Mille merci Gad pour la réponse !

Pour la découpe, j'opterai donc pour une scie, sauteuse – pas évident sur une surface ondulée :(
Comme la toiture est ancienne, il est fort probable qu'elle soit à base de fibre d'amiante : je porterai donc bien évidemment un masque anti-poussière !

Génial ta suggestion pour l'étanchéité de la sortie ; ça m'évitera pas mal de temps de travail pour un résultat pas garanti. C'est déjà commandé ! !

Merci pour ce forum "bricolage" : que de temps gagné et d'erreurs évitées

Dev

Bonjour à tous, toutes.

J'installe un poêle dans une soupente dont la toiture est en Éverit.
Il va donc me falloir découper cette dernière afin de pouvoir passer la tuyauterie de cheminée.
Avec quel outil scier ce matériaux (scie sauteuse, autre ?) pour y percer un trou rond de 150 mm ?

Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

Bonjour à tous, toutes !

Marre d'avoir les câbles d'alimentation de mes électroportatifs faire des scoubidous sur les étagères où je les range et de perdre à chaque fois 10 min. à les démêler :-((.

Alors, j'ai eu une idée : couper ces câbles à 10 cm et y adapter une fiche en 8 (photo). Fabriquer par ailleurs un câble unique (ou, peut-être 2 ou 3 lorsque, sur un chantier, il y a besoin de 2 – 3 machines…), de bonne longueur, muni d'une prise de même type.

Le problème, c'est qu'il est facile de trouver sur Internet la partie femelle… Pour la partie mâle (volante, pas à monter sur châssis), c'est pas la même chanson :-((

Quelqu'un sait-il où trouver cette perle rare ? Après, je ferai breveter mon idée et je deviendrai millionnaire :-))
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

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Bonjour à tous, toutes !

Je possède un wattmètre Energy Check 3000 de la marque VOLTCRAFT acheté il y a des années. Les dernières mesures effectuées avec cet appareil m'ont parues assez fantaisistes ; je souhaite donc en acquérir un nouveau.

Un petit tour sur Internet m'apprend qu'il y a pléthore d'offres et il n'est pas évident de faire le bon choix en matière de précision et de pérennité.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter sachant qu'il n'y a en fait que quatre informations qui m'intéressent : 1° le temps total de la mesure ; 2° le temps de fonctionnement effectif de l'appareil testé ; 3° la conso ponctuelle et, évidemment, 4° le total des kWh absorbés.

Question subsidiaire : est-il pertinent de brancher deux wattmètres en série (mon EC 3000 et le nouvel appareil acheté) pour vérifier la fiabilité du premier ?

Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

Bonjour à tous, toutes.

J'ai sur mon terrain une installation de panneaux PV (15 m² – 6kW crête). À leur sujet, j'ai deux questions :

1° Dans une telle installation, le neutre ne devrait-il pas être mis à la terre ?
Quand je mesure la tension entre le neutre et la terre, j'obtiens 55,2 volts ; et entre la phase et la même terre, 173,4 volts.
Bien sûr, en AC il n'y a pas de "+" et de "–"… Il n'empêche qu'en additionnant les deux, j'obtiens 228,6 volt, ce qui, à un chouïa près, correspond bien à la tension domestique standard. Me trompe-je ?

2° Sur les photos ci-jointes, vous constaterez que les onduleurs (il y en a trois car je suis en triphasé) sont reliés par des câbles qui assurent leur synchronicité de phases.
Ces câbles, livrés avec le matériel, sont trop courts et risquent d'être arrachés lors d'une intervention sur les batteries ou d'autres accessoires placés derrière. Je souhaite donc les remplacer par des câbles identiques mais d'une longueur au moins égale à trois mètres.
Sur lesdits câbles, j'ai relevé comme références AWM – 2464 – 28AWG – VW-1 – E475084… Mais j'ai eu beau explorer une dizaine de fournisseurs, je n'ai jamais trouvé un article avec TOUTES ces références :( Soit j'ai 2464 mais pas 28AWG ; ou je trouve VW-1 mais un autre E…
Question : pour ne pas faire de bêtise, est-il indispensable d'avoir l'ensemble de ces références tout à fait identique ?
Ou une différence sur l'une d'entre elles ne porte pas à conséquence ?
Question subsidiaire : où ai-je des chances de trouver ce type de câbles ?
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

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Merci GL et Alma1 pour vos réponses… qui malheureusement ne m'aident guère

Précisions : le bout de solive dont question mesure 160 cm et est destiné à être intégré dans une structure d'agrès.
Les trous que je souhaite percer vont recevoir des barres transversales (des tringles à rideau en bois) d'un Ø de… 27,8 mm que je souhaite pouvoir insérer quelque peu en force afin qu'ils soient solidement ajustés.
D'où l'achat de cette mèche réglable qui, après des essais préalables, pourra se régler à une dimension très précise.

Par ailleurs, la dimension du bout de solive me permet d'utiliser ma perceuse colonne (750 W) qui m'offre un choix de 16 vitesses de rotation qui s'étagent de 210 à 3040 TM et permet également un travail par petits coups. À vous lire, il semblerait qu'il faille choisir la vitesse la plus rapide…
Je vais donc faire des essais préalables dans des chutes ; on verra bien

Dev

Bonjour à tous ceux et celles qui sont dingues du ciseau et du maillet :)

J'ai besoin de percer des trous de Ø 28 dans une solive (95 x 115) en résineux standard.
À cet effet, j'ai acheté une mèche à bois réglable (voir photo jointe).

Ce que j'aimerais savoir, c'est à quel nombre de tours je dois régler ma perceuse pour 1° ne pas faire inutilement chauffer l'outil ; et 2° avoir des trous nets.

Je vous remercie pour vos avis avisés ;-)
Dev

Un grand merci pour votre réponse :-))

Pour répondre à vos questions, précisions :
La photo ci-dessous est celle d’un ballon tampon de 1000 l que j’ai intégré dans un chauffage central alimenté par une chaudière bois avec bouilleur (et qui sera, à terme, fortement isolé). Sur les deux départs en attente sera branché un ballon d’ECS sans résistance mais avec serpentin échangeur. Il ne sera donc chauffé que par transfert de chaleur depuis le ballon tampon.

Ce que je souhaite :
1° pour ménager la petite pompe 12 V qui fera circuler l’eau entre le BT et celui d’ECS, faire en sorte qu’elle s’arrête lorsque la °T entre les deux est sensiblement égale ;
2° et bien sûr éviter que ce soit le petit ballon qui, le cas échéant, réchauffe le gros !

Il va sans dire que, dans cette installation, on est pas au 1/10è de degré près ;-)
Ces renseignements sont-ils suffisants pour déterminer le matériel adéquat ?

Cordialement.
Dev

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Bonjour.

Je suis à la recherche d'un interrupteur différentiel.
Non, pas celui implanté, à côté des disjoncteurs, dans un tableau de répartition !
Je m'explique : il s'agirait d'un accessoire comportant DEUX sondes thermiques, l'une affectée à une source chaude A et l'autre à une source chaude B.
Elles commanderaient un interrupteur qui établirait le contact lorsque la température de A serait supérieure à celle de B (et le couperait évidemment dans le cas contraire).
Cela afin de mettre en service un quelconque accessoire de Régulation : résistance chauffante, circulateur, vanne trois voies, etc.

Un tel appareil existe-t-il et 1) quel serait son nom technique et 2) où suis-je susceptible de le trouver ?
Mes recherches auprès d'entreprises spécialisées en chauffage n'ont jusqu'à présent obtenu qu'une seule réponse : inconnu au bataillon :(

Si ça n'existe pas ce qui me semblerait assez étonnant, il ne me reste plus qu'à en bricoler un moi-même…
Mais là, j'aurais besoin d'aide technique...

Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

Bonjour à tous, toutes.

J'ai fait des modifications dans mon installation électrique à la suite de quoi j'ai eu la surprise de voir des lampes à LED émettre une faible lueur…
Mesures prises, j'ai, aux bornes de ces lampes, une tension d'environ 24 volts ??

Ne déclenche aucun disjoncteur ; et ne déclenche pas plus les deux DDR de 30 mA installés :
a) sur le tableau principal et b) sur le divisionnaire auxquels sont reliés ces ampoules.

Je précise que je suis alimenté en triphasé mais que, pour l'instant, étant encore en chantier, je ne fonctionne que sur une phase.
Avez-vous une petite idée d'où peut provenir cette tension résiduelle ? Ou, sinon, quels tests je puis effectuer pour en trouver l'origine ?
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

Bonjour à tous, toutes.

Quelqu'un peut-il me dire où trouver un petit tableau simple indiquant le nombre de tours d'une perceuse colonne en fonction du diamètre du foret pour travail dans du fer ordinaire ? Juste un tableau, pas une formule compliquée …

Accessoirement : Dans ces formules, concernant la vitesse de coupe, que veut dire m/min ?
Quand on lit Vc = 28 m/min ça ne veut quand même pas dire 28 mètres par minute ???

Merci pour vos avis avisés ;-)

Dev

Citation :
Désolé.

Sniff.

Citation :
J'ai hérité d'un oscillo Tektronix à double base de temps, et tube cathodique. Malgré son grand âge et son parfait état de marche, il va finir en déchèterie.

Combien vous le vendez ?

Merci GL pour la réponse rapide…

Qui en l'occurrence ne m'aide guère !
Je me doutais bien, en posant ma question, que la réponse n'en était pas évidente
Eh non, sur les trois transfo récupérés ici ou là, il n'y a pas de plaques signalétiques Comme vous le verrez sur la photo jointe, juste des codes produits…

À ma connaissance, aucun ne vient d'une installation en triphasé, contrairement à ce que laisserait supposer la forêt de fils pour certains. Le plus gros (3,8 kg) a été récupéré sur une vieille caravane, ce qui laisserait supposer que le primaire a été prévu pour la tension secteur et le secondaire en 12 V.

Le petit (170 gr) sur un circuit imprimé de je ne sais plus quel appareil tombé en panne et dont j'ai récupéré les composants intéressants.

Le moyen (2,3 kg) ??
Je suppose que mesurer la résistance du primaire ne donne pas d'indication valable ?
Vu le prix des transfos neufs, ça me ferait mal au cœur de les jeter à la ferraille
Envoyé depuis la fournaise du Lot-et-Garonne
Dev

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Bonjour à tous, toutes.

Lorsque l’on est en possession de transfos sur lesquels ne figurent aucune caractéristique, existe-t-il un moyen quelconque de savoir quelle tension max il est possible d’appliquer au primaire ?
Même question concernant la puissance dont est capable ce transformateur ?
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

Bonjour à tous, toutes.

Je me propose d'insérer une vanne trois voies motorisée fonctionnant en tout ou rien dans un circuit de chauffage central.
Son moteur sera alimenté par une prise thermostatique (photo). Une des fonction de ces prises est d'établir le contact lorsque la °T de consigne est atteinte et reste supérieure et le coupent lorsque la °T détectée passe en dessous de la valeur inférieure programmée.
La photo ci-dessous montre que le moteur est alimenté par trois fils : un neutre et deux phases dont l'une permet la rotation dans un sens et l'autre dans le sens contraire.
Je me vois donc obligé d'insérer entre la prise et le moteur un inverseur, ce que les prises susdites n'ont pas.

Le seul que j'ai trouvé est le IRLI A9E15535 de SCHNEIDER électrique.
Problème : cet accessoire m'a été livré sans le moindre schéma de branchement et celui figurant sur l'appareil lui-même est, pour ce qui me concerne, parfaitement incompréhensible.

Auriez-vous l'amabilité de me dire quoi se branche où ?
Un bien grand merci d'avance.

DG

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Merci Mario pour la réponse super-rapide… à laquelle je ne réagis qu'aujourd'hui parce que je n'ai pas été avisé qu'elle avait été publiée :(

Pour répondre à tes questions : je compte réaliser le chauffage d'une (grande) caravane par une chaudière bois munie d'un bouilleur (voir ma question n° 22185). Voir ci-jointe une copie du schéma de principe, sur lequel
1° B = bouilleur ;
2° C = "casserole" ;
3° T = ballon tampon (mini 600 l) ;
4° Il est en réalité prévu 2 radiateurs ;
5° Le ballon d'ECS n'y figure pas ;
6° Il n'y a pas de système de régulation.

Par ailleurs.
a) le circulateur sera activé via une prise thermostatique (photo) dont la sonde sera dans le bouilleur ;
b) la v3v sera pilotée en tout ou rien par une prise identique avec sonde dans la "casserole" ;
c) des thermomètres (photo…) affichés dans la caravane m'informeront en temps réel des °T de B, C et T.

Le système demandera sans doute un peu de surveillance pour être piloté de manière satisfaisante, mais les super régulation auto-biturbopropulsées ;-) ne sont, AMHA, pas en mesure d'allumer et d'éteindre une chaudière bois ;-)) !

Il me reste donc juste à trouver l'accessoire qui actionnera la petite pompe 12 V entre le ballon T et celui d'ECS......

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Bonjour.

Je souhaite chauffer un ballon d'ECS (1) muni d'un serpentin échangeur à partir d'un ballon tampon (2) lui-même intégré dans un circuit de chauffage central.

J'ai donc installé une petite pompe servant de circulateur entre ces deux ballons.
Il est évident qu'elle ne doit fonctionner QUE si la °T du (2) est SUPÉRIEURE à celle du (1).
Je suis donc à la recherche d'un accessoire muni de deux sondes qui n'alimentera la pompe que lorsque la °T mesurée sur la première sera plus élevée que celle mesurée sur la seconde.
J’appelle ça un contacteur différentiel, mais ça porte peut-être un autre nom…
Si c’est le cas, merci de me l’indiquer, que je puisse faire une recherche sur Internet :)
Et où ai-je des chances de trouver cet accessoire (pour autant que ça existe) ?

Merci pour vos avis avisés ;-)
DG

Merci Mario pour la réponse hyper-rapide et très pertinente !

Alors, quelques précisions :
Notre caravane est du type "grand format". Pour des raisons d'économie, nous ne chauffions jusqu'à présent que la partie séjour - Cuisine. Il est évident qu'avec la puissance de chauffe prévue, nous allons ouvrir la porte de la chambre ce qui, en hiver, permettra d'éviter que tout y moisisse :) D'où la pose de deux radiateurs.

Nous allons aussi améliorer considérablement notre confort : pour la même raison que ci-dessus, nous suivions les consignes officielles : pas plus de 19 degrés dans le séjour.
Mais est-ce l'effet "parois froides" (alors que nous avons doublé l'isolation en extérieur par 5 cm de Styrodur), pendant les 6 mois hivernaux nous nous gelions, ma compagne et moi :-( On pourra dorénavant passer à 22 – 23 et passer l'hiver sans enfiler la doudoune ;)
J'ai vécu plusieurs années dans des régions où l'on se chauffait au bois et je sais d'expérience qu'il est très possible de graduer - En fonction de la fréquence de rechargement, la puissance de chauffe d'un poêle à bois ; un feu d'enfer le matin (l'inertie d'une caravane est quasi nulle et quand il fait 5° dehors, il n'en fait pas plus de 7 ou 8 dedans au petit matin) pour éviter de claquer des dents pendant le ptit dèj. Une alimentation modulée, ensuite, en fonction de la °T ;
- Aucun risque de surpression : je ne compte pas installer de vase d'expansion "moderne" à membrane mais le bon vieux système de bac à l'air libre que connaissaient nos (arrières ?) grands-parents.
Il faut juste, de temps à autre, en vérifier le niveau.

C'est en fonction de l'expérience que je verrai quelle °T de consigne fixer à la régulation pour que l'eau de la "casserole" (voir mon premier message) vienne tempérer celle du circuit bouilleur.
Ai-je quelque peu calmé vos craintes ?

Si oui, auriez-vous l'obligeance de me fournir quelques indications pour me permettre de choisir la régulation appropriée ?
Merci d'avance :)
Dev

Bonjour.

Je suis membre du forum électricité depuis des années, mais c'est la première fois que je viens sur celui du chauffage : un grand bonjour à ceux / celles qui s'y promènent !!

Et aujourd'hui, j'ai un problème :( Voilà : nous habitons dans une caravane que nous chauffons grâce à un petit convecteur (2000 watts).

Récemment, nous avons fait installer 30 m² de panneaux photovoltaïques d'une puissance crête totale de 6 kW. Nous pensions, naïvement, que cela nous permettrait de dire bye-bye à EDF… quelle erreur ! Deux jours consécutifs de temps froid (donc chauffage !) et couvert (et donc recharge symbolique !) et nos 5 batteries sont à genoux :-((

Conclusion : Il faut un moyen de chauffage supplémentaire. Nous avons donc fait l'acquisition d'une (grosse) chaudière bois avec bouilleur (voir fiche technique ci-dessous) et prévu la pose de deux radiateurs intra muros.
Vous pensez bien qu'il n'est pas possible d'installer la chaudière dans la caravane (ce serait elle ou nous :)… ) ; il est donc prévu de la placer dans une véranda qu'il n'est absolument pas nécessaire de chauffer.

Pour ne pas perdre une bonne partie de la chaleur rayonnée par la plaque supérieure, j'ai imaginé un système à deux niveaux :
1° un circuit bouilleur-radiateurs muni d'une prise thermostatique (le modèle UT300, très pratique, que je recommande !) qui, une fois atteinte la °T de consigne supérieure dans ce circuit, alimenterait électriquement le circulateur (et le couperait la nuit lorsque la °T descendrait en dessous de celle programmée pour l'extinction. Chauffage rapide assuré !
2° une caisse métallique parallélépipédique (alu ou inox) d'une contenance d'une cinquantaine de litres, bien isolée, posée sur le dessus de la cuisinière (comme une casserole…) et qui n'interviendrait dans le circuit qu'après avoir atteint une °T programmée.

J'ai donc acheté une vanne 3 voies motorisée ; mais c'est là que les choses se corsent (comme on dit à Bastia ;)… ) Pour la piloter, il me faut une régulation (car une prise thermostatée, comme dans le 1° peut commander en tout ou rien la vanne à l'ouverture, mais pas à la fermeture). J'ai un peu exploré les offres sur Internet : il y en a de tout les prix et de complexité diverses. En ce qui me concerne, celle qui ne ferait que le 2° me suffit mais les descriptions techniques ne me permettent pas de choisir avec discernement : ne répondre qu'à ce que je lui demande pour le prix le moins cher.

C'est là où les conseils de spécialistes me seraient précieux...
Merci donc pour vos avis avisés ;-)
Dev

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Merci GL et CMT pour la rapidité et la grande précision de vos réponses.
Cela va me permettre de calibrer mes disjoncteurs et câbles en conséquence

Petite question supplémentaire : En ce qui concerne les disjoncteurs, en quoi consistent les courbes C et D ? sur les sites, grosse différence de prix entre ces deux types…

Dev

Bonjour.

J'ai un moteur triphasé de 1500 W branché triangle.
J'aimerais connaître l'intensité parcourue dans chaque fil d'alimentation.
Je suppose qu'en triphasé, la formule P=UI n'est pas applicable ?

Merci pour vos avis avisés ;-)

Dev

Bonjour GL,
Et merci pour votre réponse ultra-rapide.

Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris (en quoi consistent les "automatismes" – c'est quoi du courant alternatif "pas sinusoïdal" - peut-être un petit croquis de branchement ?), mais ce que vous m'écrivez confirme ce que je subodorais : il y aura bien perte de puissance !

Où peut-on trouver ces "convertisseurs" et quel est leur nom exact pour pouvoir commander ?

Je vous serais reconnaissant de me permettre de voir totalement clair concernant cette question : du choix que je ferai dépendra l'équipement technique en sortie de capteurs.
Dev

P. S. : comment peut-on venir en aide financièrement à ce forum ?

Bonjour !

Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques.

Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits domestiques, bien sûr, mais aussi deux moteurs triphasés de respectivement 750 et 1500 W.

Ces deux moteurs sont dans des locaux assez éloignés (200 m pour l’un, 300 pour l’autre) de la centrale technique attenante aux capteurs.
Étant donné les distances, les professionnels me recommandent des branchements en câbles de 5 x 6 mm² ce qui, étant donné ces distances, représentent une dépense assez importante !

Pour me l’éviter, ils m’ont aussi parlé d’une solution technique qui consiste à installer, à proximité de chacun des deux moteurs, un dispositif électronique peu onéreux (dont ils ne m’ont pas expliqué le principe de fonctionnement), qui permet de faire fonctionner ces deux moteurs triphasés en monophasé (230 V donc) avec une très faible perte de puissance.

Connaissez-vous cette solution technique (qui, en ce qui me concerne, me laisse assez sceptique) ? Si pour l’un de ces moteurs, une faible perte de puissance n’est pas un handicap majeur, pour l’autre (une machine à bois) ce serait assez pénalisant.

Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

Merci GL d’avoir pris la peine de me répondre.
Et pardon pour le délai : un boulot d’enfer sur mon terrain. :(

Concernant votre suggestion : si j’avais su lors de l’installation de mon réseau d’irrigation le peu d’efficacité des anti-retours de base (petit accessoire en laiton avec ressort et clapet), j’aurais sans doute procédé comme vous le suggèrez. Maintenant, c’est trop tard : 100 m de tuyau à poser + autant de tranchées dans un terrain difficile + risque de détériorer le tuyau existant en creusant…

Bref, j’ai opté pour la pose d’une vanne motorisée : sur Amazon modèle à 52 €, "U.S. Solid 1" Vanne motorisée acier inoxydable Vanne à sphère 2 voies motorisée électrique, 9-24V AC/DC, 2 fils, retour automatique NC" – exactement ce que je cherchais. :)

Mais… petit problème supplémentaire : cette vanne et la pompe seront alimentées par le même circuit. La vanne met env. 6-8 secondes à s’ouvrir, et je veux éviter, pour des raisons évidentes, que la pompe se mette en route vanne fermée.
J’ai donc pensé intercaler un relais temporisateur qui décalerait la mise en route de la pompe de cet intervalle. Là : le mode d’emploi de cet accessoire est assez technique et rédigé uniquement en anglais (voir fichier joint), idiome que je maîtrise peu.

D’où mes questions :
1° ce relais pourra-t-il débiter les 2,5 A absorbés par la pompe (800 W) ?
2° il y a deux fois trois bornes de connexion ; pour mon usage particulier, lesquelles utiliser ? J’ai joint une copie du schéma de branchement : pourquoi deux interrupteurs en série ?

D’avance merci à vous ou d’autres contributeurs de m’aider à enfin rendre mon installation d’irrigation pleinement opérationnelle.
Dev

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Bonjour,

Sur mon terrain, j’ai une source pour laquelle j’ai construit une retenue.
Une pompe puise l’eau de cette retenue qu’elle envoie dans une citerne 10 m plus haut. À l’arrêt de cette pompe, il est évidemment nécessaire d’éviter que l’eau ne reflue dans l’autre sens ; un simple anti-retour à clapet n’est pas d’une étanchéité suffisante et la citerne se vide en moins de 48 h :-(

C’est la raison pour laquelle j’ai pensé remplacer cet anti-retour par une électrovanne.

Cet accessoire doit donc :
1° au repos, être d’une étanchéité totale (c’est sa raison d’être !) ;
2° activé, n’offrir qu’une perte de charge minimale, sachant que le travail se fait en dépression (l’EV se trouve entre la retenue et la pompe).

Toute l’installation ayant été réalisée avec du semi-rigide de 25 mm, les entrées (F de préférence) doivent idéalement être en 1" (26/34).
La tension d’utilisation peut soit être en 230 V, soit en 24 V.

Sachant que l’engin est asservi à la pompe et que celle-ci ne travaille que quelques minutes tous les 2-3 jours, pas besoin de viser le haut de gamme. :)

Quelqu'un sait-il où je suis susceptible de trouver une telle électrovanne ? Toutes celles que j'ai trouvées jusqu'ici sont prévues pour s'intégrer dans un dispositif d'irrigation et ont besoin d'une pression avale suffisante pour avoir du débit.
Merci pour vos avis avisés.
DG

Merci GL et Rémi pour votre réactivité Les Lucky Luke du forum !

Pour en revenir à mon ampèremètre : effectivement, les fils ne sont pas bien épais : 0,8 mm.
Mais au temps où l'ampèremètre analogique de mon chargeur fonctionnait, il ne dépassait pas 4 A en début de charge. Je pense que des câbles de 0,8 peuvent encaisser ça, ou je me trompe ?

Je joins ci-dessous la photo de la face "technique" de l'engin, que je trouve assez sibylline… À moi, elle ne m'a rien appris pour les branchements Peut-être à vous oui ?
Mais, si j'interprète bien ce que j'y lis, on peut monter jusqu'à 100 V et 10 A… 1000 W ?
Les conducteurs sont en platine et l'isolant en silicone ?
Suite à vos posts, j'ai conçu un schéma de branchement (que je joins ci-dessous) : correct ?
Et en cas de branchement incorrect, risque de flasher l'appareil ?

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Bonjour.

Vous trouverez en annexe des photos d’un petit ampèremètre acheté récemment.
Il est destiné à remplacer, sur un chargeur de batteries, celui à bobine installé d’origine qui est HS.

Trouvé sur Internet, cet accessoire, livré sans la moindre notice technique, me laisse perplexe.
Je pense que les deux fils fins, à gauche, servent à l’alimentation.
Mais que faire des trois autres ?
Pour autant que je me souvienne de mes cours d’électricité, un ampère-mètre se branche en série et ne nécessite donc que deux fils.
Que fait-on du troisième ?

Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

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Bonjour à tous, toutes !

Voilà, je vous explique la situation : je viens d’acquérir un poste à souder électrique dont la notice m’apprend que l’intensité d’amorçage est de 17 A.
Il se fait qu’étant en triphasé, je ne dispose, par phases, que de 15 A et n’ai pas envie de souscrire à un abonnement plus élevé (nettement plus cher), uniquement pour pouvoir me servir de ce poste quelques fois par mois.
J’ajoute, pour être complet, qu’il ne m’est pas possible de passer en mono, ayant des moteurs nécessitant le tri.

Ma question (qui va peut-être vous paraître farfelue…) : en CC, on peut, en utilisant les résistances appropriées, réaliser un diviseur de tension. J’ai lu quelque part qu’en AC, il était possible de faire de même en remplaçant les résistances par des condensateurs (voir schéma ci-joint).

Est-ce exact ? Si oui, mon idée est de réaliser un branchement sur DEUX phases et de diviser, par le dispositif décrit, le 380 pour obtenir les 230 V requis – mais avec une intensité disponible largement suffisante pour mon petit poste à souder.

Je plane ou c’est possible ? Si oui, quelle capacité pour les condos ?
Merci pour vos avis avisés.

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Bonjour,

Et merci à "invité" et GL d’avoir pris le temps de me répondre. :)
On me demande des photos : les voici avec un peu de retard ; des misères avec mon appareil photo. :(
Le diamètre du boomer est d'env. 20/21 cm.

Sur Amazon, pour ne pas le nommer, j’ai trouvé un petit ampli (voir photo) à un prix très convenable.
Je vous en copie/colle ci-dessous les caractéristiques techniques.
J’ai demandé au vendeur si la puissance indiquée était en RMS ; pas eu de réponse jusqu’ici. :(

Petite précision : l’ensemble ampli / enceintes va servir à des présentations vidéos dans des salles moyennes (100/200 personnes) à partir d’un ordi. J’ai donc plus besoin de puissance que de qualité sonore. Ça le fera ?
Dev

Amplificateur compact pour karaoké avec de bonnes performances sonores et de hauts
 niveaux de puissance.
2 entrées micro en façade.
L'amplificateur compact de Skytronic s'adapte sans problème au salon et dans toute la maison comme amplificateur pour système de sonorisation pour les petits et les moyens événements.
L'appareil dispose de 3 entrées RCA pour pouvoir connecter vos autres appareils Hi-Fi et de deux connexions micro supplémentaire en façade ainsi que d'une sortie ligne à l'arrière pour une installation au sein d'un petit système de sonorisation.
Caractéristiques principales :
• Dimensions très compactes - peut se placer n'importe où.
• Puissance max. 400 W
• Section microphone avec 2 connexion micro, effet écho et puissance du microphone réglable en continu
• Design très réussi avec grand écran noir et très lisible
Caractéristiques :
• Connexions : 2 x entrées micro jack 6,3 mm (en façade), 2 x entrées ligne RCA stéréo, Entrée jack 3,5 mm, sortie ligne RCA stéréo, 2 contacts à vis massifs pour connecter aux enceintes
• Égalisateur double bande Graves et aigus réglables en continu
• Balance réglable en continu
• Volume principal réglable en continu
• Grand bouton rotatif de sélection d'entrée
• Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
• Rapport signal/bruit : > 80 dB
• Impédance : 4 à 8 Ohms
• Alimentation : 230 V / 50 Hz

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à tous, toutes.

Je voudrais remettre en service deux enceintes redécouvertes au fond de mon garage.
Malheureusement, elles ne comportent aucune indication de puissance.
Vu leur taille, je pense qu'elles comportent classiquement un tweeter, un medium et un boomer.
Je souhaite m'en servir avec un ordinateur et dois donc acheter un petit ampli.
Y a-t-il moyen de savoir quelle devra être sa puissance ?
Une mesure de la résistance totale peut-elle donner une indication ?
Pour pas cher, j'en ai trouvé un qui sort 2 x 100 W. Suffisant ?

Merci pour vos avis avisés.
Dev

Cher M37,

Citation :
Cher monsieur, ya pu ka....

Dois-je interpréter votre réponse comme une confirmation des proportions indiquées dans mon message ?
Pour 1/2 seau de ciment, 4 seaux de mélange, 1/2 seau d'eau ? C'est bien ça ?
Si je me permets d'insister quelque peu, c'est que, étant donnée la structure envisagée, il est important que ces petits poteaux aient la solidité maximale.
Et, une fois scellés dans les gros plots de fondation, il ne sera plus possible de les remplacer...

Merci de me rassurer.
Dev

Amis de ce forum, bonjour !

Je me prépare à fabriquer de petits poteaux en béton armé (section 11x11 ; l = 100).
Ceux-ci seront noyés sur la moitié de leur hauteur (50 cm) dans des plots en béton maigre (∅ = 28 ; h = 100) complètement enterrés, et qui serviront d'assise à une structure bois légère de hangar.

Sur votre tableau de dosage, je lis, pour un sac de ciment (16,5 l) :
--> sable = 50 l
--> gravier = 80 l
Soit 130 l au total.

Sauf que, la gravière du coin me livre un mélange pour béton tout prêt. :(
Dans ma petite bétonnière (130 l), je ne peux guère fabriquer plus de 30 à 40 l de béton fini à la fois.
Le calcul suivant est-il correct :
ciment : 5 l (un demi seau)
mélange : 40 l
eau : 5 l environ.
Merci pour vos avis avisés. ;-)
Dev

Rebonjour !

Et merci à vous trois pour la rapidité de vos réponses.

Quelques précisions :
1° j'ai parlé de "cabane de jardin" pour faire court.
En réalité, il s'agit d'une cabane en bois, de fabrication scandinave, qui se monte comme un légo, qu'on trouve dans toute bonne enseigne de bricolage et qui mesure 2 x 2,5 m.
Elle ne servira pas à abriter des poules, mais votre serviteur pour diverses activités ;-)) entre une et deux heures / jour.

2° il existe 2 types de convecteurs : les muraux et les autonomes sur pied et donc déplaçables.
Celui envisagé est du second type : il me faut donc une prise, laquelle ne servira exclusivement qu'à alimenter le radiateur.
Les autres consommations dans ce lieu sont négligeables : un seul éclairage à DEL (8 W max) et une prise pour une petite chaîne sonore compacte (50 W max).

3° pour un confort max et une dépense min la structure sera hyper isolée : stirodur 40 mm sous sol et en toiture et laine de bois 80 mm en extérieur sur l'ensemble des parois. Si !

4° wahouw, du 6² ! Vu le prix au mètre de ce calibre, va falloir casser la tire-lire ;-)))
D'autant que là, il va falloir que je parte du divisionnaire principal : c'est 120 m de câble qu'il va me falloir. Je crois bien que je vais m'en tenir à 2 x 2,5 mm² (la terre, je me la fabrique au pied de la cabane), même si, à l'arrivée, le convecteur ne fonctionnera pas à sa pleine puissance. Hugg !
Dev

Bonjour Loulou,

Et merci pour la rapidité de la réponse.
Elle appelle cependant de ma part quelques questions...

Et d'abord, une précision : je compte utiliser un support mince (contreplaqué 3 mm ou autre matériaux mince - 2 mm - rigide), dans lequel je percerai des trous – un par DEL – du ⌀ exacte de la DEL, de façon à ce que celle-ci soit bien ajustée dans son logement et que juste la partie convexe de sa partie supérieure dépasse.

Et maintenant les questions que vos réponses me posent :
1° en fonction de l'intensité que cette installation demandera, j'opterai soit pour une alimentation par batterie 12 V chargée par panneau PV, soit par un transfo + redresseur.

2° pourquoi une résistance par DEL ? Puisque les DELs sont alimentées en courant, dans un montage en // il suffit d'additionner chaque demande pour avoir l'intensité globale du système et, de là, calculer la résistance totale, non ? Si chaque DEL consomme 5mA (je donne des chiffres au pif ne connaissant pas – c'était le but de ma question – la demande des DELs les moins "voraces"), 300 DELs consommeront 0,005 x 300 A = 1,5 A ce qui, en 12 V me donnera une résistance de 8 Ω... exacte ? Ce qui, si je calcule bien, exigera une assez grosse résistance capable de dissiper 18 W...

3° j'ai du mal à saisir la logique de ce type de montage Quel que soit le schéma, chaque DEL devra avoir une intensité optimale pour fonctionner et le courant total passant par les câbles d'alimentation de mon enseigne sera, AMHA, le même, non ?

Last but not least : Connaissez-vous des fournisseurs proposant ce type de matériels ?
Quand on tape LED sur Google, on ne tombe que sur des sites proposant des ampoules à LED.

Dev

Bonjour à tous, toutes !

Je suis en train de construire une cabane de jardin que je prévois de chauffer au moyen d'un convecteur d'une puissance de 2000 W.
Les normes actuelles permettent d'alimenter jusqu'à 6 prises 16 A par du câble de 1,5 mm² et, dans cette cabane, il n'y en aura qu'une. Je peux donc relier cette cette cabane au tableau principal par un câble de 2 x 1,5 mm² + T.
Sauf que ce câble aura une longueur d'une soixantaine de mètres.

Ma question : avec une telle section et une telle longueur, ne risque-t-il pas d'y avoir une chute de tension trop importante diminuant du même coup l'efficacité du radiateur ?
Merci pour vos avis avisés.
Dev

P. S. : J'ai, sur ce forum, vainement cherché un endroit où sont expliqués clairement les normes et prescriptions techniques régissant les installations électriques domestiques (sections, DJ, diff, etc.) Ai-je mal essuyé mes lunettes ?

Bonjour à tous, toutes !

J'envisage de réaliser une petite enseigne composée de près de 300 LED (282 exactement) bleues, les plus petites existantes.
Il me semble évident que ce montage doit se faire en parallèle.

Questions :
1- Y a-t-il des impératifs concernant la tension d'alimentation d'un tel montage ?
Je peux brancher l'ensemble sur la tension secteur ou, mieux, sur batterie 12 V raccordées à un petit capteur PV.
2 - Comment calculer la résistance à mettre en série dans l'un ou l'autre cas ?
3 - Les LED dissipent peu de chaleur mais, avec une telle quantité dans un petit espace, faut-il prévoir une quelconque ventilation ?
4 - Y a-t-il d'autres contraintes techniques auxquelles je n'aurais pas pensé ?

Merci pour vos avis avisés.
Dev

Merci GL et 1Insp pour vos réponses circonstanciées et... érudites ! !
Et pardon pour ce long silence : quelque peu "surbooké" ces temps derniers. :(

Effectivement : comme vous le supposez, si j'ai quelques connaissances en électronique, je suis assez nul en électro-méca. Déjà entendu parler de l'angle de déphasage (phi), mais sans plus...
Je vais contacter un ami, prof en lycée technique, pour qu'il me traduise en langage lambda vos brillants exposés.

Sur ce :
1° je persiste à penser qu'EDF "arnaque" ses clients en proposant un abonnement (15 A), juste en dessous des DJ du marché (16 A), obligeant à souscrire un abonnement à 18 kVA avec un saut tarifaire de plus de 31 €.
2° l'option mono à 45 A ne me convient pas : j'ai deux machines en tri. :(
Dev

Bonjour à tous, toutes !

J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ).
Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens.
Je dois donc le refaire intégralement.
Je précise que :
1° nous sommes en triphasé ; et 2° qu'à notre arrivée, le DJ principal (EDF) était calibré à 3 x 10 A.

Or il se fait que j'ai un poste à souder dont l’intensité d'amorçage est de 13 A mini.
Nous avons donc demandé à EDF d'augmenter la puissance au compteur. Ils ont donc monté leur DJ à… 15 A.
C'est complètement débile ! Je pourrai certes utiliser mon poste mais, dans le commerce, on ne trouve des DJ divisionnaires que de 10 et 16 A. :(
Donc, si je veux pouvoir utiliser mon poste, je n'ai pas d'autre choix que d'installer, au moins sur une phase, un DJ de 16 A.
Mais, en cas de problème (court-circuit, dépassement de puissance), c'est le DJ principal qui va dégager.
Or il se trouve que ce dernier, attenant au compteur, se trouve loin du domicile et est d'un accès assez malaisé. :(

Questions :
1° suis-je obligé, pour résoudre ce problème, de demander une nouvelle augmentation de puissance (avec, œuf course, l'augmentation de l'abonnement correspondante) ?
Tout ça pour pouvoir utiliser mon poste à soudure de temps à autre ?
2° pourquoi EDF utilise-t-elle des plages de puissance ne correspondant pas avec le matériel normalisé que l'on trouve dans le commerce (10 - 16 - 25…) ?
3° à quoi correspond l'unité kVA (voir ci-dessous le tableau officiel - site EDF ! - des plages de puissance) ?
Des Volts x des Ampères = des Watt, non ?
Pourquoi dès lors ne pas parler en Watts, unité que (presque…) tout le monde comprend ou, encore plus simple, en Ampères puisque c'est dans cette unité que sont calibrés a) les compteurs et b) les DJs principaux ?
Volonté délibérée pour que Mr et Mme Tout-le-Monde n'y comprenne que pouic et soient contraints de faire appel à des professionnels ?
Pas sympa :-(( !!
Merci pour vos avis avisés ;)
Dev

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Merci GL pour la promptitude et la pertinence de ta réponse !

Ci-dessous un schéma qui suis vos conseils et qui correspond sans doute plus exactement à ce que je souhaite réaliser.
Excuse pour les symboles un chouïa fantaisistes : je ne suis pas professionnel et je fais avec ce que j'ai sous la main...

Néanmoins, petit problème : si j’ai bien trouvé des fusibles de 0,5 A (de dimensions différentes suivant qu’ils sont en verre ou en céramique), je n’ai pas, dans les grandes enseignes de bricolage de ma région, trouvé de porte-fusible modulaire
Comment dès lors l’incorporer dans mon petit coffret ? Par ailleurs, je me pose la question de son utilité : un fusible/disjoncteur ne protège en général pas l’utilisation mais seulement les conducteurs qui l’alimentent.
Or, ici, la bobine du relais sera alimentée avec du câble 0,75 carré, lesquels, en l’occurrence, ne risquent pas la surchauffe !
Mon raisonnement est-il correct ?

Par ailleurs, la « vue qui m’intrigue » (et que je reproduis ci-dessous en « global » et en détail) n’est, après réflexion, que le schéma de montage de la DEL… Quel est l’intérêt de le préciser ?
Dernière question (pour ma culture générale :smille: ) : l’étincelle de rupture est-elle plus agressive pour les pastille de contact en CC (28 V) qu’en CA (230 V) ?
Encore merci pour les précieux conseils :smille:

Dev

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