Bonjour Amélie18.

Merci pour les photos qui montrent une construction intéressante.
Cependant, je ne peux que vous conseiller de consulter des professionnels sur place, maçons ou expert en bâtiment.
Si cet immeuble est en copropriété vous pouvez également consulter le Syndic.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité.

Si je comprends bien, votre question est la suite de la 7182... Je vous donne mon avis.
Hérisson compacté, drainant, d'autant plus si vous avez des infiltrations.
Des cailloux, plus drainants, seraient préférables avec une couche de sable en égalisation.
Polyane remontant sur les rives.
Isolant Polystyrène extrudé.
Là, ça demande des explications car 40 mm c'est très insuffisant.

Vous êtes en zone H2.
Par rapport à la norme actuelle, si vous avez un permis de construire et des aides, il vous faut un niveau de résistance thermique de R 3 et de R 2,7 sur une rénovation partielle sans permis ni aides.

Ce qui veut dire qu'il vous faudrait 100 mm ou 90mm d'isolant suivant votre situation (Parfois plus pour un chauffage au sol) 20 mm d'épaisseur de polystyrène en Périphérie est suffisant.
Treillis avec des cales pour un enrobage de béton. Dalle.
Bande résiliente en périphérie et chape.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour yore 91.

Concernant le pare- pluie, celui-ci doit courir sous l'ensemble de la couverture, quelque soit la forme de celle -ci.
Il doit bien sûr déborder sur les gouttières.
Si les travaux ont été réalisés par une entreprise compétente, il ne devrait pas y avoir de problème.

En ce qui concerne l'isolation, il n'est pas facile de vous répondre.
Pour quelle raison il y a une isolation absente ou différente ?
L'isolant ne doit pas être en contact avec le pare- pluie.

L'emplacement indiqué est peut-être dans la partie haute du local, il y a peut-être une mauvaise ventilation de celui-ci lié à un chauffage insuffisant ? Difficile d'imaginer.

Cordialement. Gad

Bonjour Nofakun,

Vous trouverez aisément, localement, plusieurs fournisseurs pour ce produit.
Ils sauront vous conseiller sur les dimensions, les toiles, les motorisations etc.
Faites leur confiance pour la pose, c'est parfois un point délicat.

Cordialement. Gad

Bonjour aire-56.

Avec une perceuse munie d'un foret à métaux de 5 mm, percer tout autour de la vis pour dégager le bois, à la profondeur de celle- ci.
Utiliser ensuite une pince coupante pour saisir la vis et dévisser.
Si l' espace est insuffisant utiliser un foret de diamètre supérieur.
Si utile, reboucher le trou à l'aide d'une résine à deux composants du genre Sintobois.
Pour des vissages difficiles, on peut passer les vis sur de la cire en pain ou...de la croute rouge d'un certain fromage.

Cordialement. Gad

Bonjour Clifton.

On est en présence d'une flagrante malfaçon.
Pour obtenir une valeur de résistance thermique de R8 il est nécessaire qu'il soit installé 36 à 42 cm, suivant les produits, de laine soufflée par exemple, sur le sol de combles perdus.

L'isolation d'une maison est une sorte d'enveloppement qui doit être le plus possible continu.
Il y a certainement une isolation des murs et des sols. (?)

Cet isolation devait certainement être détaillée sur les devis, a t'elle été facturée ?
Il serait souhaitable de demander des comptes au Maître d’œuvre et à l'Entreprise qui a assuré l'isolation, faites le par LRAR uniquement.
En cas de désordres importants liés à l'humidité, vous seriez en droit de demander une indemnisation ou une remise en l'état.

Cordialement. Gad

Bonjour Lolo85270.

Sur des murs anciens parfois humides, il est en effet nécessaire de faire une isolation séparée du mur par une lame d'air de 20 mm minimum.
Cela permet aussi le passage des réseaux.
Si après avoir enlevé l'enduit ciment vous avez un support instable spécialement au niveau des joints de pierres il vous faudra faire un blocage par un dégrossi de mortier de chaux après humidification du mur.

Concernant le doublage isolant; les montants ne se fixent jamais au mur, ils sont maintenus dans les rails haut et bas.
L'isolant est maintenu dans l'ossature à montants doublés entraxe de 600mm et normalement à 400 pour les surfaces recevant du carrelage / faïence.
Des montants M48 sont vraiment un minimum d'isolation, 70 ou plus serait préférable.
Concernant le produit, ne recherchez uniquement que des produits dits "respirants", laine de verre, de roche, de chanvre.
La laine de bois peut être plus difficile à installer.
Je répète que l'isolant ne peut être dans cette disposition que DANS les montants de l'ossature isolée du mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....,

Il serait souhaitable de vous identifier.
Le papier plomb est un produit couramment utilisé sur des murs humides.
A moins d'avoir enlevé une grande surface, vous pouvez le conserver.
Si vous enlevez tout, il vous faudra peut-être enduire, poncer léger, dépoussiérer et appliquer une peinture de fond anti-humidité et terminer par une ou deux couches de peinture acrylique.

Cordialement. Gad

Bonjour KI14.

Si vous avez une importante quantité d'eau dans l'espace ouvert, il vous faut drainer.
Le drain peut être de 80à 100 mm de diamètre posé avec une pente de 4 à 10 mm/m.
L'ensemble des drains peut être dirigé vers un puisard qui peut constituer une réserve d'eau utile.
Le drain agricole ou d'épandage est interdit.
Ultérieurement il sera sans doute préférable de faire une chape renforcée.

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre.

Il est très facile de se procurer en GSB du chêne massif vendu entre autre en tablettes ou étagères.

On trouve également en de nombreuses dimensions des tablettes en agglo avec décor façon bois.
Des chants thermocollants sont également disponibles.
Pour le collage on peut utiliser un fer à repasser réglé sur soie/ laine environ, en intercalant un papier blanc.
Affleurage à la lime douce.

Pour les produits à replaquer, il faut à la base du panneau ,agglo MDF ou multiplis et du placage.
Ce peut être plus difficile de vous procurer certains placages.
Le placage se colle généralement à la colle à bois avec mise sous presses.
En bricolage "pur" on peut utiliser de la colle néoprène.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X......,

Il serait souhaitable de vous identifier.
Il semble donc que c'est une vis à bois. La forme de la tête est particulière, vous pourriez essayer d'utiliser une vis à bois classique 3,5 x 16 ou 4 x 16 tête ronde POZ 2 bichromaté ou inox, en ajoutant peut-être une rondelle.

Un revendeur de fenêtres de cette marque pourrait vous fournir le modèle correspondant, à défaut adressez-vous au SAV.

Cordialement. Gad

Bonjour MonsieurP.

Il est possible que cette chambre soit dans une disposition particulière par rapport à son orientation, la nature du sol, un manque d'équilibre aération / chauffage, l'absence de grille en partie haute de la menuiserie, jeu insuffisant sous la porte de communication (moins de 1 cm utile).

Le doublage de l'allège ne doit pas être en contact avec le mur.
Un lambris plastique peut être tapissé.
Du fibrociment peut être utilisé, mais toujours sans contact avec le mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Flomenton.

Il n'est jamais conseillé d' entailler une dalle béton, cela peut la fragiliser et créer des fissures.
Ce peut être possible en surface dans la chape ,si existante.
Le treillis se trouve en effet, généralement à 2 ou 3 cm de la sous-face.
Si vous avez accès en sous-face, vous pouvez installer des goulottes...

Cordialement. Gad

Bonjour Amélie 38.

Pas très engageant votre projet...
Pour évaluer l'ampleur de ces désordres, il faut avoir une vue d'ensemble, sur l'extérieur mais aussi sur l'intérieur qui a parfois reçu des revêtements qui cachent la réalité.
Demandez l'avis à un ou deux maçons, localement, ils pourront vous établir des devis plus sérieux que des évaluations à distance, à la louche.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il serait souhaitable de vous identifier.
Avant de poser la toile de verre, il est indispensable de poncer le mur pour dépolir un peu la surface , puis bien dépoussiérer.
Vous pourrez ensuite encoller le mur , au rouleau, sur des largeurs légèrement supérieures à un lé.

Meilleurs Vœux à vous également.
Cordialement. Gad

Bonjour Seb440,

Il semble donc que l'on soit en présence d'une gouttière nantaise avec passement (passe) de toit.
La PJ-1 représente une pose classique : chevrons, platelage de voliges ou de planches, bande doubles à ourlet, pattes de fixation décalées progressivement de la rive pour créer une pente de 2 à 4 mm/m gouttière.
Dans votre situation, il semble que le support du zinc ait été fait différemment. Il y a peut-être une surépaisseur soutenant la rive du premier rang de tuiles, évitant la pose d'un tasseau de basculement (?).

Vous indiquez vouloir remplacer l'écran de sous-toiture, le décalage de 3 cm ne devait pas, en cas d'infiltrations, permettre une bonne évacuation (?).
La solution serait la pose de coyaux (PJ-2). Ces pièces de bois modifient la pente du toit sur les premiers rangs de tuiles. Concrètement la longueur de chaque élément pourrait correspondre à 3 rangs environ de tuiles. L'épaisseur, 0 en partie haute et en partie basse, la hauteur à compenser pour retrouver le niveau du zinc, largeur correspondant à celle des chevrons, 60 mm environ.

Si vous aviez à déposer la gouttière, vous pourriez faire un montage comme indiqué ci-dessus.

Le pare-pluie doit déborder sur environ la moitié de la partie apparente du fond de la gouttière.
Les liteaux à fixer sur le chevrons sont entaillés aux 2/3 de l'épaisseur au niveau de la pointe des coyaux. L'épaisseur est généralement de 32 mm assurant une lame d'air continue entre l'égout et le faîtage ventilé (à sec).
La section des contre-litonnages est fonction de l'entraxe et de la pente du toit.
Ne pas oublier le tasseau de basculement et la grille anti-rongeur.

Bonne réflexion, cordialement. Gad

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Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
On ne saisis pas bien ce que vous appelez "traces de rouleau" .
Ce peut être des surépaisseurs ou des traces de couleurs.

Dans le premier cas : rouleau usé, mauvaise égalisation de la peinture sur le rouleau grâce à la grille.
Passages non croisés.
Si traces de couleur (colorant ), on peut penser à un mauvais mélange, temps de brassage trop court.
Une peinture périmée ne donne pas également, de bons résultats.

Cordialement. Gad

Bonjour SCHUMI,

J'essaie de comprendre la situation de cette poutre "qui longe le mur sous le faitage, aux deux extrémités".
Cette poutre doit supporter les chevrons ? Quel intérêt de la supprimer et de la remplacer par un IPN ?
Que supporterait deux madriers debout ?

Un ou deux croquis sommaires seraient utiles.
A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour MonsieurP.

C'est donc l'allège qui pose problème. Il serait bon de connaître la cause de cet excès d'humidité.
Le problème peut venir de l'extérieur et (ou) de l'intérieur.

Extérieur : Mur mal protégé, crépi défectueux, fondations humides (capillarité), absence de gouttières, eau de pluie coulant le long du mur, pièce d'appui poreuse, étanchéité sous appui et de chaque côté (en tableau) de la menuiserie insuffisante.

Intérieur : Condensation sur les menuiseries coulant sur l'allège, mauvaise aération du local ou peu chauffé. Absence de VMC et de grilles d'aération. Plaque de plâtre s'humidifiant par capillarité.

Il est évident que vous ne cumulez pas toutes ces situations...
Une solution. Dégager pour assainir les partie abîmées. Contrôlez que l'étanchéité sous l'appui et de part et d'autre des montants soit parfaite. Si besoin ajouter du silicone ou du polymère en cartouche.

Le placo ordinaire peut être remplacé par du placo pour milieu humide monté sur rails et fourrures protégé du sol par un polyane. Si vous souhaitez une isolation, vous pouvez utiliser des rails et des montants (différentes épaisseurs) et incorporer un isolant dans cette ossature. Une lame d'air continue de 2cm minimum doit être maintenue entre l'ossature et le mur.
Il va de soi que ce doublage peut amener une surépaisseur qui oblige à poser une tablette de fenêtre. Compléter l'ensemble par une plinthe.

En remplacement du placo, vous pourriez utiliser du lambris plastique en lames verticales.
La pose peut se faire sur l'ossature dégraissée en utilisant de la colle néoprène en cartouche, déposée en cordons.

Cordialement. Gad

Bonjour,

D'emblée, vous auriez dû m'indiquer que vous étiez vraiment disposé à utiliser de l'extrudé, cela aurait gagné du temps....
On ne met pas de PV avec ce produit qui ne "respire" pas, ce pourrait même être nocif.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Oui, l'isolation si elle est bien répartie, est suffisante.
Cordialement. Gad

Bonjour OlivJD70.

Vous pouvez, à condition de ne pas mettre l'isolant en contact complet avec les marches et contremarches.
Je préfèrerais la isolation laine de verre ou de roche en déroulé, en contact avec les angles.
Si l'escalier n'est pas encloisonné, il faudrait sans doute une planche à chant côté limon et un tasseau et un autre tasseau mural, côté crémaillère. C'est ce que j'imagine.

Cordialement. Gad

Bonjour OlivjD70,

Il manque l'indication de la forme de l'escalier.
L'isolation avec des mousses est tentante mais ces produits ne permettent pas une bonne migration de la vapeur d'eau.
Une première solution, garnir marches et contre-marches avec de la laine de verre ou de roche avec PV collée par plots bitumeux. Tasseaux latéralement et contre-plaqué de 10 ou 12 mm vissé (pour du placo, il faudrait un support central en plus).

Autre solution, tasseaux de part et d'autre à une certaine distance de l'escalier (c'est ce qui détermine l'épaisseur d'isolant souhaitée) isolant avec PV en déroulé maintenu sur les tasseaux par de la ficelle agrafée en zig-zag, contreplaqué en sous face.

L'étanchéité doit être parfaite, si besoin appliquer sur les joints un cordon de silicone ou de polymère en cartouche.
Cordialement. Gad

Bonjour Toftof63,

Si vous conservez les combles / grenier dans l'état, l'isolation actuelle est satisfaisante.
Au cas ou vous souhaiteriez rendre ces combles habitables, le plancher pourrait être déposé, l'entre solives rempli d'isolant, un réseau (ou pas) de solivettes ajoutées, de l'OSB et un sol de finition à votre convenance et... une isolation avec plafond placo. Mais, ce n'est peut-être pas dans vos projets.

Cordialement. Gad

Bonjour Nikko.

En réponse à vos interrogations :
Chaînage horizontal. Vous pouvez le faire vertical entre les deux parements de pierres ou mieux horizontal
d'une largeur correspondant aux 2/3 ou au 3/5ème de l'épaisseur du mur mais à fleur l'intérieur.
Au préalable remplissage du vide avec du béton.
Vous complétez ensuite la façade à l'aide de pierres choisies.
La partie du mur fissurée, vers la porte, est sans doute en pression sur le mur, il vous faudra sans doute en démonter une partie un peu plus importante ( ? )
Pierres d'angles taillées à la demande. Généralement réservées aux habitations.

Cordialement. Gad

Bonjour Nokko,

Un certain nombre de murs de pierres anciens étaient montés en deux parements avec au centre un remplissage de terre, de chaux ou de tout-venant. Malheureusement, il manque souvent des pierres traversantes (boulisses) assurant la liaison des parements.

C'est donc un mur de pignon qui supporte les pannes, la faîtière et les intermédiaires. En raison de la charge importante, la solution de démonter la partie haute et de la remplacer par quelque chose "de plus léger" ne me semble pas une bonne solution.
Il est difficile à distance d'évaluer le gîte et l'importance de la déformation.
Je vois deux possibilités.
-1- Pour une déformation importante, déposer toute la partie détériorée, remonter en faisant un chaînage horizontal avec des retours d'au moins 1 m sur les murs voisins et une liaison avec le mur de refend assez éloignée de la fissure.
-2- Si la déformation est relativement légère et sur peu de surface, ancienne et assez stable, vous pourriez installer des tirants. Ces tirants sont composés de ronds d'acier qui traversent le bâtiment avec des x en extérieur. Ces X peuvent être simples ou allongés (photo jointe).

Avant d'engager des travaux, il est important d' étayer soigneusement la charpente et de contrôler les appuis de panne en recalant si nécessaire. Dans le cas de pannes ayant des extrémités réduites, suite à de la pourriture par exemple, on peut fixer dessous de fortes sections de plats d'acier de longueur suffisante.
L'avis d'un maçon, localement, peut vous être utile.

Cordialement. Gad

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Bonjour cathberry.

Sur des murs sains, rectilignes, vous pouvez en effet faire un doublage à partir de plaques de plâtre pour milieu humide / isolant. Cet isolant peut être de la polystyrène ou du PSE graphité.
Bien protéger la base du doublage et après pose des plaques remplir le vide avec un produit en cartouche silicone ou polymère. Avant de carreler passer un produit d'étanchéité.

Une épaisseur de doublage de 13 + 40 vous donne une valeur de résistance de R 1,15 à 1,20 selon les produits.
L'isolation doit être associée à une bonne ventilation naturelle ou mécanique en raison du fort taux d'humidité.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X......

Il serait souhaitable de vous identifier. L'entretien peinture est à la charge du locataire quand il n'y a pas de problème de vétusté.
Il est bon d'avoir l'accord du propriétaire, par écrit, en lui présentant les produits et tons choisis.
Ceci pour éviter qu'en cas de ton ou produit extravaguant, le propriétaire demande la remise en l'état originel au moment où le locataire quitte le logement.

Pour peindre ou tapisser sur un mur ciré, il est nécessaire d'enlever la cire. Ceci peut se faire avec un produit décireur, à la lessive St Marc et de l'eau tiède ou en utilisant une machine à décoller le papier peint.
Ces deux dernières façons de procéder sont déconseillées si vos murs sont doublés de plaques de plâtre, un excès d'humidité pouvant attaquer le carton. Après complet séchage, on ponce légèrement, on dépoussière et on applique une peinture de fond de bonne qualité puis papier peint ou peinture de finition. Au préalable bien protéger le sol et ventiler correctement.

Cordialement. Gad

Bonjour bricodrame.

Généralement la lunette à des inserts / écrous reliés à des tiges filetées qui traversent la cuvette et qui sont serrées par des écrous simples ou des écrous à oreilles / ailettes.
Pour démonter, il peut être préférable d'utiliser une clé tube ou une clé à œil.
Malheureusement tiges et écrous sont souvent corrodés.
La solution ( elle vous a été donnée...) est celle indiquée par GL, le sciage, par dessous ou par dessus dans l'angle du pivotement avec ensuite utilisation d'une pince coupante.
Il y a peut être à ce niveau des éléments clipsés cachant les fixations.

Pour le remplacement, il existe de nombreux modèles variables en dimension, en qualité et en prix.
Relevez bien les dimensions, entraxes des trous (au centre...) la distance par rapport à l'avant et la largeur.
Contrôlez- bien les modèles dits "standard".

Tenez-nous au courant pour nous indiquer le mode de fixation rencontré.
Cordialement. Gad

Bonjour Alex orme,

Un détail important dans le choix de la défonceuse, le plateau / semelle doit avoir au centre une ouverture laissant le passage à la fraise utile.
Cet emplacement reçoit une pièce amovible lisse sur une face et sur l'autre avec un très court tube servant au travail par guidage sur gabarit.

Bonne réflexion. Gad

Re-bonjour.

Le lien ci-dessous indique deux méthodes.
Pour le dressage à l'aide d'une défonceuse il faut à la base deux chevrons bien dressés et rabotés reliés aux extrémités par deux tasseaux.
Le cadre formé doit dépasser au minimum de 10 cm de chaque côté de votre plateau.
Le support de la défonceuse en longueur, doit déborder la largeur du cadre, ses dimensions en largeur sont fonction de la défonceuse.

Vous pouvez opter pour une défonceuse de 900 à 1500 W avec variateur, buse pour aspiration et pouvant recevoir des fraises avec queue de 8 mm.
Sur certains modèles on peut également installer des fraises à queue de 6 mm.
Examinez différents modèles en GSB.
Choisissez une fraise à dresser de bonne qualité d'environ 45 mm de diamètre avec queue de 8.

Les différents éléments du support devront être parfaitement dressés et rabotés installés sans gauche en ce qui concerne les chevrons.
Le dressage devra se faire en douceur sans à-coup, par profondeurs adaptées à la défonceuse en conservant la puissance maximum.
Cordialement. Gad

Aplanissage d'un établi ou de grandes surfaces

Bonjour alex orme.

Je ne voudrais pas vous décevoir, mais il va vous être difficile d'améliorer la surface de votre plateau.
Il y a peu de machines industrielles capables de dresser / dégauchir cette largeur.
Vous pourriez faire une approche à l'aide d'une défonceuse munie d'une fraise à dresser à condition que votre machine soit de bon niveau. Il vous faudrait pour cela fabriquer un grand système de guidage qui peut être au dessus de vos capacités (?)

Autre solution faire un dégrossi au rabot électrique en contrôlant régulièrement le dégauchi à l'aide de deux règles.
Ensuite, à partir d'une surface plane poursuivre à l'aide d'une ponceuse à disque ou à bande avec des grains de 60 à 120 ou 150.
Pour les divers rebouchages, résine époxy à 2 composants d'un ton approprié (Sintobois).
Finition, Vernis incolore mat ou satiné polyuréthane ou à l'eau, plus facile d'emploi.

Cordialement. Gad

Bonjour Silo.

Sans croquis ou photo, il n'est pas toujours facile d'imaginer....
Vous indiquez un mur "pleins de trous, d'ouvertures", il s'agirait de savoir si c'est un genre d'aération ou non.
Si cet espace est inutile, vous pourriez déposer le placo, faire un dégrossi au mortier de chaux sur le mur, pour faire un blocage et ensuite faire un doublage en placo pour milieu humide sur rails et fourrures.
Si le vide était une aération, vous pourriez mettre une grille en partie haute.
Autre solution, doubler sur l'existant, mais il n'est jamais souhaitable de le faire devant un mur qui se dégrade.
C'est pour cela que je vous indique, si besoin, un blocage au mortier.

Cordialement. Gad

Bonjour ropo.

Vous avez en effet raison de ne pas utiliser la manière forte pour nettoyer votre toit, les granulats qui recouvrent les tôles ne résisteraient pas bien à un nettoyage à haute pression.
Ce sujet a été évoqué dans la question 1897.
Le nettoyage peut se faire par pulvérisation ou comme vous le prévoyez par brossage en douceur avec un détergent doux dans une eau tiède, à l'exclusion de lessive ou de produit chloré.
Le travail se fait de haut en bas en utilisant une échelle de toiture bien amarrée.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Vous pouvez utiliser de l'enduit en poudre à diluer avec de l'eau ou en pâte prêt à l'emploi qui existe en tube ou en pot.
L'enduit s'applique à l'aide d'un couteau de peintre (dit couteau à mastic) ou avec un couteau à enduire qui existe en plusieurs dimensions.
Si c'est pour un mur resté avec un plâtre sans revêtement, choisissez un enduit blanc.

Cordialement. Gad

Bonjour Mumu92.

Tout est possible.
- 1) Une tuile cassée amène toujours une infiltration d'eau de pluie qui circule on ne sait pas toujours par où.
Provisoirement on peut y remédier en enveloppant la tuile avec un film plastique en attendant la réparation.

- 2) Le tuyau de descente peut en effet être obstrué. Il faut essayer de déboiter la base pour examiner.
Ce travail peut être plus délicat si le tuyau est branché sur un réseau enterré.
De l'eau peut rester dans une gouttière (il semble qu'il y ait un chéneau) si la pente, 5mm / m, est insuffisante.
Autre raison d' infiltrations, des soudures qui lâchent.
Il est souhaitable de poser des crapaudines / protèges gouttières en sortie de gouttière dans le tuyau de descente.
Cela n'empêche pas des visites régulières, mais diminue les entrées de feuilles ou autres.

L'accès à une toiture doit être fait avec toutes les précautions d'usage.
Il est souvent préférable de faire appel à un professionnel, maçon ou couvreur.

Cordialement. Gad

Bonjour Chris2103.

Si je comprends bien, sur un mur intérieur en pierre, certains joints ont été creusés au sablage.
Je pense que la meilleure solution serait de refaire les joints après avoir brossé et humidifier le support.
Le problème c'est la composition et la couleur.
Les joints ont pu être à base de chaux, de ciment gris ou blanc ou bâtard.
Le sable peut également avoir plusieurs couleurs.
Vous pourriez essayer de faire des essais sur une plaque, dans les tons des joints restants et de comparer (après séchage complet).
Notez les dosages des mélanges en proportions.
Enduire les joints existants serait un gros travail qui ne me semble pas nécessaire, bien que ne connaissant pas la surface.

Cordialement. Gad

Bonjour Martine13.

Si le poseur sollicité vous déconseille la pose sur l'existant, je suppose qu'il a vu sur place l'état de votre carrelage...
Ce n'est qu'ainsi on peut apporter un avis.
Demandez l'avis à un autre artisan maçon ou carreleur.

Le cheminement est généralement le suivant : dépose des plinthes, ponçage de la surface pour une bonne adhérence d'un produit d'accrochage, dressage au ragréage si besoin, collage des carreaux, joints.
Dans le cas de dépose, il serait souhaitable de confier ce travail à un vrai pro déclaré et assuré pour ce travail.

Cordialement. Gad

Bonjour tristzn35.

J'ai essayé de vous détailler au mieux les possibilités...
Une feuillure a briques que l'on pourrait appeler rainures est une entaille dans le chant d'une huisserie ou chambranle destinée à recevoir l'épaisseur des briques.
Exemple, pour une cloison de 50 mm on dégagera le bois sur une largeur de 53 mm et sur une profondeur de 8 mm environ.
Sur le croquis ci-joint aux extrémités droite et gauche se trouvent des feuillures.

Cordialement. Gad

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Bonjour yes_wes_can.

Un plancher hourdis est composé de poutrelles en béton armé disposées à un certain intervalle.
Entre ces intervalles on pose des entrevous qui peuvent être en terre cuite ou en béton.
Par dessus on coule une dalle de compression, armée d'un treillis.
Cet ensemble constitue le plancher qui ne peut être modifié, il fait partie du gros œuvre de l'immeuble.

Généralement pour une habitation, la surface supérieure reçoit un carrelage sur chape ou un parquet et la sous-face est plâtrée. Dans le cas de plancher sur vide sanitaire, les entrevous peuvent être en produit composite en polystyrène ou autre.

L'installation d'un faux plafond recouvert de plaques de plâtre serait une bonne solution d'autant plus si vous prévoyez des spots. La hauteur /épaisseur serait en fonction de ceux- ci.
Vous pourriez en profiter pour poser un isolant (bien protégé des spots).
Le support des plaques pourrait être sur fourrures et ossature bois ou fourrures sur suspentes adaptées, fixation par vis et chevilles uniquement en dehors des poutrelles.
Présentez, au préalable, votre projet au Syndic.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour yes_wes_can,

Qu'il soit en terre cuite ou en béton (ex parpaings) votre hourdis a des poutrelles béton que vous ne pouvez ni devez percer. Impensable également de faire une saignée.
Il vous faudra sans doute prendre une voie détournée ou faire de l'apparent; avec certains équipements, c'est parfois possible en plinthe.

Cordialement. Gad

Bonjour tristan35.

Je vous propose deux solutions :

1 Une traverse formant linteau, environ carré de l'épaisseur de la cloison (5cm, brique seule ou épaisseur de cloison ?) débordant de part et d'autre d'un cm en épaisseur et de 10 cm en longueur de part et d'autre de l'ouverture terminée.
Feuillure à briques au dessus.

2 Un chambranle /huisserie formé donc de deux montants et d'une traverse de l'épaisseur de la cloison et d'environ 7 à 8 cm de large.
Feuillure à briques et arrondi quart de rond des angles intérieurs. Moulures couvre- joints.
Variante: épaisseur comme d° évitant la pose de couvre-joints.
Faites une démolition en douceur pour ne pas fissurer et donc fragiliser la partie restante.

Cordialement. Gad

Bonjour Bzh29.

Les désordres ou détériorations que vous indiquez ne peuvent pas être considérés comme des vices cachés.
Il résultent d'une usure normale.
Ne cédez pas à ces demandes, sinon vous risquez de payer l'entretien pendant un certain temps.
Si cette maison a été vendue en l'état, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir.
Les diagnostiques immobiliers ont certainement été fournis à votre acheteur.

Cordialement. Gad

Re- Bonjour.

Votre murs sont revêtus... mais il ne semble pas qu'il y ait une assurance décennale pour ces travaux.
Contacter l'assureur par LRAR n'est spécialement obligatoire, mais cela vous laisse une preuve tangible.
Étayez votre courrier en indiquant les dates d'exécution et les différents désordres que vous nous signalez.

Cordialement. Gad

Bonjour Laurence70.

J'imaginais que votre doublage était des plaques sur isolant.
Je suppose que vous avez utilisé du mortier colle adhésif par plots.
Bien que l'épaisseur disponible soit faible, vous pourriez ajouter de petites grilles rondes d'aération dans chaque angle à environ 20 /20cm.

Cordialement. Gad

Bonjour mrleroy.

Il serait souhaitable que vous essayiez de vous renseigner si l'entreprise était assurée pour ces travaux aux dates où ils ont été réalisés.

Cordialement. Gad

Re-bonjour mrleroy...

Pour mémoire, une entreprise de ce type doit être déclarée, assurée, à jour de ses cotisations pour les travaux et à la date du devis et de l'exécution de ces travaux.
Une copie de l'assurance décennale doit être fournie au client avec les devis, il est souhaitable de contrôler la conformité du document près de l'assureur.
En cas de cessation d' activité, cette garantie se poursuit 10 ans après la date de réception du chantier concerné.

Le fait que vous ayez demandé, semble t'il, un revêtement "économique" me dérange un peu.
Avec une peinture à base aqueuse, les réactions sur le métal sont inévitables s'il n'y a pas eu de protection contre la rouille au préalable.
Sur le mur lui-même, une préparation sommaire du support peut amener des traces de lichens après un certain temps.

Concernant votre courtier, vous m'avez sans doute trouvé un peu sévère... Il a choisi les entreprises parmi ses favoris, celles qui le paient.
Il n'est pas normal que vous n'ayez pas eu les références (que vous auriez pu vérifier) des entreprises concernées.
Il faudrait connaître complètement le dossier, le contrat et les services pour savoir s'il vous est possible d'engager une procédure.
Pour cela, comme je vous l'ai déjà indiqué, faites appel à un Conciliateur de Justice.

Bon courage dans vos différentes démarches.
Cordialement. Gad

Bonjour Laurence70.

La polystyrène est un produit qui ne "respire" pas. Il est tout à fait déconseillé spécialement pour le doublage des murs anciens.
Il serait souhaitable d'améliorer l'extérieur au niveau du sol.
Suivant la situation , ce pourrait être : sortie de l'eau de pluie des gouttières rejetée plus loin ,pente du sol à l'opposé du mur, revoir l'état de l'enduit et des
gouttières (?)

Intérieurement, il y a peut -être la ventilation à revoir, avec l'installation d'une VMC ou tout au moins de grilles d'aération bien placées. ( Chauffer et aérer).
Si vous envisagez de peindre les plaques, il faut bien sûr qu' elles soient sèches.
Après amélioration de l'extérieur, un déshumidificateur serait utile ainsi qu'un hygromètre pour suivre l'évolution du taux d'humidité.

Cordialement. Gad

Bonjour mrleroy.
Merci pour votre retour.

Je comprends mieux les indications du couvreur concernant la mauvaise mise en place de l'isolant.
C'est un fait qu'avec les fuites, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu des problèmes. Les torts semblent donc partagés.

Un isolant doit doit couvrir l'ensemble à garnir, il doit être d'une épaisseur correspondant à la règlementation et à la situation géographique. Les lés doivent être serrés sans écrasement. Le pare- vapeur vers l'intérieur doit être continu.
On lui préfère une membrane d'étanchéité à l'air.

Concernant le devis, il y a à mon avis un peu trop de prix forfaitaires et pas assez de prix unitaires.
Donc, devis sommaire, absence de détails ( exemple : section et quantité de madriers ).
Question : 5 m² de bacs acier et 8 m² d' OSB ?

A priori, je ne suis pas inquiet pour vos couvertines. Il faut bien sûr continuer de chauffer le local tout en aérant régulièrement pour éviter un excès d'humidité qui se reporterait... sur le plafond.

Je comprends mieux la situation, il est en effet difficile de gérer à distance.
Cordialement. Gad