessus vous dites "pas mesuré"...

Dans beaucoup d'UE, les gros condos sont porteurs de HT en permanence ; dans certaines, en revanche, elle n'est présente que lorsque la clim n'est plus en veille. J'imagine que la clim était réveillée pour vos mesures, dans ce cas 0V sur les C101/2/3 est anormal, cela dénote en général un court-circuit sur elle : soit l'IPM, soit l'alim, soit le ventilo.

Il faudrait déposer la carte et en faire une photo de l'autre face pour que je puisse vous guider plus avant. Mais si le fusible ne fait plus moins d'un ohm, alors quelque chose a claqué.

Avant de me répondre, testez à l'ohmmètre sur C101. Si vous lisez moins de 100 ohms (attendez que la mesure ait fini de croître), il y a bel et bien un problème sur la HT. Mesurez aussi la grosse résistance blanche en biais.

Je ne sais pas, "main PC board" et "electronic controller" sont assez synonymes, en fait. Normalement, les vendeurs mettent des photos de ce qu'ils vendent, ça devrait lever le doute.

Mais si j'étais vous, je commencerais par le 24 pattes, nettement moins cher.

Bonjour.

Une photo de la carte dans son environnement serait intéressante, prise avant que vous ne la déposiez.

Une fois sur table, il sera très facile d'alimenter neutre, phase et terre via une allonge. Vous confirmez la disjonction dans une des 2 affectations possibles de la phase. Puis vous enlevez une varistance et retestez sur table. Ça devrait être très facile et rapide, il n'y a pas 500 composants qui rejoignent la terre, peut-être 2 varistances et 2 condos rectangulaires... Et ce nombre est à diviser par 2 à priori, puisque c'est le côté relié à la phase qui est suspect. Vous repérez la phase en mesurant la tension AC entre terre et chacun des fils : c'est celui qui porte le 230V.

La petite ampoule est probablement un "éclateur à gaz" (voir des photos dans un moteur de recherche). Ça marche un peu comme une varistance, les 2 ont une tension de seuil, mais la varistance fonctionne comme un trop-plein (elle absorbe le courant en trop), alors que l'éclateur va continuer à siphonner la charge excédentaire jusqu'à atteindre un niveau assez bas (par ex 100V).

Bonjour.

Je ne conteste pas, mais qu'est-ce qui vous fait dire que les 3 IC mentionnés sont HS?

Si le 7805 a claqué et que le 5V est devenu fou, par exemple en montant à 8 ou 10V, alors peut-être que D7 est la cause de tout cela. Ou alors un autre composant de l'alimentation qui aurait fait que l'alim donne 3 ou 4 fois plus de tension aux secondaires que prévu... J'ai déjà vu sur une télé. Par ex la zener D10.

6LK, alors oui, les microP et la carte complète sont HS aussi... Un microP, ça ne se change pas, on change la carte. Et dans ce cas, il y a de fortes chances que ça reparte. Sans qu'on en soit sûr à 100%.

Aïe, je n'ai jamais voyagé dans une navette spatiale, je ne peux donc pas vous dire...

Je ne connais pas l'autre référence, mais il se peut fort qu'elle aille aussi. Ceux que j'ai remplacés étaient des 608Z.

Bonjour.

Véri véri goude!!

Pour donner plus de détails, je copie/colle ci-dessous une grande partie du mail que j'avais envoyé à JPSo après avoir résolu le problème.

Cordialement, Dom.

"J'ai commencé par (re)vérifier un certain nombre de composants avec mon multimètre, RAS. J'ai alors assemblé un mini banc de test pour alimenter la carte en 300V continus et j'ai mis l'oscilloscope en marche. Ben les 2 alims marchaient comme si de rien n'était!! Etonnant, non?...

Oui, mais une minute plus tard, la voie à problème s'est mise à marcher par à-coups pendant 2 mn... puis s'est arrêtée on va dire définitivement (peut-être que 2 jours après elle aurait remarché une minute). Je me suis repenché dans la doc du STRF et ai fait des relevés de signaux complémentaires : la pièce s'était arrêtée comme si elle était en alerte surchauffe... sans être spécialement chaude. Pour moi, le STRF avait un problème. Mais un problème vicieux puisqu'il avait fonctionné une minute devant moi.

Je l'ai donc dessoudé et remis la pièce d'origine encore bonne, et tout marchait à nouveau, durablement. Mais je me suis dit que cette pièce avait tout de même vieilli, donc je l'ai re-retirée et ai mis un STRF6654 neuf. Et pareil, ça marche durablement. Je vais quand même la laisser tourner quelques heures supplémentaires et vous expédierai le paquet demain AM.

En fait, après les remplacements par votre prestataire (très beau travail, d'ailleurs), la probabilité initiale que le changement de STRF résolve le problème était très forte, mais le non-fonctionnement laissait croire que cette fois, c'était la carte qui avait un problème et non le STRF. Mes manips d'aujourd'hui montrent que la statistique était bonne, c'était une fois de plus le STRF. La malchance a voulu que ce soit la même alim qui ait le problème, alors qu'il y avait 1 chance sur 2 pour que le mauvais STRF (neuf) atterrisse sur l'autre alim. Vraiment pas de bol!! Parce que là, j'aurais immédiatement pensé à une pièce neuve HS."

Difficile de vous conseiller avec certitude. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs... Quelle est la référence du 24 pattes? S'il ne coûte que 10€ en Chine, ça vaut le coup de commencer par lui. Parce que la carte complète, ce sera plusieurs centaines d'€.

Le circuit est évidemment remplaçable, mais techniquement c'est un peu délicat, mieux vaut être rompu à ce sport, d'autant qu'il semble y avoir du silicone sur les soudures pour éviter des arcs haute tension (confirmez).

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Bonjour.

J'ai changé des roulements sur des UI LG... parce que c'était possible. Sur ce forum, apparemment d'autres l'ont fait sur du Daikin. Les roulements sont des 608Z ou 608ZZ.

Copiez collez "608Z daikin" dans le cadre "rechercher dans le forum" en haut de cette page, vous aurez des éléments.

Attention, il y a 2 types de bruits, un sifflement assez aigu, et là c'est 1 des 2 roulements du moteur, et un plus basse fréquence, genre bruit qu'on entend dans un train non-TGV, et là ce serait plutôt le palier à gauche de la turbine (le moteur est à droite).

Bonjour.

Ça ressemble à un problème carte, et spécialement sur le petit IPM à 24 pattes. On a eu le cas une fois sur ce forum d'une clim Mitsu qui utilisait un circuit dans ce genre, la personne l'avait changé et la clim était repartie.

Sur votre carte, les soudures du condo sont derrière... donc sous l'IPM. Pas facile de changer le condo proprement! La carte pourra remarcher si l'IGBT concerné par ce condo n'a pas souffert, ce qui n'est pas forcément acquis.

Je vous mets un schéma d'IPM parmi d'autres. J'ai mis en jaune les composants qui fabriquent la tension bootstrap pour l'IGBT du haut sur la sortie W. La zener à côté du condo limite la tension à environ 17V, et le petit condo non chimique sert de découplage HF.

En rose, j'ai mis la résistance qui sert à surveiller le courant et détecter une surintensité.

Un IPM contient 2 puces logiques et 6 puces d'IGBT. Raison pour laquelle c'est un composant assez gros.

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Bonjour.

Désolé PL, "télé" est un préfixe qui veut dire "à distance". La télévision, c'est un truc qui sert à visionner à distance... Un télérupteur, ça coupe le jus à distance.

Pour les clims, on a donc bien des télécommandes, à fil ou à IR.

Bon, je chipote, faut pas vous vexer!... :-))

Pour Philou : des piles avaient coulé dans le boîtier? Et les contacts sont abîmés, comme le dit PL? Si oui, pas forcément nécessaire de l'ouvrir, limer les contacts pourrait suffire, à moins que vous vouliez faire un travail de pro. Si vous l'ouvrez, attention aux murets silicone qui font l'interface entre le circuit imprimé et l'écran à cristaux liquides, c'est très chatouilleux.